Tag: Достопримечательности Гамбурга

Каменный меч железного канцлера

Облик города определяется не только архитектурой зданий, планировкой улиц, площадей и скверов, но в немалой степени и его памятниками – объектами пластического искусства. Самый большой памятник Гамбурга –   гигантская статуя первого канцлера единой Германии Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck).

В январе 1871 года, после череды объединительных войн, была провозглашена Германская империя – Второй рейх, а король Пруссии Вильгельм I повысил свой монарший статус до императора. Главная заслуга во всем этом принадлежала прусскому премьер-министру Отто фон Бисмарку. И новоиспеченный кайзер отблагодарил своего верного советника, сделав его имперским канцлером, пожаловав княжеский титул, а также поместье Фридрихсруе под Гамбургом.

Надо отметить, что Бисмарк, осыпанный за долгую жизнь многочисленными монаршими милостями, в целом равнодушно относился к наградам. Первую он получил еще в молодости, когда с риском для собственной жизни спас тонувшего в озере конюха. Позже канцлер вспоминал: «Признаюсь, что получив свой первый знак отличия, медаль за спасение, я был обрадован и даже польщен, ибо в то время я, простой провинциальный юнкер, не был еще избалован в этом отношении. На государственной службе я быстро утратил эту свежесть восприятия; не припомню, чтобы в дальнейшем награды доставляли мне объективное удовольствие».

Добавим к этому, что когда уже после выхода в отставку Бисмарк получил титул герцога Лауэнбургского, он тяготился им настолько, что отправлял назад письма, если они были присланы ему как герцогу. Поэтому предположим, что самому «железному канцлеру» вряд ли было по душе то «цунами» скульптурного увековечения его заслуг, которое прокатилось по всей Германии, и даже по ее колониям, как минимум трижды – сначала после провозглашения империи, затем после почетной отставки Бисмарка в 1890 году и, наконец, после его кончины в 1898-м. Побудительные причины такого «идолопоклонничества», которое отнюдь не всегда инициировалось сверху, понятны – немцы были искренне благодарны канцлеру за воплощение в жизнь своей давней мечты о единой Германии. Однако следует сказать и о том, что первый памятник этому блестящему прусскому политику – 12-метровый обелиск – был воздвигнут в Силезии еще до провозглашения второго рейха, в 1868 году.

Бисмарк в свое время стал почетным гражданином Гамбурга и Альтоны (которая тогда была еще самостоятельной), и в обоих городах появились памятники ему. Наиболее заметен гамбургский – во многом благодаря своему расположению и поистине исполинским размерам, что и повлияло на его известность. Решение о его установке  было принято сразу после смерти Бисмарка. Для этого в 1898 году в Гамбурге создали специальный комитет во главе с тогдашним бургомистром Йоханном Георгом Мёнкебергом (Johann Georg Mönckeberg)  и предположили выделить 500 000 золотых марок на строительство монумента .

Изначально было несколько вариантов его расположения. В частности, предлагалось поместить статую канцлера на высоком берегу Эльбы в Бланкенезе, на внешнем Альстере (нынешняя улица Fontenay) или на внутреннем (угол Ballindamm и Lombardsbrücke). Однако в итоге решили, что памятник будет установлен в парке, на месте отслужившего свой срок павильона Elbpavillon, с видом на Эльбу и набережную Landungsbrücken. В самом начале XIX века здесь еще был Casparus – один из бастионов гамбургского оборонительного вала. Теперь на этой точке планировалась новая доминанта – огромная фигура канцлера на высоком цоколе.

В 1901 году объявили конкурс, на который было прислано в общей сложности 219 проектов. Через год 15 лучших из них комитет премировал, а первую премию и заказ на строительство получили архитектор Йоханн Эмиль Шаудт и скульптор, представитель югендстиля, Хуго Ледерер (Johann Emil Schaudt, Hugo Lederer). Три года авторы трудились над реализацией своего грандиозного проекта, зато горожанам, собравшимся 2 июня 1906 года на торжественное открытие монумента, было чему подивиться.

Шаудт и Ледерер представили Бисмарка уставшим от тяжкой битвы рыцарем времен крестовых походов, который опирается на обнаженный двуручный меч. Поистине – «сумрачный тевтонский гений», к ногам которого склонились представители германских племен… Впечатляет не только пластическое решение, но и параметры монумента: его высота – 34,3 м, из которых 14,8 м приходится на скульптурное изображение канцлера – кстати, крупнейшее в Германии. Вес памятника – 625 тонн, длина каменного меча составляет 8 м, а голова канцлера по высоте сопоставима с человеческим ростом – 1,83 м.

В цокольной части монумента и под ним расположены довольно обширные помещения, где в годы Второй мировой было устроено бомбоубежище мест примерно на 650. Утверждают, что в районе памятника под землей находятся также  разветвленные катакомбы, назначение которых никому толком не известно, а входы в них давно закрыты – в целях безопасности гамбуржцев. Общее состояние монумента вызывает некоторые опасения специалистов по статике: за  счет усадки грунта памятник отклонился от вертикали на 9 см.  Сейчас обсуждается необходимость его ремонта, который обойдется как минимум в 2 млн евро. Если он  начнется, монумент не меньше, чем на год,   закроют для публики.

В нашем городе есть еще несколько памятников и барельефов, установленных в честь Отто фон Бисмарка. Один из них находится, как уже было сказано, в Альтоне. Эта статуя примечательна тем, что воздвигнута в парковой зоне улицы Königstraße на восемь лет раньше, чем гамбургский гигант, то есть, уже в год смерти бывшего канцлера. Еще один памятник находится в дворцовом парке Бергедорфа. На фасаде комплекса Laeiszhof Бисмарк изображен в компании кайзера Вильгельма I и видных германских военачальников Альбрехта фон Роона (Albrecht von Roon) и Гельмута фон Мольтке (Helmuth von Moltke).

Активное увековечение памяти «железного канцлера» в Гамбурге в те годы кому-то может показаться не совсем логичным. Дело в том, что всю свою жизнь этот блестящий прусский политик оставался последовательным сторонником монархической власти, что не совсем согласуется с духом нашего вольного ганзейского города. Однако столь велик масштаб личности Бисмарка, что его и сегодня почитают во всех землях и городах Германии без исключения. О нем всегда говорили и писали разное, однако следует признать, что при всей сложности характера это был безупречно честный человек, решавший все вопросы исходя лишь из государственных интересов – как он их понимал, конечно.

 

Текст: Андрей Нелидов

Резиденция власти

Центры управления немецких городов находятся обычно в ратушах – зданиях, специально для руководящих целей построенных. Старейшая из них, кстати, находится в Кельне – ей почти 600 лет, а Гамбург в этом смысле на первенство претендовать не может: наша ратуша еще слишком молода – ей всего-то 115. Но зато как же она красива!

В этом устремленном к небу изящном сооружении сосредоточены высшие органы главных ветвей власти – законодательной и исполнительной. Здесь находится резиденция гамбургского парламента и земельного правительства – Сената, это архитектурный «синоним» руководящего начала. Не случайно в русском языке слово «Ратуша» пишут с большой буквы, когда имеют в виду не просто административное здание, а средоточие городской власти, ее символ.

Наш  город – достаточно древний, чтобы нынешняя ратуша в его истории оказалась как минимум шестой – специалисты предполагают, что на самом деле их было больше, но не находят этому убедительных подтверждений в глубине веков. Поскольку сегодняшние гамбургские районы Альтштадт и Нойштадт были тогда самостоятельными поселениями, официально считаются первыми сразу две ратуши, существовавшие одновременно. Здания стояли соответственно на улицах Alter Fischmarkt и Hopfenmarkt. После объединения поселений построили общую ратушу, с 1216 года располагавшуюся на углу улиц Kleine Johannisstraße и Dornbusch. Предполагают, что она была уничтожена пожаром 1284 года, – от нее остались только подвальные своды, которые позднее использовались как винный погреб, да скульптура Бахуса, установленная в нынешней ратуше на лестнице, ведущей в Ratsweinkeller.

Примерно в 1290 году был построено четвертое по счету административное здание – у моста Trostbrücke. С годами оно расширилось за счет разного рода пристроек и превратилось в крупный архитектурный комплекс, который вкупе со Старой биржей оставался политическим и экономическим центром Гамбурга в течение нескольких веков. От этой ратуши, что была разрушена при печально знаменитом пожаре 1842 года, осталось лишь несколько стоявших на фасаде скульптур германских императоров, которые теперь можно увидеть в Музее истории Гамбурга.

Более полувека после пожара городская администрация работала в приспособленных помещениях – в так называемом Сиротском доме на Admiralitätsstraße, а городской парламент заседал в доме Патриотического общества, который построили на месте разрушенной ратуши. Работа над строительством новой длилась рекордные 43 года – с 1854 года, когда были отвергнуты первые четыре десятка проектов, до сдачи готового объекта в 1897 году. Место для ратуши выбрали рядом с Малым Альстером, административное здание должно было стать «спина к спине» с Новой биржей.

Построили ратушу за 11 лет, но очень долгими были подготовительный этап и проектирование. На втором этапе отбора предложений, который состоялся лишь в 1876 году, было рассмотрено 128 проектов, но окончательный выбор сделали еще через восемь лет. Почему понадобилось больше полувека, чтобы не самый бедный в Германии город наконец построил себе ратушу? Для ответа давайте присмотримся, какие события вместились в эти 55 лет.

В первые годы после катастрофического пожара приоритетной задачей стало восстановление города – с ратушей можно было действительно подождать. В 1848 году в Европе разразилась революция, а в 1857-м – экономический кризис, затем – целый ряд войн за объединение Германии, крупная стачка рабочих-строителей в 1889 году и, наконец, эпидемия холеры в 1892-м. С учетом всех этих потрясений впору удивляться не тому, что со строительством ратуши изрядно затянули, а тому, что она вообще была построена.

В числе архитекторов, готовивших проекты будущей ратуши, было немало известных в своем деле специалистов – достаточно назвать хотя бы создателя оперного театра в Дрездене Готтфрида Земпера (Gottfried Semper). Однако в итоге был избран вариант, разработанный целым коллективом из шести архитекторов под руководством Мартина Халлера (Martin Haller). Эта творческая бригада называлась Rathausbaumeisterbund.

Из-за особенностей грунта ратуша покоится на фундаменте, прочность которого обеспечивают более четырех тысяч дубовых свай. Авторам проекта удалось на редкость гармонично соединить в своей работе элементы итальянского и северогерманского ренессанса. Роскошный фасад здания, обращенный к Ратушной площади, протянулся в длину на 111 метров, он облицован гранитными плитами и песчаником. Точно посередине высится изящная 112-метровая башня. В нишах между окнами – фигуры двадцати германских императоров и королей – от Карла Великого до Франца II. Над ними –  символические изображения людских добродетелей – мудрости, согласия, мужества, благочестия. Человеческие достоинства оказались выше монарших особ совсем не случайно: этим особо подчеркивается главный приоритет ганзейского города – его свобода, независимость от короны, разумная вольность в суждениях и действиях.

В ратуше  647 помещений самого разного назначения. Из центрального фойе, где часто проходят тематические фотовыставки, вправо и влево уходят лестницы – одна ведет в крыло законодательного собрания, другая – в крыло Сената. Наиболее значительное помещение – конечно, зал пленарных заседаний городского парламента. Правительство работает в гораздо меньшей по размеру комнате, но и она производит огромное впечатление на тех, кто попадает сюда впервые.

В нашей ратуше  – несколько помещений для представительских целей. Самое просторное из них – Большой зал торжеств (длина 46 м, ширина 18 м, высота 15 м), где проходят ежегодные обеды с участием сотен гостей. Новогодние приемы первый бургомистр обычно проводит в Башенном зале, где висят картины с аллегорическими изображениями известнейших городов-республик, с которыми у Гамбурга немало общего, – Афин, Рима, Венеции, Амстердама. Императорский зал, тематически посвященный торговле и судоходству, был открыт на два года раньше, чем сама ратуша. Это произошло в 1895 году в связи с важным для экономики Германии событием – окончанием строительства Кильского канала между Балтийским и Северным морями.

Между примыкающими друг к другу зданиями ратуши и бывшей биржи, где сейчас расположена Торговая палата Гамбурга, есть внутренний дворик с фонтаном Гигиеи – античной богини чистоты и здоровья. Именно от ее имени образован медицинский термин «гигиена». Первоначально в центре дворика  собирались установить бронзовую фигуру бога торговли Меркурия, но после эпидемии холеры с тысячами жертв,  виновником которой стала зараженная питьевая вода, власти Гамбурга решили подчеркнуть важную роль современного водоснабжения и строгого соблюдения гигиенических норм для борьбы с  болезнями.

В заключение отметим, что величественная ратуша вполне под стать той важной роли, которую играет Гамбург в истории Германии. Архитектурный облик этого здания полностью соответствует нашему представлению о том, как должно выглядеть лицо древнего ганзейского города.

Текст: Константин Раздорский

Фото: Wikipedia и  Ю. Бутерус

www.fotojura.de

Мы продолжаем обзор гамбургских «храмов легкой музы» рассказом о театре St.Pauli.

 

 

Смена вех — и мысли, и смех!

Само расположение этого старейшего частного театра города – в сердце Репербана, на Spielbudenplatz – во многом определило его судьбу и творческий профиль. И сейчас, как и 170 лет назад, коллективу нелегко держать планку развлекательности на должном уровне, успешно конкурируя  с соседями по кварталу, предлагающими «туземцам» и туристам кулинарные изыски и эротические соблазны.

Занавес «Urania-Theater», как он тогда назывался, впервые поднялся в 1841 году. Его строители постарались на славу, создав самое импозантное здание St. Pauli – тогдашнего пригорода. Зал вмещал 1000 зрителей и вместе с роскошным фасадом сохранился и поныне, находясь под охраной государства. Владельцы театра частенько менялись, но их амбиции всегда оставались высокими. Слава театра росла, и он постепенно становился подлинно народным. Его любовно называли Warmtee-Theater, где буквально за гроши можно было прекрасно провести вечер  –  и развлечься, и перекусить. В репертуаре появлялось все больше пьес с гамбургским колоритом. Простые люди часто принимали происходившее на сцене за чистую монету и вмешивались в действие.

Под эгидой очередного интенданта Эрнста Друкера (Ernst Drucker), «правившего» с 1884 по 1918 год, началась эпоха расцвета театра, получившего впоследствии имя этого владельца. Помимо развлекательных злободневных пьес  на plattdeutsch, в репертуар стали включать и серьезную драматургию  Ибсена и Гауптманна. Постепенно дело дошло и до столетнего юбилея, который приготовились торжественно праздновать в 1941 году. Но тут приключился конфуз. Неожиданно всплыло еврейское происхождение Друкера, и нацисты срочно переименовали храм искусства в St. Pauli Theater.

После войны и под новым названием он продолжал успешно работать как типичный театр эстрады, не изменяя легкой музе. Его владельцем становится семья Колльен (Collien) и производит «смену вех». Опытные импрессарио вовремя отказались от комедий и фарсов на plattdeutsch, осознав, что конкурировать с  корифеем этого направления – Ohnsorg-Theater – они дальше не смогут. Нынешний владелец Томас Колльен – представитель уже третьего поколения – делает ставку на новые формы развлечений: кабаре и международные танцевальные и музыкальные шоу, постепенно переходя к смешанной практике: приглашению солистов и коллективов-гастролеров наряду с созданием собственных спектаклей.

Как пишут немецкие критики, St. Pauli Theater – уникум в театральном мире Германии. На сцене театра можно увидеть и мюзикл, и классику, шагнувшую в мир с подмостков нью-йоркского Бродвея и лондонского Вестенда: «Кто боится Вирджинии Вульф» и «Трамвай «Желание». При выборе пьес пальма первенства отдается флагманам жанра с немецкими истоками. Среди них «Трехгрошовая опера» и «Кабаре». Продолжается и вековая традиция постановки современных пьес с гамбургским «акцентом»: ревю «Все на Репербан!», история гамбургского рок-идола Удо Линденберга и «Cuneo» – спектакль о жизни итальянской диаспоры в Гамбурге.

Особое место в St. Pauli Theater отводится жанру кабаре. С недавних пор на его площадке стал проводиться «Гамбургский фестиваль кабаре» – один из самых старых в Германии. Все знаменитые кабаретисты страны играют премьеры своих программ на этой сцене. Уставшие от тесных оков регламентированной жизни и навязанной политкорректности немцы с удовольствием «выпускают пар», не щадя ни знаменитостей мира политики и культуры, ни наших сексуальных «братьев и сестер меньших». В весенней афише особый интерес представляют программы Штефена Меллера (Steffen Möller) «Экспедиция в Польшу: краткий курс выживания для мигрантов из Германии» и пародия на оперную тетралогию Вагнера «Кольцо нибелунга» Марлены Яшке (Marlene Jaschke).

Среди многочисленных шансонье, постоянно сотрудничающих  с St. Pauli Theater, особо выделяется израильская певица Эстер Офарим (Esther Ofarim). Эту grande dame мировой эстрады часто сравнивали с Барбарой Стрейзанд.  Эстер с 1987 года постоянно живет в Гамбурге, с 2003 года постоянно сотрудничала с St. Pauli Theater и не так давно после творческой паузы возобновила концертную деятельность. Ее очередной концерт состоится 4 апреля. На пороге своего 70-летнего юбилея Офарим демонстрирует прекрасную вокальную форму. Право же, стоит хотя бы раз увидеть и услышать живую легенду на сцене!

И еще одна «кульминация» в весенней афише театра – премьера знаменитого мюзикла «Анатевка» (26 марта), который будет регулярно идти на сцене весь апрель. Режиссер спектакля Ульрих Валлер (Ulrich Waller), перешедший из театра Kammerspiele, – серьезное «приобретение» St. Pauli. Каждая  новая работа постановщика – гарантия качества и зрительского успеха. Сценическая история знаменитого мюзикла вообще тесно связана с Гамбургом. Оригинальное его название «Скрипач на крыше» («Fiddler on the roof») восходит к художественному мотиву, впервые использованному Марком Шагалом при создании декораций к спектаклю московского Еврейского театра в 1920 году. Либретто мюзикла создано по мотивам романа Шолома Алейхема. В его основе – история трех половозрелых дочерей молочника Тевье, выбирающих себе суженых по велению сердца, вопреки системе ветхозаветных ценностей, по которым живут прочие жители украинского местечка. «Подкрепленная» сочной колоритной музыкой, она взволновала и растрогала зрителей всего мира. Премьера мюзикла (авторы Йозеф Штайн и Джерри Бок)  – состоялась в 1966 году на Бродвее. Режиссером и хореографом выступил Джером Роббинс, прославившийся в аналогичном качестве в «Вестсайдской истории». Для премьеры в Голландии мюзикл переименовали в «Анатевку», и уже под этим названием он начал свое победное шествие по немецким сценам. Премьера в Германии, причем на немецком языке, с грандиозным успехом прошла в 1968 году в нашем Operettenhaus.  Руководство St. Pauli уже давно вынашивало планы постановки «Анатевки», и вот наконец сумело их осуществить. С включением в репертуар этого замечательного спектакля сделан еще один шаг на пути к намеченной цели: быть культурным локомотивом района и создавать своим увлекательным и задорным искусством новый имидж Репербану.

Текст: Наталия Зельбер

Фото: Arno Declair, St.Pauli Theater

Паломничество в храм искусства

Дом, который построили художники Иоганн и Ютта Боссард, – сам по себе уникальное произведение, оазис искусств, удивительное сочетание множества их жанров.

Обитель искусств Kunststätte Bossard расположена неподалеку от Гамбурга, в лесу, на границе с вересковой пустошью Nordheide. Участок земли в три гектара рядом с городком Йестебург Иоганн Боссард (Johann Bossard) приобрел в 1911 году, когда гостил в этих живописных местах и был поражен их красотой. Именно тогда у него и возникла идея устроить здесь вольготное место для привалов или пикников, полное духовности и гармонии с природой, созданное руками человека, но сравнимое с райским садом Творца.

Боссард занимался скульптурой, живописью, графикой и в течение 40 лет работал над своим всеобъемлющим произведением искусства. Его «пристанище муз» объединяет около 5 000 творений – от монументальных полотен и настенной росписи до стульев и чайных сервизов. Экспрессионизм удачно сочетается тут с югендстилем и монументализмом.

Боссард был теософом, и темой его медитаций становились библейские сюжеты. Он увлекался германо-скандинавской мифологией Эдды и особенно историей про Одина, который, как и сам художник, был одноглазым. В детстве в результате инфекционной болезни Иоганн ослеп на правый глаз, что не помешало ему уже в солидном возрасте пленить сердце молодой красавицы. В 1926 году, в возрасте 52 лет, он женился на своей 23-летней ученице Ютте Крулль (Jutta Krull), которая стала не только его супругой, но и соратницей.

В своих воспоминаниях она писала, что после венчания в ее родном Букстехуде они сразу отправились домой, потому что у них вдруг возникло горячее желание немного полепить из глины. Вместе они создавали проекты их будущего дома, ателье и так называемого «Храма искусства» (Kunsttempel). Его стены из ольденбургского клинкерного кирпича дополнены керамикой собственного производства. В пестром пространстве практически нет свободного места – здесь заполнен каждый уголок, способствующий целостному восприятию гармонии.

В жилом доме с гостиной и музыкальной комнатой каждый предмет – от синей мебели до расписной фарфоровой посуды – создавался собственными руками с целью комплексного воздействия на все человеческие чувства.

Стены в ателье и в жилых помещениях расписаны от пола до потолка, в окнах – футуристические витражи. Пол выложен керамической плиткой, как и камин со скульптурами из обожженной глины. Творчество продолжалось и на кухне – Боссарды славились хлебосольством, у них всегда бывало много гостей. Ютта охотно музицировала и танцевала в саду, полном скульптур. При этом служители храма искусств держали кур и овец, в огороде выращивали овощи, у них было даже небольшое гречишное поле.

В саду камней царит покой. Елочки образуют лабиринт в виде греческой буквы омега. Прогулка по усадьбе обычно завершается на общей могиле художников, которую венчает огромный валун – каменный шар, найденный самим Боссардом и символизирующий полноту и завершенность бытия.

Путь художника

Иоганн Боссард родился в 1874 году в швейцарском городе Цуге, в семье слесаря, рос в бедности. Когда ему было 11 лет, умер отец. Вскоре мальчик начал учиться ремеслу печника в керамической художественной мастерской, а затем получил стипендию банка Sparkasse и продолжил образование в Мюнхене и в Берлине. С 1907 года работал преподавателем в государственной Школе прикладных искусств Гамбурга и создал множество скульптурных украшений для различных публичных зданий города. Среди них – два циферблата на стенах гамбургской Торговой палаты (Adolphsplatz 1) и там же, со стороны Große Johannisstraße, четыре рельефа из ракушечного известняка. Его работы мы находим на балюстраде Этнографического музея (Museum für Völkerkunde), а на станции метро U1 Kellinghusenstraße пассажиров приветствует скульптурная композиция «Сила и скорость» (Kraft und Schnelligkeit). К самым известным произведениям мастера относятся скульптура «Облако» и серия Bilderbuch – книжка-картинка, огромные страницы которой можно листать.

Во время Первой мировой войны Иоганн занимался в армии оформлением лозунгов и плакатов. Когда к власти пришли нацисты, он, хотя и был к тому времени профессором, не стал вступать в партию, не устраивал публичных выставок и жил уединенно, хотя раньше дом был полон гостей. Правда, своему гостеприимству семейство Боссардов было обязано прежде всего Ютте, которая, в отличие от своего замкнутого супруга, была очень открытым человеком. Она пережила Иоганна на 46 лет, умерла в 1996 году и незадолго до этого основала фонд, которому завещала все художественные сокровища Боссардов.

Посещение музея

Путь в Kunststätte Bossard ведет по автобану A7, съезд 38 на Ramelsloh и далее – по указателям. На общественном транспорте в обитель искусства можно добраться автобусом 4148, который идет от Harburg ZOB до городка Jesteburg. Надо выйти на остановке Seevebrücke и пройти три километра пешком, как когда-то сам Боссард. С 15 июля до 15 октября можно проехать бесплатным автобусом под названием Heide-Shuttle Service, который следует от вокзала в Буххольце до Йестебурга (разрешается взять с собой велосипед). Билет в музей стоит для взрослых 7 евро, для детей до 18 лет вход бесплатный.

Для посещения лучше выбрать один из дней, когда проводятся экскурсии, в том числе и по жилым покоям (участие в экскурсиях – по предварительной записи). В музее проводятся также семинары по живописи, начальные курсы лепки и резьбы по камню, а кроме того – коллективные медитации, посвященные поиску внутреннего покоя и «возвращения к себе».

Kunststätte Bossard
Bossardweg 95
21266 Jesteburg
Tel: 04183 – 5112

www.bossard.de

По следам своих предков

Если ваши родственники на рубеже XIX-XX веков уехали на американский континент, проследить за их судьбой можно в гамбургском музее эмигрантов «Баллинштадт».

Для пяти миллионов человек, которые в конце позапрошлого и в начале прошлого веков покинули Европу и устремились за океан, город на Эльбе стал перевалочным пунктом и местом их прощания со Старым светом. Большинство уезжающих оставляло родину из-за нищеты и страха перед преследованиями. Из Гамбурга уезжали и евреи, бежавшие сначала от погромов в России, а позднее – от нацистского режима в Германии.

Они отправлялись не только в Соединенные Штаты и Канаду, но и в Австралию. Плыли, как правило, пароходами судовладельческой компании Hapag Lloyd. Ее возглавлял гамбургский предприниматель и политический деятель Альберт Баллин (Albert Ballin, 1857-1918). Именно по его инициативе в 1901 году на территории портового острова Феддель началось строительство жилых корпусов для эмигрантов, которым приходилось в течение порой длительного времени ожидать отправления кораблей. Вскоре на берегу Эльбы вырос целый город, рассчитанный на пять тысяч человек и названный в честь его основателя –  «Баллинштадт».

Он состоял из трех десятков кирпичных зданий, где кроме жилых помещений были столовые, больница, баня, церковь и синагога. В 1934 году комплекс закрыли. В годы Второй мировой в нем находился лагерь для военнопленных, позднее – общежитие для беженцев. До наших дней сохранилось только несколько полуразвалившихся зданий. Однако спустя 70 лет после закрытия «Баллинштадта» гамбургские власти создали на историческом месте Музей эмиграции, открывшийся летом 2007 года.

«Баллинштадт» – необычный музей, в нем не нужны экскурсоводы. Манекены, изображающие эмигрантов из разных стран, сами «рассказывают» истории своих семей на немецком и английском языках. Отрывки из воспоминаний и писем можно послушать при помощи старинных телефонных аппаратов и слуховых трубок.

В залах музея, наполненных тревожными голосами, рассказывающими о трагических судьбах и надеждах, мы вместе с эмигрантами совершаем путешествие из Старого в Новый свет. А в кинозале, построенном в виде старинного парохода, демонстрируется фильм Чарли Чаплина «Иммигрант».

Экспозиция повествует о быте эмигрантов и странах их происхождения. Здесь выставлены не только колоритные чемоданы и подлинные документы, но и полный перечень пассажиров, которые в период с 1850 по 1934 год отправлялись за океан из Гамбурга. Оригинальные списки, предоставленные пароходствами, теперь занесены в компьютер и доступны всем посетителям музея, которые интересуются историей своей семьи. Эта услуга бесплатна.

– Чтобы выяснить, не пролегал ли путь ваших родственников через Гамбург, достаточно знать их фамилию, но лучше – еще и место рождения. Иначе поиск может завершиться лишь находкой однофамильцев, – рассказывает специальный сотрудник музея Райнер Диснер, который помогает посетителям  проводить виртуальное исследование и комментирует результаты. По его словам, больше всего своими корнями интересуются американцы, а вот русскоязычных среди посетителей бывает не много…

К сожалению, мне не удалось обнаружить представителей нашей семьи среди пассажиров, эмигрировавших через Гамбург. Наверное, мои родственники по материнской линии выехали в США из другого европейского порта. Зато нашлось сразу четверо маминых однофамильцев – крестьян и каменщиков родом из Киева и Чернигова, которые в самом конце XIX века благополучно достигли своей заокеанской цели.

Если поиск окажется успешным, вы можете узнать немало подробностей о ваших предках. В списках пассажиров указаны их возраст, происхождение, профессия, семейное положение, национальность, а также название судна, на котором они покинули Гамбург, дата отплытия и порт назначения. А по тому, каким классом эмигранты отправлялись в далекий путь, можно судить об их финансовом положении. К примеру, те, кто путешествовал на средней палубе, определенно находились в стесненных обстоятельствах и не могли позволить себе лишних трат.

С компьютерным банком данных можно ознакомиться и не посещая музей. Для этого достаточно в Интернете обратиться к странице www.ancestry.de. Правда, в таком случае наведение справок обойдется вам в 9,95 евро.

Музей Ballinstadt находится рядом со станцией Veddel (S3, S31) по адресу:  Veddeler Bogen 2. Сюда можно попасть и на пароходике Maritime Circle Line, который в летнее время каждые два часа, начиная с 10.00, отправляется от  причала № 10 речного вокзала Landungsbrücken. Музей работает без выходных, билет стоит 9,80 евро, льготный – 8,50, детский – 6,50.