Жемчужина на Эльбе
История нижнесаксонского городка Штаде, что на левом берегу Нижней Эльбы, исчисляется не веками – тысячелетиями. Первые люди поселились здесь лет за тысячу до Рождества Христова. Но опустим период их дикарства – начнем с более цивилизованных времен.
Уже к 650 году на берегу речки Швинге, впадающей в полноводную Эльбу, возник укрепленный поселок с гаванью (сохранившиеся его фрагменты являют собой сегодня одну из древнейших крепостей Севера Германии). И жил там спокойно народ до 994 года, когда нагрянувшие сюда викинги разграбили и сожгли поселение.
После их ухода уцелевший люд отстраиваться заново не стал, а перебрался километра на четыре севернее. И такие оборудовал там укрепления, что вплоть до XIII века Штаде был самой защищенной гаванью в этих местах между Куксхафеном и Харбургом. А положение его было стратегически важным: здесь проходил один из двух главных ганзейских торговых путей перегона скота из Ютландии в направлении Ганновер-Падеборн (вторым был шлезвиг-гольштейнский Итцехо, что на правом берегу Эльбы – через него путь вел на Берлин).
Со временем в городе сложились пять районов. Один – вокруг монастыря св. Георгия (близ сегодняшнего Pferdemarkt). Другой – примыкающий к нему купеческий квартал (вдоль нынешней Hökerstraße). Третий – квартал епископский, возникший вокруг церкви св. Вильхадия (названа в честь бременского епископа VIII века Виллехада). Четвертый – квартал рыбаков, и пятый – графский, вокруг замка графов Харсефельдских (продолжателями их династии стали графы Штаде). При этом каждый квартал имел свой храм. Кроме уже названных, это монастырь святых Козьмы и Дамиана в купеческом квартале, церковь св. Николауса в рыбацком и церковь св. Панкратия в замковом районе.
Казалось бы, ну что еще Штаде нужно для полного счастья? Ганза защищает, простолюдины все при деле, патриции при солидном достатке. Но этого городским властям показалось мало, и воспользовавшись ситуацией, они пошли в обход устава альянса. За что и поплатились. Дело в том, что Ганза практически изначально конфликтовала с Британией, чей флот успешно конкурировал с ганзейским. Вдаваться в историю этого спора не станем, скажем главное: когда к началу XVI века Ганзейский союз перекрыл британскую морскую торговлю в контролируемых им акваториях Балтийского и Северного морей, магистрат Штаде, решив на этом поживиться, стал пропускать вверх по Эльбе (за плату, разумеется) британские купеческие суда с сукнами, имевшими огромный спрос во всей Европе.
Какое-то время эта контрабанда шла незаметно для прочих ганзейцев. Но в 1601 году аферу обнаружили. Как было неопровержимо установлено, Штаде пропустил в общей сложности 1587 британских судов. И в наказание город изгнали из Ганзы. Но что-то потеряв, Штаде, оказавшись вне торгового союза, не пришел в упадок. Не подкосили его благосостояния ни захват Швецией, под владычеством которой он оставался до 1712 года, ни Тридцатилетняя война. Ну разве что пожар тогда здесь случился великий: в ночь на 26 мая 1659 года сгорели две трети всех зданий. Но горожане быстро отстроились, и Штаде засиял пуще прежнего. Иного и быть не могло: ведь располагался город близ устья Эльбы, тогда как могущественный Гамбург лежал 45 километрами выше. И со всех проходивших мимо судов Штаде исправно взимал в свою пользу немалую пошлину.
Дошедший до наших дней Altstadt поражает своей первозданной красой (именно первозданной: в ходе Второй мировой войны Штаде почти не пострадал).
Прогулку по Старому городу можно начать от древней Ратуши, чье кирпичное здание имеет черты и голландского ренессанса, и раннебарочной архитектуры. Неподалеку, на Bäckerstrasse (№1), – трехэтажный, с ренессансным фасадом, жилой дом богатого торговца сукном (постройка 1590 года). Еще одно помпезное здание – Senatorenhaus по Bungenstrasse (№18). А в нескольких шагах от него, на Bungenstrasse (№22) – бывшее здание гильдии пивоваров (Knechthausen). К слову, о пиве: в округе сохранился рецепт XV века яичного пива (Stader Eierbier), которое готовят на основе обычных сортов.
Другой великолепный образчик ренессанса – дом бургомистра Хайно Хинце (Bürgermeister–Hintze–Haus) с фасадом 1621 года. Сам дом из-за его ветхости снесли в 30-е годы ХХ века, но старинный фасад сохранили, пристроив к нему с тыльной стороны новое здание.
Самое, пожалуй, красивое место города – это площадь Fischmarkt («Рыбный рынок») на набережной старой гавани. Другая же главная площадь Штаде – не ратушная, как это было присуще средневековым европейским городам, а Pferdemarkt («Лошадиный рынок»). Лошадьми здесь уже не торгуют более века, а вот овощами, фруктами и цветами – в любое время года. Но настоящими жемчужинами Штаде по праву считаются церкви святых Козьмы и Дамиана (S.s.Cosmae et Damiani, XIII век) и св. Вильхадия (St. Wilhadi, XI век).
Гордость церкви Козьмы и Дамиана – алтарь св. Гертруды (около 1500 года) и рельеф со сценой распятия (около 1580 года). А церковная колокольня XVII века сегодня стала одним из символов города. В церкви находится и созданный в конце XVII века знаменитый барочный орган Хуса–Шнитгера (по имени прославленных мастеров Беренда Хуса и Арпа Шнитгера). Другой орган работы Шнитгера находится в церкви св. Вильхадия. Так что, если вам посчастливится побывать в этих храмах во время богослужений, сможете насладиться звучанием этих древних инструментов.
Еще одна из многих достопримечательностей Штаде – монастырь св. Иоганна (Johanniskloster). Строго говоря, монастырем он был с XIII до XVII века, а затем, вплоть до 1972 года, в нем был дом престарелых (ныне здесь – социальные службы города). В 1987 году перед зданием установили статую читающего монаха. И хотя ничего выдающегося она собой не представляет, о статуях Штаде стоит рассказать особо. Не обо всех – их на улицах Старого города больше дюжины. Но уж об одной непременно.
Это памятник Георгу Лихтенбергу – математику и первому в середине XVIII века немецкому профессору экспериментальной физики. А наряду с этим Лихтенберг прославился своими афоризмами. Как, например, вам такое его высказывание: «Если голова и книга приходят в столкновение и слышен звук пустого тела, – всегда ли виновата книга?». Или такое: «К числу величайших открытий, к которым пришел за последнее время человеческий ум, бесспорно принадлежит искусство судить о книгах, не прочитав их» (как тут не вспомнить бессмертное: «Я Пастернака не читал, но осуждаю»).
И в завершение, несколько слов о расположенном на острове Музее под открытым небом (Freilichtmuseum) – одном из старейших в Германии музеев такого типа. Тут и словно перенесенный из средневековой сказки Altländer Haus 1733 года, в который можно войти и полюбоваться красотой старинных интерьеров. Тут и ветряная мельница (Bockwindmühle) 1632 года, и роскошные резные ворота Himmelpforten 1792 года, и многие другие уникальные предметы старины.
Маршрут пешеходной прогулки по Штаде легко составить самому, используя данные сайта http://www.stade-tourismus.de.
Текст: Сергей Люшин
фото: Ю. Бутерус, wikipedia
Оказывается, Гамбург притягателен не только для туристов со всего мира, но и для … братьев наших меньших. Буквально пару недель назад в низовьях Эльбы были замечены морские свиньи (Schweinswale), приплывшие к нам из Северного моря. Пять особей морских млекопитающих, своим видом очень напоминающие дельфинов, «прогуливались» недалеко от берега. При этом одна парочка даже приблизилась к туннелю под Эльбой.
Город на Верёвке
Гановер был очень красивым. Я пишу «был», потому что в ходе Второй мировой войны англо-американская авиация разбомбила его в пух и прах. Уцелело не более 20% всех зданий. От прочих остались груды щебня или, в лучшем случае, стены. Так что сегодняшний город отстроен уже после войны. Но полюбоваться здесь есть чем! И поможет нам в этом «красная линия», начинающаяся и заканчивающаяся у главного железнодорожного вокзала в центре города и ведущая к основным достопримечательностям столицы Нижней Саксонии.
От церкви св. Эгидия несколько минут ходу до величественного здания Новой ратуши (собственно, не такая уж она теперь и новая – строительство шло с 1901 по 1913 год). Ее фундамент покоится на шести с лишним тысячах (!) буковых свай, а смотровая площадка находится на 100-метровой высоте (к ней поднимает лифт).
С Гановером связаны имена многих выдающихся личностей. И их жизненные линии настолько переплетены, что рассказ об одном персонаже влечет за собой историю другого. Вот уже упомянутый мной Ляйбниц: когда он был у герцога Эрнста-Августа Гановерского главным библиотекарем, под его началом служил писарем Рудольф-Эрих Распэ – будущий летописец похождений Мюнхгаузена. А веком позже в Гановере жил поэт Вильгельм Буш – автор ставших классикой детских книг «Макс и Мориц» и «Плих и Плюх».
И музей этот посещал юный Леопольд Ауэр, ставший впоследствии основателем русской скрипичной школы. В Гановере он учился у выдающегося скрипача и композитора Йозефа Иоахима, чье имя золотыми буквами вписано в историю скрипичной музыки. Говоря о музыкальном Гановере, нельзя не назвать великого Генделя, служившего при дворе того самого Георга-Людвига, которому еще предстояло стать английским королем.
И это только литературно-музыкальная часть истории Города на Веревке, да и то далеко не вся. А еще есть и научная. В Гановере родились философ Теодор Лессинг, астроном Фридрих Гершель, открывший планету Уран, исследователь Центральной Америки Бертольд Зееман, пионер воздухоплавания Карл Ятто, еще до братьев Райт летавший на аэроплане с мотором, лауреат Нобелевской премии по медицине за 1922 год Отто Мейергоф и ряд других выдающихся деятелей науки и техники.