Category: Анатомия города

Eppendorf – шик и респектабельность
«Я живу в Эппендорфе» – эти слова наполняют гордостью сердца некоторых гамбургских счастливчиков, потому что этот район славится своим особым шиком и респектабельностью. Однако так было далеко не всегда…

Первое упоминание об Эппендорфе, что означает «деревня на воде», относится к 1140 году, когда поселение из нескольких крестьянских дворов находилось под юрисдикцией шауэнбургских графов Гольштейн-Штормарн. Начиная с 17 столетия богатые гамбуржцы строили на живописных берегах Альстера загородные виллы и усадьбы, некоторые из них сохранились и до наших дней. В отличие от других многочисленных районов, присоединенных к Гамбургу специальным указом Гитлера, Эппендорф вошел в состав ганзейского города гораздо раньше – в 1894 году. Сегодня в нем на площади 2,7 квадратных километра проживают 22 тысячи человек.

Эппендорф располагается севернее реки Альстер, на берегах впадающей в нее речушки Tarpenbek и канала Isebekkanal. И поэтому вполне оправдывает свое «водяное» название. А на пруду Eppendorfer Mühlenteich, где прежде была мельница, теперь находятся зимние квартиры лебедей, которых с наступлением холодов на специальной лодке перевозят от ратушной площади и Альстераркаден. Однако лебеди – это не единственная достопримечательность Эппендорфа, имеющая отношение к воде. В 1824 году фабрикант и виноторговец Георг Андреас Кнауэр открыл между Eppendorfer Landstrasse и каналом Isebek настоящий курорт с минеральной водой, серными ванными, гостиницей на 70 человек, танцевальным залом и оркестром. Скоро курортное место получило название «Bad Eppendorf» на злобу соседям из Bad Oldesloe, которые прозвали гамбургского конкурента «Будкой с сельтерской водой», поскольку его минералка изготовливалась химическим путем. Звезда эппендорфского курорта закатилась с началом строительства железных дорог, когда настоящие минеральные воды из естественных источников стали легко доступными для путешествующих и страдающих недугами. В 1906 году здание санатория было снесено. И вскоре на его месте появились многоэтажные дома. Сегодня о былой славе „Андреева колодца» напоминает название улицы „Beim Andreasbrunnen», остатки парка и небольшой обелиск его создателю на углу с Eppendorfer Landstrasse.

Продолжая тему аквакультуры, стоит отметить, что в Эппендорфе, на улице Ludolfstrasse 15, находится старейший в городе гребной клуб «Alster-Canoe-Club», основанный в 1905 году. А бассейн «Holthusenbad» на Goernestrasse 21 был открыт в 1914 году. Он примечателен не только своими многочисленными горками, но и тем, что в одном из 25-метровых резервуаров под открытым небом и зимой и летом температура воды – 25 градусов.

Эппендорф знаменит и своей старейшей в Гамбурге церковью – Johanniskirche, которая была построена около 1200 года. Сегодня ее, много раз перестроенную и восстановленную после пожаров, часто называют «свадебной» или «Hochzeitskirche», потому что жители города на Эльбе предпочитают венчаться именно в этом старинном храме. А гулять они отправляются по многочисленным эппендорфским паркам, которые, подобно кортасаровским, можно назвать «непрерывными» – Hayns Park,

Meenkwiese, парк около мельничьего пруда -Mühlenteich, Kellinghusenpark, Eppendorfer Park. Самый маленький – Seelemannpark – расположен между Альстером и Heilwigstrasse c памятником Самюэлю Хайнике (1727-1790) – кантору, органисту и учителю, основателю первой немецкой школы для глухих.

Среди прочих знаменитых эппендорфцев особенно прославился один из главных политических оппонентов Гитлера – коммунист Эрнст Тельман, который родился в Гамбурге в 1886 году. С малых лет он работал портовым рабочим и грузчиком в гавани, а в 1924 году стал председателем ЦК компартии Германии. В 1933 Эрнст Тельман был арестован, заключен в «одиночку» и в 1944 году расстрелян в концлагере Бухенвальд по личному приказу фюрера. Об этом можно подробно узнать в музее «Ernst-Thälmann-Gedenkstätte» на Tarpenbekstrasse 66, где жил Тельман.

Другая эппендорфская улица – Robert-Koch-Strasse – напоминает о выдающемся микробиологе, лауреате Нобелевской премии и члене-корреспонденте Петербургской Академии наук – Роберте Кохе, который открыл возбудителя туберкулеза и в 1892 году руководил в Гамбурге борьбой с эпидемией холеры.

На весь мир прославилась Университетская больница «Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf» (UKE). Она объединяет 80 поликлиник и исследовательских институтов, работающих по принципу комплексного подхода к лечению больного, и образует в общей сложности 15 медицинских центров – трансплантации, экспериментальной медицины, молекулярной микробиологии и других. В стационарах клиники ежегодно проходят лечение 52 000 пациентов, а 70 тысяч больных получают помощь амбулаторно. Среди 6400 работников больницы насчитывается 1100 врачей, некоторые из них говорят по-русски. Среди них – доктор медицинских наук, приват-доцент Михаил Николаевич Чириков, возглавляющий клинику акушерства и гинекологии.

Именно в Эппендорфе долгое время жил и в 1998 скончался выдающийся композитор Альфред Шнитке.

Первый «русский след» в этом районе был оставлен в 1814 году, когда 4 января на его территории проходил бой между русскими и наполеоновскими войсками. Известно также, что в мае здесь квартировали 750 русских кавалеристов, 30 офицеров, 120 казаков и башкирских конников, вооруженных луками и стрелами, которых французы прозвали «северными амурами».

В наши мирные дни в Эппендорфе появилась русская картинная галерея, где можно увидеть произведения современного искусства. Ее хозяева – бывшие петербуржцы Илья Хеллер и Пётр Вайс приобрели светлое и просторное помещение неподалеку от их зубоврачебного кабинета – в здании бывшего трамвайного депо, реконструкцию которого произвел известный архитектор Хади Тегерани. В дань прошлому он установил на крыше модель гигантского футуристического трамвая. А под крышей дома 29 на улице Falkenried теперь часто устраивают вернисажи с музыкой и перформансами.

Старинная улица Falkenried примечательна своими типичными для Гамбурга «террасами», построенными для рабочего люда на рубеже 19-20 столетий. Уникальные «Falkenried-Terrassen» с трехэтажными домами, фасады которых украшают декоративные элементы в стиле неоренессанса, и зелеными двориками удалось спасти от сноса благодаря протестам местных жителей. Для того чтобы отстоять свои квартиры, им пришлось в начале 90-х частично оплатить ремонт уютных жилищ, красотой которых мы можем наслаждаться и поныне. Точно так же, как и главной улицей района – Eppendorfer Baum. Её название происходит от шлагбаума, построенного в 1702 году для взимания платы за пользование дорогой. А в 1912 году здесь прошел первый поезд метрополитена, который в Гамбурге прозвали «Hochbahn». И им можно воспользоваться, чтобы прогуляться в один из самых живописных районов нашего города, побывать в одном из «крутых» ресторанов или на знаменитых на весь город блошиных рынках.

текст: Екатерина Филиппова
фото: Бутерус/ www.fotojura.de

От капусты до «Кока-колы»
«Наша деревня» – по-свойски называют Брамфельд старожилы. Хотя усмотреть в нем черты былой сельской идиллии жителю Гамбурга, лишь бегло знакомому с этим районом, довольно непросто.

Жилые постройки разных десятилетий – от старых крестьянских домиков до современных «экологических» зданий – по обе стороны оживленной магистрали Bramfelder Chaussee. Вот, пожалуй, образ современного Брамфельда, одного из самых многонаселенных гамбургских районов, насчитывающего сейчас 56 тысяч жителей. Его название происходит от нижненемецкого Bra(a)m – дрок, низкорослый кустарник, который был широко распространен в этих местах. Неудивительно, что именно его веточки украшают герб района.

Первое упоминание в хрониках о деревушке Брамфельд датируется 1271 годом. В XV веке она состояла всего из десяти крестьянских подворий. Управлял деревней староста (Bauernvogt), обладавший рядом привилегий – в том числе варить пиво и рыбачить на озере Bramfelder See. Четыре века – с 1460 по 1864 год – Брамфельд принадлежал датской короне и долгое время был основным поставщиком овощей для расположенного по соседству Гамбурга. Кроме того, через деревню проходил важный торговый путь, соединявший город на Эльбе с Любеком.

В результате земельной реформы XVIII века Брамфельд переживает экономический подъем. Наряду с сельским хозяйством здесь появляются новые сферы деятельности, крестьяне осваивают кузнечное и столярное дело, открывают пекарни и мастерские по пошиву одежды и обуви, быстрыми темпами развивается садоводство. Деревушка растет и преображается.

После Первой мировой войны здесь находилась крупная овощная плантация – по величине вторая в стране. Простирающиеся вдоль Bramfelder Chaussee поля капусты и ревеня многие десятилетия были отличительным признаком Брамфельда. Но к концу 30-х годов прошлого века он становится поселком преимущественно рабочих и служащих, его население превышает 7 000 жителей. Местное руководство уже с трудом справляется с застройкой и распределением земли, развитием транспорта и прочими коммунальными проблемами.

Постепенно границы Гамбурга и Брамфельда вплотную подходят к друг другу, и происходит неминуемое: после административной реформы 1937 года бывшая деревушка превращается в новый район ганзейского города и… теряет свой сельский шарм. Зеленые насаждения все чаще уступают место новым кварталам, исчезают импозантные дома с соломенными крышами, пруд засыпают землей, а главную магистраль Bramfelder Chaussee расширяют до четырех полос движения.

Парадоксально, но факт: включенный в состав города более 70 лет назад Брамфельд до сих пор не охвачен системой скоростного транспорта – мы не найдем здесь станций метро и S-Bahn. Наверное, этот факт был учтен властями при планировании первого трамвайного маршрута. Спустя много лет этот вид транспорта снова появится у нас в городе и для начала свяжет Брамфельд с центром Гамбурга и Альтоной.

Чем примечателен этот район? В числе архитектурных жемчужин Брамфельда можно назвать церковь Пасхи (Osterkirche), построенную в 1914 году по проекту Вильгельма Фойгта (Wilhelm Voigt) – с кирпичным фасадом и пирамидальной крышей.

В плане церковь представляет собой восьмиугольник со срезанными углами – октогон. Первые годы она была безымянной – традиция называть деревенские храмы появилась позже. Вот что сообщает нам хроника: «В первый день Пасхи 1938 года наша церковь получила большой колокол весом 1 350 кг. Мы освятили его и дали нашей церкви название Osterkirche».

Историческую ценность представляет здание старой школы, построенное в 1889 году, а также бывшая ратуша (1912), в которой сегодня ресторан.

В Брамфельде находится головной офис всемирно известного концерна посылочной торговли Otto, крупный завод по разливу напитков Сoca-Cola, а также филиал Vattenfall Europe – пятого по величине европейского энергетического концерна.

В далеком 1879 году плотник Иоганн Якоб Генрих Бар (Johann Jacob Heinrich Bahr) открыл в Брамфельде мастерскую по изготовлению колес и кузовов для повозок. Со временем предприятие расширилось и превратилось в крупную фирму по продаже стройматериалов и хозяйственных товаров, а фамилия того плотника стала известным брендом. Наверное, вы уже догадались, что речь идет о компании Max Bahr. Сегодня в Брамфельде находится один из крупнейших ее филиалов.

Культурная жизнь района сосредоточена в центре под названием Brakula (Bramfelder Kulturladen), где организуют всевозможные курсы, проводят концерты, выставки и праздники. Работа с детьми и молодежью – одно из важных направлений деятельности центра. В это же здание год назад переехал районный архив. А любителям поп-музыки будет интересно узнать, что студия известной группы Scooter долгое время находилась именно в Брамфельде, где и создано большинство их композиций.

Вот уже много лет Германия чтит память жертв нацистского режима особым образом: в тротуары монтируются медные таблички с именами жителей, которые погибли только потому, что имели «не ту» национальность, веру или убеждения. Такие памятные знаки есть и в Брамфельде. Например, табличка перед домом № 274 по улице Fabriciusstraße напоминает, что здесь жил предприниматель Пауль Арон Гольдшмидт (Paul Aron Goldschmidt). В 1943 году он депортирован в концентрационный лагерь Терезиенштадт, откуда ему уже не суждено было возвратиться.

На границе Брамфельда и Штайльсхопа находится живописное озеро Bramfelder See. Местные жители давно облюбовали «Brami» для отдыха и занятий спортом.

Его берега утопают в густой зелени, и иногда, в теплое время года, здесь можно наблюдать серых цапель. Они обосновались на одном из островов, охраняемых государством как заповедные территории.

Текст: Ирина Бурмайстер

Аймсбютель – модный «рабочий» квартал
Улицы Аймсбютеля застройки конца позапрошлого века чем-то напоминают питерские кварталы доходных домов. Только они – гораздо более зеленые и обихоженные.

А семьсот лет назад этот гамбургский район, который теперь становится все более модным, состоял всего из трех крестьянских дворов, которые составляли деревеньку Eimsbüttel. В 1339 году граф Гольштейна, Штормарна и Шойенбурга Адольф VII продал поселение и окрестные земли монахиням монастыря „Herwardeshude“. Может быть, поэтому в современном Аймсбютеле так много церквей – Apostelkirche, Christuskirche, Jerusalem-Kirche, Kreuzkirche, St. Bonifatius, St. Stephanus-Kirche и мечеть Fazle-Omar-Moschee. Именно в Аймсбютеле на улице Hohe Weide находится гамбургская синагога, а на Hagenbeckstraße10 – православный храм святого Прокопия Устюжского. Святой преподобный Прокопий был немцем католического вероисповедания, любекским купцом, который в конце 13 века торговал в Новгороде и пленился красотой православного богослужения. Он роздал свое имущество и как юродивый разгуливал по улицам Устюга с тремя кочергами. Когда кочерги были опущены вниз, это предвещало беду, а если подняты – благополучие. Таким он и изображен на иконе, которую можно увидеть в церкви, носящей его имя и освященной в 1965 году.

Историю Аймсбютеля можно назвать беспокойной. В нем стояли лагерем воинственные датчане, штурмовавшие Гамбург в 1686 году. А в 1814 его почти дотла сожгли французы, оборонявшие ганзейский город от наступавших русских. Во время второй мировой войны, в июле 1943 года, в ходе операции «Гоморра», союзные войска разбомбили почти половину жилых домов, в которых жил рабочий люд.

Так называемые рабочие кварталы возникли во второй половине 19 века, когда из-за дефицита жилья маклеры начали скупать пригородные сады и строить жилье для пролетариата – «террасы». Они состояли из нескольких домов, построенных в форме буквы «п» или квадрата, и заканчивались тупиком. Таким образом на малой площади удавалось разместить большее количество квартир.
На одной такой террасе, состоящей из четырех домов, в двух-трехкомнатных апартаментах проживало до 40 семей, в каждой было в среднем по шестеро детей. И многим, чтобы покрывать расходы, приходилось сдавать комнаты внаём. Террасы служили приютом для семей столяров, портных, пекарей, горшечников и мастеров, которые сворачивали сигары. Последние обитали в подвалах и на чердаках одного из домов на Stellinger Weg, который поэтому назывался «бразильским двором». Условия жизни в этом забытым Богом углу были удручающими, о чём свидетельствует заключение специального протокола того времени: «В помещениях, где крутят сигары, устроены жилые ниши, где спят грудные младенцы, вдыхающие вредные пары табака». Поэтому становится понятно, почему первое гамбургское движение протеста рабочих Альтоны – забастовка 1868 года, в которой участвовали 2000 человек, – нашла отклик именно в Аймсбютеле. Поскольку сборища в Гамбурге были запрещены, забастовщики устремились за город, где к ним охотно присоединились местные жители.

В 1896 году забастовали портовые рабочие, многие из которых проживали в Аймсбютеле. Жизнь их была нелегка и называлась «по записи» – «auf Kreide» – потому, что наличными они могли расплачиваться только в день получки, а в остальное время их долги записывались на грифельных досках мелом. Чтобы избежать бунта и обеспечить рабочих лучшими условиями проживания, в Гамбурге был объявлен конкурс на лучшую концепцию дома для рабочих, и основано общество «Bau und Sparverein zu Hamburg». И в 1898 году на улице Stellinger Weg 36 вырос новый дом под названием «Hamburger Burg»,

со светлыми комнатами, освещенными подъездами, высокими потолками, детской площадкой и внутренними садиками. Архитектурный проект был отмечен серебрянной медалью на Всемирной выставке в Париже и послужил образцом для многих построек, которые вскоре появились в северо-западной части Гамбурга. Сегодня эти живописные дома являются весьма притягательными для любителей жилья старого фонда – обеспеченных гамбуржцев среднего слоя. Как и прежде, район является одним из самых густонаселённых – на площади всего 3,2 квадратных километра проживает 54 875 человек. А одной из самых популярных для вечерних прогулок и посиделок в уютных кафе сегодня стала Ostеrstrasse. В конце 19 века её на всю страну «прославили» фальшивомонетчики – купец Август Тис и литограф Герман Гронемер, которые напечатали пятифунтовые и долларовые купюры на общую сумму в 2 миллиона марок.

Однако Аймсбютель знаменит не только своими криминальными историями. В нем находятся и парки –

Eimsbütteler Park, Unnapark, в которых так приятно погулять. А учиться подрастающее поколение ходит в школу имени Астрид Линдгрен на улице Bundesrtasse 94, открытую в 1900 году. По желанию коллегии учителей имя великой шведской писательницы было присвоено школе в виде исключения еще при жизни автора истории о Малыше и Карлсоне. В делах образования Аймсбютель примечателен еще и тем, что первая школа для бедных была открыта здесь в 1693 году. А новое поколение школяров посещает школу имени Иды Эре, еврейской актрисы и директора гамбургского театра «Hamburger Kammerspiele». С недавнего времени в Аймсбютеле на улице Hellkamp 68 появился и собственный маленький театр на несколько десятков мест под названием «NN», где нередко выступает известная гамбургская русскоговорящая актриса Лотте Ллахт . Неподалеку, на Unnastrasse, находится «штаб-квартира» одного из крупнейших предприятий страны – всемирно известного концерна «Beiersdorf», выпускающего популярный крем «Nivea», клейкую ленту «Tesa» и пластырь «Hansaplast». Основатель фирмы – аптекарь Пауль Байерсдорф – в 1882 году пригласил к сотрудничеству дерматолога профессора Пауля Герзона Унну, с которым они создали первый в мире «чудо-пластырь», под которым заживали раны. Однако Байерсдорф оказался плохим предпринимателем и вскоре продал фабрику, лабораторию и все патенты аптекарю Оскару Тропловицу, который продолжил работу над «волшебным» пластырем и вскоре назвал его лейкопластырем – от греческого слова «leukos» – белый, по цвету клейкой массы. Под этим именем изобретение аймсбютельских аптекарей распространилось по всему свету. В настоящее время в фирме «Beiersdorf» трудятся 17 000 человек, и она является одним из крупнейших гамбургских работодателей.

К сожалению, Аймсбютель находится несколько в стороне от главных туристских троп. А ведь прогулка по этому району может ознакомить с настоящим Гамбургом не только гостей нашего города, но и местных жителей.

Tекст: Екатерина Филиппова