Bei uns in Hamburg

Category: Анатомия города

  • Гамбург – Нойграбен

    Заповедная зона
    Старинные деревенские дома с камышовыми крышами создают идиллическую картинку и яркий контраст с кварталами новостроек, к вересковой пустоши ведет песчаная дорожка…

    Первое упоминание о поселении Нойграбен восходит к 1540 году, когда по указу герцога Отто I Харбургского (Otto I von Harburg) для осушения низменности в районе Süderelbe был построен «Новый канал». Он стал важной транспортной артерией для барж, перевозивших сельскохозяйственную продукцию и торф для отопления. А название деревни Фишбек, основанной в 1544 году, происходит от «Рыбной речушки», служившей источником питьевой воды и пересохшей из-за ее непомерного забора на рубеже XIX-XX веков. На протяжении почти 500 лет Neugraben и Fischbek были самостоятельными и присоединены к Гамбургу сравнительно недавно – во время административной реформы 1937 года. Поэтому сохранилось два исторических центра с фахверковыми крестьянскими домами XVII-XIX веков. Их особенно много около Francoperstraße и на улице Im Neugrabener Dorf.

    Однако на весь мир прославились вовсе не деревенские дома, а монументальные деревянные скульптуры – медведь высотой 6,5 метра, занесенный в книгу рекордов Гиннесса в 2001 году, гигантская сова и так называемый «вонючий палец» (Stinkfinger). Скульптор Эрих Герер (Erich Gerer) установил их неподалеку от своей мастерской на Ehestotfer Heuweg 89. Правда, в отличие от сов, настоящие медведи в этих местах давно уже не водятся…

    Зато вполне реальный мир природы, населенный дикими и домашними животными, встречает гостей Нойграбена-Фишбека в заповеднике Fischbeker Heide, прозванном «младшей сестрой Люнебургской пустоши». Лес, луга и болота, а также поросшие вереском холм занимают здесь 773 гектара. Заповедник, основанный в 1958 году, – третья по величине охраняемая природная территория нашего города. Ранним утром в Фишбеке поет жаворонок, а летним знойным днем на камнях, которые сотрудники заповедника выкладывают специально, «загорает» прыткая ящерица. Местные кабаны (примерно 30 особей) предоставлены самим себe и отнюдь не безопасны, особенно, когда в стаде есть поросята.

    По цветкам редких растений порхает бабочка – пестрянка щавелевая. По соседству притаился коростель или дергач – птица, отличающаяся скрипучим голосом и довольно скрытным образом жизни. Она обитает среди густой болотной травы на севере Фишбека – в районе Moorgürtel, где вскоре, ко всеобщему сожалению местных жителей и экологов, протянется автобан А26.

    Незаменимые обитатели заповедника Fischbeker Heide – вересковые овцы. Отара из трехсот животных, сопровождаемая пастушкой и двумя собаками, состоит на службе у гамбургского ведомства окружающей среды, поскольку вересковая пустошь – в какой-то мере искусственно созданный ландшафт – не может существовать без «сотрудничества» с овцами. Они питаются молодыми побегами и таким образом пропалывают кустики вереска, который цветет осенью. Дни стадо проводит «на прополке», а на ночевку возвращается в овчарню на Fischbeker Heideweg 43a.

    Здесь открыт также информационный центр «Naturschutz-Informationshaus Schafstall», где вас встретят сотрудники Фонда охраны редких растений, основанного жительницей Гамбурга Локи Шмидт (Loki Schmidt), супругой бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). В информационном центре работает, в частности, уроженка Польши Людмила Вичорек (Ludmila Wieczorek), которая говорит по-русски и может оказаться полезной для наших читателей. Здесь можно получить карту пустоши и среди прочего узнать о том, что сбор ягод и грибов в заповеднике категорически запрещен: дарами природы можно только восхищаться.

    Полюбоваться красотой пустоши сюда со всех концов страны каждый год приезжают сотни школьников. Они посещают Freiluftschule Neugraben – школу под открытым небом на Fischbeker Heideweg 44. На другом краю Fischbeker Heide располагается летный клуб «Segelflug Club Fischbek» (Scharlbargstieg 15), где летом и осенью, по выходным и праздничным дням, каждый – за немалые время и деньги, разумеется – может овладеть искусством управления планером, который запускают при помощи грузовика и длинного троса. А всего за 19,50 евро можно совершить захватывающий «гостевой» полет в сопровождении опытного летчика.

    Попав в восходящие воздушные потоки, самолет начинает планировать, и воздушное путешествие может длиться несколько минут или часов – в зависимости от погодных условий и мастерства пилота.

    К местным архитектурным достопримечательностям относятся сирийская православная церковь святого Димета, а также украинская католическая церковь Всех Святых на Rehrstieg 97-99, с фресками на голубом «воздушном» фоне и с мозаичными иконами. Этот храм в византийском стиле с современными элементами построен в 1980 году на средства многочисленных украинцев, нашедших прибежище в Нойграбене после окончания Второй мировой войны.

    Напоминают о минувшей войне бронзовая мемориальная доска около ратуши на рыночной площади (Neugrabener Markt 5) и надпись на валуне в начале прогулочной дорожки (Neugrabener Heideweg). Они установлены в память пятисот заключенных концентрационного лагеря – еврейских женщин из Чехословакии, которые в 1944-45 годах сооружали здесь жилье и дороги, а также прокладывали водопровод для нового района Falkenbergsiedlung.

    В 2007 году строительство новых жилых кварталов и расширение инфраструктуры центра Нойграбена стало в Гамбурге одним из приоритетных проектов. В планах также – укрупнение микрорайонов Neugraben Zentrum, Bahnhofssiedlung и Petershofsiedlung, создание общественного образовательного центра Bildungs- und Gemeinschaftszentrum, где предполагается уделять особое внимание интеграции мигрантов, в том числе и из бывшего СССР.

    Еще несколько лет назад в Нойграбене находилось крупнейшее в городе общежитие для вновь прибывших немцев-переселенцев. Наша хулиганствующая молодежь «давала прикурить» местным жителям. Сегодня подростки выросли, обзавелись семьями и больше не нарушают покоя мирных бюргеров.

    Исторический район Neugraben-Fischbek площадью 22,5 квадратных километра расположен на юго-западе Гамбурга и входит в структуру административного округа Харбург (Hamburg-Harburg). Из 27 тысяч жителей 20% – пенсионеры, число иностранцев приближается к 10%. Безработица здесь составляет около 10%. Подавляющее большинство избирателей голосует за христианских демократов.

    Текст: Гоша Северный

  • Гамбург – Каролиненфиртель

    Karolinenviertel: гамбургский дух

    Пёстро раскрашенные, обклеенные плакатами и афишами стены, узкие улочки, из раскрытых окон звучит музыка. Маленькие галереи и полуподвальные ателье, модные бутики и пивные. В живописном квартале с поэтическим названием Каролиненфиртель, который объединяет всего несколько миниатюрных, сохранившихся после войны улиц, живут профессора и студенты, хиппи и панки, художники, мелкие предприниматели, эмигранты разных поколений и разных национальностей. Более разношёрстной публики в Гамбурге нигде не встретишь.

    Своё имя квартал унаследовал от бывшей угольной котельной под названием «Karoline», которая была построена в конце XIX века и снабжала энергией трамвайные линии и жилые дома. А первое упоминание о мельнице, построенной в этих краях на месте сегодняшней улицы Ölmühle, относится к 1633 году. В течение двухсот лет ее окрестности использовались как городская свалка. Пока не появился мясокомбинат, который и поныне служит границей, отделяющей Karolinenviertel от соседнего легендарного микрорайона Schanzenviertel. Оба квартала соединяются между собой сквозным пассажем под названием «Karodiele». Попасть туда удобнее всего от станции метро «Feldstrasse», перейти дорогу и оказаться во дворе бывшей скотобойни, несколько раз перестроенной. Сегодня под её крышей разместились фирмы звукозаписи, музыкальный клуб «Knust» и объединение художников-инвалидов, которые именуют себя «шлумперами» – «Die Schlumper». Этот проект возник в 1984 году в ближайшем районе «Schlump» (откуда и название пошло), а в 1993 получил поддержку гамбургского ведомства по труду и с тех пор обеспечивает постоянные рабочие места для 22 художников. Их произведения можно увидеть по средам, четвергам и пятницам с 16.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 17.00 в галерее на Neuer Kamp 30,во дворе которой по субботам бывает знаменитый в округе блошиный рынок.

    Если перейти через мостик, можно оказаться на главной улице квартала – Marktstrasse. Она встречает нас модным музыкальным баром «Yoko-Mono» и гостеприимным садиком, где порой ночуют кочевники самого разного рода. Здесь можно встретить и местную знаменитость – пса, который умеет играть в футбол и вместе со своим хозяином развлекает прохожих забавными трюками. Минуя дом 24, где находится кукольный театр-студия «Orangerie», и единственный небольшой супермаркет, мы попадаем на Glashüttenstrasse , где раньше по соседству с городской бойней проживали мясники и еще до недавней поры существовало множество мясных лавок и мыловарен. Было сложено множество легенд и немало правдивых историй, которые и поныне рассказывают местные дворники. Одна из них – про корову, которую вели на бойню. Несчастная, провидя свое будущее, бросилась в один из подъездов на Glashüttenstrasse и от страха забралась по лестнице аж на третий этаж! Но спуститься обратно у нее не было никакого шанса. Коровы, как известно, не умеют спускаться по лестницам. Поэтому печальный исход был предопределен. Сначала увели детей и женщин. И один из местных мясников, сделал свое дело.

    Пыльные подъезды многих домов чем-то напоминают питерские. С балконов и из крошечных внутренних садиков доносится аромат жареных сосисок. По выходным на улицах людно и шумно. В ночи раздаются смех или возмущенные крики из открытых окон квартир напротив. Их обитатели могут беседовать друг с другом, не выходя из дому. Многие из 3797 жителей квартала хорошо знакомы между собой. И на торговой площади Marktplatz, и в одноименной пивной, нередко происходят дискуссии по поводу будущего страны. И хотя местный праздник квартала до сих пор еще не перерос в общегородское событие, те, кто решился на нелегую жизнь в полутрущобной и в то же время высококультурной части города, часто ходят друг к другу в гости и стремятся к объединению гражданских рядов. В микрораойне, который административно подчиняется исполкому St.Pauli-Altona, кроме двух детских садов и одной-единственной школы, действует более пятидесяти общественных инициатив и движений. Сражаться за право на жизнь в своих домах жители научились с 1963 по 1988 годы, когда Karolineviertel находился под постоянной угрозой сноса из-за расширения выставки-ярмарки «Hamburger Messe». А в начале девяностых жители одного из домов, которых угрожали выселить, забаррикадировались и отстояли свое право на место под солнцем. В результате ярмарка-таки разрослась, но и жилой квартал удалось сохранить.

    Однако не обошлось и без потерь. К великому сожалению многих местных обитателей, поселения автономов под названием „Bambule“, которые проживали в своих вагончиках во дворах еще до конца 90-ых, под натиском воинственного сенатора Рональда Шиля (впоследствии с позором уволенного), отстоять не удалось…

    Большинство жителей квартала голосуют за зелёных – 46,9%. Количество иностранцев составляет также немалые, по сравнению с другими частями города, 35%. Однако выживать в обветшалых домах приходится отнюдь не просто. Сомнительным из-за свинцовых водопроводных труб является качество воды. Многие считают ее вообще не пригодной к употреблению и поэтому вынуждены заказывать питьевую воду канистрами. Катастрофическими признаны и возможность парковки автомобилей, и удаленность дешевых магазинов. И квартиры, несмотря на внешнюю трущобность, в Карофиртеле, как квартал любовно называют его обитатели, действительно дорогие. И к тому же – ни одной булочной! Поэтому по утрам за свежим хлебом приходится бегать к метро. Зато – сразу бросается в глаза множество детских площадок!

    Одной из местных уникальных достопримечтальностей являются сквозные пешеходные улицы, именуемые террасами. Одна из таких старинных улиц, выложенная плиткой, соединяет Karolinenstrasse и Glashüttenstrasse (вход через арку дома 88).

    Снова воссиявшим украшением района является бывшая Gnadenkirche – церковь Милости Господней.

    Два года назад за символическую плату в один евро церковь была передана православной общине святого Иоанна Кронштадского Московского Патриархата Русской Православной Церкви. И теперь в ней снова раздаются песнопения, но только не на немецком, а на церковно-славянском языке. Как рассказывает настоятель Сергий Бабурин, это произошло не только потому, что евангелический храм длительное время пустовал. Дело в том, что архитектору Фернандо Лоренцену, который учился в Тифлисе, удалось воплотить в церкви Милосердия, построенной в 1907 году, древние христианские византийские мотивы, которые ему запомнились.

    И теперь воскресным утром по пути в храм можно услышать русскую речь и встретить сотни наших бывших соотечественников, которые несомненно привносят в Каролиненфиртель новую жизнь. «Здравствуй, племя молодое!..»

    Текст: Екатерина Филиппова

  • Гамбург – Штайльсхооп

    «Штайльсхооп» – царская вотчина

    Микрорайон новостроек Штайльсхооп, возникший в 60-е годы, является уникальным. Главным образом потому, что каждый пятый житель приехал сюда из другой страны –Турции, Афганистана, России, Украины или Казахстана.

    Ещё совсем недавно район, в котором 19,5% жителей не достигли совершеннолетия, «славился» своей криминогенной обстановкой и прослыл городским гетто. Однако в последнее время власти обратили внимание на «горячую точку», и ситуация стала более спокойной. В 2007 году гамбургский сенат отдельной статьей расходов выделил на развитие инфраструктуры Штайльсхоопа 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены не только на благоустройство нераспаханной территории, где на фоне многоэтажек можно увидеть пасущихся овец, но и на установление дружеских отношений между соседями. Их чада встречаются между собой в местном Доме молодежи Haus der Jugend, где, по словам много повидавшей директриссы, никаких межнациональных конфликтов не происходит – вопреки дурной молве. В этом Доме есть детский театр, видеостудия, кружки мотокросса и верховой езды и множество музыкальных ансамблей, которые записывают свои первые диски в собственной студии и выступают на вечеринках.

    Тем, кто не имеет никакого понятия о геометрии, будет нелегко разобраться в непростом – кольцевом – строении 18 кварталов Штайльсхоопа, соединенных между собой срединной осью – пешеходной магистралью, в просторечии именуемой «Mittelachse». Другого обозначения на карте эта улица, по обе стороны которой симметрично расположены почти одинаковые дворы, не имеет.

    К главным достопримечательностям района, кроме стадиона и Торгового центра с хорошей библиотекой и блошиным рынком по субботам, относится живописное озеро Bramfeldersee – «оазис» среди высотных домов, выросших на месте крестьянских дворов. От этих дворов «steiler hof» – подворье, стоящее на возвышении, – и название пошло.

    С 1100 года территория сегодняшего Штайльсхоопа находилась под юрисдикцией графов Шауэнбургских. Когда в 1460 году из-за отсутствия наследников их династия прекратила свое существование, сословные собрания Шлезвиг-Гольштейна призвали на правление датского короля Кристиана I, который «по совместительству» стал герцогом Гольштейна и Готторпа и хозяином деревень Брамфельд и Штайльсхооп.

    В середине XVIII века за неуплату долгов Брамфельд и Штайльсхооп были взяты в залог Ганзейским городом Гамбургом и находились в этом состоянии 18 лет. Это произошло, когда во главе герцогского дома стоял немецкий принц Карл Пётр Ульрих – сын герцога голштейн-готторпского Карла Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I и будущий российский самодержец Петр III. В 1742 году его тетка – царица Елизавета -провозгласила 14-летнего Петра Ульриха наследником русского престола. Петр III царствовал всего год и был убит в 1762 году в результате переворота, организованного его супругой – немецкой принцессой Софьей Фредерикой Августой Анхальт-Цербской, которая стала царицей – Екатериной II. После смерти Петра III властелином Брамфельда и Штайльсхоопа стал его сын – будущий император России Павел I. Однако вскоре его мать Екатерина II выменяла у датского короля герцогство Гольштейн-Готторп на графства Ольденбург и Дельменхорст. И в 1773 году Штайльсхооп снова отошел к Дании. Однако району предстояло пережить еще и прусское владычество, чтобы в конце концов быть присоединенным к Германской империи.

    В период индустриализации начала XX века деревня Штайльсхооп стала заселяться рабочим людом. И уже тогда здесь отмечалась определенная социальная напряженность. Сегодня в Штальсхоопе, который относитсяк району Вандсбек, проживают 20 тысяч человек, а число социальных квартир составляет рекордные 70% (в то время как в среднем по Гамбургу их насчитывается только 15%). Надо отметить, что в микрорайоне действительно хорошие – просторные и недорогие – квартиры, удобное сообщение, а свежего воздуха – хоть отбавляй!

    Tекст: Екатерина Филиппова

  • Гамбург – Бергедорф

    Бергедорф – в краю лесов, полей и рек
    Идиллический замок на берегу реки Билле, фешенебельные виллы и кварталы новостроек, лесные массивы и песчаные дюны – это многоликий Бергедорф. Один из самых крупных гамбургских районов раскинулся на площади в 155 квадратных километров.

    Важным торговым пунктом поселение стало в период датского владычества (1202-1227) и вскоре – в 1275 году – получило статус города. Исторические документы свидетельствуют о том, что на месте сегодняшнего миниатюрного замка еще в 13 веке была крепость, модель которой можно увидеть в музее «Schloss Bergedorf». Он расположен на маленьком острове посреди речки Билле, окружён защитным рвом и прекрасным парком. Сегодня замок состоит из четырех флигелей, представляющих многообразие архитектуры 16-19 веков. Самое старое – восточное фахверковое крыло – построено в 1588 году, а северное – неоготическое – относится к 1899 году.

    В 1420 году крепость, служившую прибежищем разбойников и являвшуюся постоянной угрозой для торговых путей, завоевали ганзейские города Гамбург и Любек. И Бергедорф находился под управлением могучих соседей до 1867 года, пока Гамбург не выкупил у Любека его половину. «Двойное гражданство» городка предопределило особое положение бергедорфской почты, которая была полностью самостоятельной и в период 1861-1867 годов даже выпускала собственные почтовые марки.

    Всего в двух шагах от замка расположена построенная в 15 веке церковь св. Петра и Павла, , которая вместе с мельницей Kornwassermühle и самым старым гамбургским постоялым двором “Stadt Hamburg”(1550) образует «бергедорфский исторический треугольник». Его центром является площадь Kaiser-Wilhelm-Platz, украшенная столетним фонтаном и памятником кайзеру. Гордость жителей Бергедорфа – набережная, порт и запруда на реке Билле под названием «Серан»(Serrahn). Недавно на Серане, который именуют «бергедорфским Альстером», было снова открыто движение. И теперь из Гамбурга в Бергедорф можно добраться на речном трамвайчике, который c 28 апреля по 3 октября, в 10.15, отправляется от причала «Jungfernstieg» по маршруту «Vierlande-Fahrten». Пароходик проходит по рукавам Эльбы – Norderelbe и Dove Elbe, минует многочисленные шлюзы и через три часа отдает швартовы в самом центре Бергедорфа. Немалую стоимость поездки – 18 евро – частично компенсирует приветственный напиток, который при предъявлении проездного билета вам предложат в ресторане «Lavastein» прямо на пристани.

    Бергедорф нередко называют «городом в городе», поскольку в районе чрезвычайно развита независимая инфраструктура. Промышленные предприятия соседствуют с различными исследовательскими институтами гамбургского Университета (Institut für Weltforstwirtschaft, Institut für Holzbiologie und Holzschutz). Благодаря разветвленной сети магазинов за покупками далеко ходить не приходится, как и для того, чтобы заняться спортом. В Бергедорфе расположен второй по величине гамбургский стадион –«Billtalstadion» и имеется русскоязычная волейбольная команда. К местным достопримечательностям относится музейная железная дорога «Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn», по которой можно и прокатиться. Правда, рейсы антикварного поезда не регулярны и совершаются только несколько раз в году. Сохранился и самый старый в северной Германии деревянный железнодорожный вокзал, который был открыт в 1842 году.

    В заповедную пустошь «Boberger Niederung» летом народ выбирается просто поваляться или поиграть в мяч среди песчаных дюн, понаблюдать за аэропланами которые приземляются на аэродроме по соседству.

    Следует отметить, что ни один из гамбургских районов не обладает такими «зелеными легкими», как Бергедорф, 75% территории которого – поля и леса. Защитные дамбы и заболоченные ручьи определяют характерный ландшафт дельты Эльбы, а крестьянские дома и сады придают пейзажу воинстину идиллический характер.

    Загорать и купаться можно на прекрасных озёрах Hohendeicher See и Eichbaumsee. Последнее знаменито тем, что каждый год в августе здесь проводится музыкальный фестиваль под открытым небом «Wutzrock», вход на который – бесплатный. Однако в Бергедорфе у нас есть шанс полюбоваться не только «звёздами», но и звездами. Любители могут совершать «путешествия» по солнечной системе в обсерватории, которая была перенесена из Гамбурга в 1912 году.

    Она была создана на базе открытой в 1802 году частной обсерватории всемирно известного гамбургского астронома Иоганна Георга Репсольда. И сегодня насладиться картиной звездого неба можно из бергедорфского «парка» телескопов самых разных поколений. Однако они доступны для посетителей только в определенные дни (информация в Интернете www.hs.uni-hamburg.de). Обсерватория принимает участие в гамбургской «Длинной ночи музеев».

    В последнее время Бергедорф становится все более престижным местом жительства и магнитом для туристов. И в весенние солнечные дни прогулка в живописное гамбургское предместье, безусловно, не будет потерей времени.

    Знаменитые сыновья и дочь Бергедорфа: оперный певец и композитор Иоганн Адольф Гассе(1699-1783), который написал более ста опер, десять ораторий и множество других произведений. Педагог и историк Генрих Ратман, писательница Ида Бой-Эд, (1852 – 1928): “Männer der Zeit”, “Lampe der Psyche”, “Die Flucht”. Математик Элойс Тимпе (1882 – 1959) и телеведущий Йорг Пилава (1965).

    Бомбежки пощадили Бергедорф, однако и здесь мы находим следы войны.
    Измождённая фигура из последних сил опирается на связанные руки.

    Позади – заграждение из колючей проволоки – так выглядит памятник 652 советским военнопленным, погибшим в гамбургском концентрационном лагере «Neuengamme». Мемориал по проекту петербургского скульптора, блокадника и ветерана войны Григория Ястребенецкого был открыт на кладбище в Бергедорфе в 2002 году. И сегодня о могилах российских солдат заботятся Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями «Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge» и многие ветераны – иммигранты из бывшего Союза, – живущие в Гамбурге.

    Текст: Екатерина Филиппова

  • Гамбург – Харбург

    Харбург – город на болоте

    Порт, пешеходные туннели, индустриальные пейзажи и живая природа – гамбургский район Харбург многогранен. Он расположен на берегу одного из рукавов Эльбы – Süderelbe – и знаменит своим портом «Binnenhafen»,

    являющимся единственным внутренним гамбургским портом, который благодаря шлюзам не зависит от приливов и отливов. Поэтому он привлекает яхтсменов, которые охотно бросают якорь в тихой гавани.

    Попасть в Харбург из Гамбурга можно по одному из трех мостов через Süderelbe. Однако насладиться красотой самого живописного из них – Alte Harburger Elbbrücke не просто, потому что в непосредственной близи построены еще два моста – железнодорожный и мост имени 17 июня, напоминающий о подавлении восстания в ГДР в 1953 году.
    История поселения Horeburg, что означает «город на болоте», берет начало в 9 веке до Рождества Христова. А первое летописное упоминание о крепости относится к 1257 году, когда герцогство Брауншвайг-Люнебург отвоевало её у бременского епископата. Из-за хронической бедности местные герцоги сдавали замок и город внаём Гамбургу и Люнебургу с 1397 по 1517 год, и населению приходилось терпеть поборы. Экономическое развитие Horeburg’а было невыгодно соседним ганзейским городам. И сегодня портовая часть района, где действует одна-единственная судоремонтная верфь, вопиёт о порядке и новом строительстве. Как и гарбургский замок, заложенный в IV, а в конце XIX века перестроенный и ставший жилым домом.

    Он прославился во время Наполеоновских войн. О том, что при его осаде, продолжавшейся с 12 декабря 1813 по 19 мая 1814 года, полегло немало русских солдат, свидетельствует памятная доска в московском храме Христа-Спасителя. Правда, об этом ничего не известно нынешним обитателям замка – явно небогатым людям, которые живут в самых обыкновенных квартирах с пыльными стеклами. К сожалению, попытка начать ремонт средневекового подвала завершилась реставрацией единственной двери. И идея восстановления исторического колорита умерла вместе с очередным владельцем здания, которое и по сей день в запустении.

    Однако в Харбурге сохранилось несколько старинных улочек и фахверковых домов, в большинстве которых разместились пивные и закусочные. Один из самых живописных уголков – улица Lämmertwiete, где в доме 9а 1683 года постройки находится совершенно неподходящий тайский ресторан «Wok-haus». Зато музыкальная пивная „Consortium“ на соседней Neuestrasse, где каждый день исполняют рок и блюз, весьма органично вписывается в городской пейзаж. Кроме ирландского, там можно отведать и чешского пива «Златопрамен». Джазовой музыкой в Харбурге потчуют прямо на железнодорожном вокзале, и клуб «Jazzclub im Stellwerk», открытый несколько лет назад, своим высоким уровнем быстро заслужил внимание разборчивой гамбургской публики. А русскоязычным хорошо известен концертный зал «Friedrich-Ebert-Halle», где часто выступают российские артисты. Он прославился тем, что в нем выступала не только группа «Битлз», но и «Машина времени».

    К достопримечательностям Харбурга относится и археологическая коллекция музея «Helms-Museum», носящего имя его основателя – купца и сенатора Августа Гельмса (1847-1920).

    Некоторые предпочтут отправиться на прогулку в городской парк, который раскинулся на площади 90 гектаров, и посетить уникальный сад – так называемый «Schul und Blindengarten». В саду, заложенном гарбургскими учителями в 1931 году, воссоздано садоводческое искусство различных исторических эпох. А для слепых, которым разрешается прикасаться к растениям, установлены таблички со специальным шрифтом.

    Если вы попали в Харбург, то можете быть уверены, что не останетесь без лекарств и сапог. Множество аптек и обувных магазинов уже немало лет остаются гарбургской загадкой. Как и бюсты «трех истуканов» – один из памятников городской скульптуры, понять значение которого искусствоведам пока не удалось. Зато другой – забавная скульптурная группа на пешеходной торговой улице Lüneburger Str. – «Großstadtgören – непослушные городские девчонки» – понятен всем посетителям многочисленных магазинов, чрезвычайно удобно расположенных прямо у станции метро S3 – «Harburg Rathaus».

    Необыкновенно красивая харбургская ратуша красного кирпича построена в конце 19 века.

    Она ежегодно становится центром всеобщего внимания в третью неделю июня, когда местная стрелковая гильдия «Schützengilde», основанная для защиты от недругов герцогом Отто I в 1528 году, отмечает свой праздник. Его кульминацией является «Стрельба по птице». И тогда по ратушной площади летают «пух и перья», правда, не настоящие. Зато по огромной деревянной птице стреляют из самых настоящих ружей. А победителем и королём стрелков, которому торжественно вручается почетная 20-килограммовая цепь, становится тот, кому удастся выбить из птицы последнюю щепку. В эти праздничные дни Харбург превращается в сплошной маскарад, и стрелки в традиционных костюмах маршируют по улицам.

    Раньше в Харбурге жило немало евреев. Об этом напоминают еврейское кладище на Schwarzenbergstraße, которое было действующим с 1690 по 1935 год, и мемориальная доска на месте разрушенной фашистами синагоги. Жертвам фашизма посвящен необычный памятник, который находится при входе в туннель между ратушной и рыночной площадью (которая называется «Sand»). Монумент представляет собой свинцовый стержень 12-метровой высоты, который буквально вогнали в землю. Надпись на многих языках, в том числе и на русском, гласит: «Мы приглашаем жителей и гостей Харбурга присоединить свои имена к нашим. Это обяжет нас всех быть бдительными и оставаться таковыми впредь.»

    Под символической тяжестью оставленных на нем подписей, памятник, установленный в 1986 году, полностью исчез с лица земли в 1993 и был погружён в глубокую шахту. Теперь его с трудом можно увидеть сквозь узкую щель в кирпичном основании туннеля.

    Харбург богат и промышленными предприятиями, среди которых – отделения таких гигантов, как косметическая фирма «Beiersdorf AG» (1500 рабочих мест) и завод «Harburg-Freudenberger» (оборудование для производства резины), ранее принадлежавший концерну «Thyssen Krupp». За подготовку новых кадров отвечает Технический Университет, который печально прославился на весь мир тем, что в нем учились некоторые из пилотов, обвиняемых в участии в террористическом акте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

    Сегодня в Харбурге растет новый деловой квартал –Сhannel. И предприниматели, которые разместили свои бюро на припортовой улице Schloßstrasse, в будущем собираются посоперничать с гамбургским районом Hafen City.

    Добро пожаловать в Харбург!

    Tекст: Екатерина Филиппова