Bei uns in Hamburg

Tag: Hamburg

  • По соседству с Гамбургом – Люнебург

    Люнебург – средневековый сон
    Люнебург – этот уютный город черепичных крыш прекрасен в любое время суток и вполне достоин того, чтобы провести в нем целый день.

    Гостей приветствуют торговая площадь Am Sande, храм святого Иоанна и старинные фасады двускатных кирпичных домов, строительство которых началось в конце 13 века. Сегодня в них, как и прежде, размещаются торговая палата, булочные, шикарные и дешевые магазины, и, конечно же, пивные. Самая знаменитая из них – «das Kronen-Brauhaus zu Lüneburg» – известна с 1485 года. А пивной кабачок под названием «Pons» напоминает о временах основания города, возникшего из трех поселений: Mons – на горе, Fons – у соляного ключа и Pons – у моста через речку Ильменау. На ее набережной, одном из самых живописных мест, сегодня о прежней активной торговле напоминают здание склада селедки и грузоподъемный кран, первое упоминание о котором относится к 1346 году (нынешняя конструкция является воплощением технической мысли 18 века).

    Люнебург прозвали городом «белого золота» – соли. Из-за нее раньше велись войны, на соли можно было нажить капитал. И город, через который проходил соляной путь, становился богатым. Соль служила незаменимым консервантом для овощей, мяса, рыбы и масла. Чтобы законсервировать 10 бочек
    масла, требовалась одна бочка соли. В средние века для производства 25 тысяч тонн соли в люнебургских варницах ежегодно сжигали 70 тысяч кубометров леса. Обо всем этом рассказывают в Музее соли – «Deutsches Salzmuseum», расположенном неподалеку от центра города, на Sülfmeisterstraße 1, на месте бывшей разработки. Правда, «коронный» экспонат – глыба каменной соли весом в 6 тонн, которую так удачно подсвечивают в темноте, – происходит из другого нижнесаксонского месторождения. А в Люнебурге соль добывали из водных источников, где ее
    концентрация составляет 26%. Город практически стоит на огромных соляных залежах, которые омываются грунтовыми водами. В некоторых местах соляные ключи почти выходят на поверность. И с середины 10 века до 1980 года, когда последняя солеварня была закрыта, из них выкачивали соленую воду. Пытливый ум восторгается совершенством и простотой конструкций насосов, качавших воду, соль из которой потом выпаривали в дровяных солеварнях. Типичный вид Люнебурга 13 века – город во
    влажном мареве пара, который поднимался из печей 216 солеварен.

    Долгое время люнебургское месторождение являлось единственным в Балтийском регионе. Для транспортировки товара по Соляному пути между Лауэнбургом и Любеком в 1398 году был построен канал «Stecknitzkanal», впервые в истории снабженный шлюзами. По нему суда добирались до моря, а затем дальше – в Норвегию, Швецию и Россию. Для внутреннего рынка люнебуржцы засаливали балтийскую селедку, которую народ охотно употреблял в постные дни.

    Правда, времена соляного богатства давно миновали. В конце 17 века люнебургская соль перестала быть конкурентоспособной и ее вытеснила французская – морская. Говорят, что люнебургское месторождение обязано своим открытием свинье, которая валялась в болотной тине, и ее кожа оказалась покрыта соляной коркой. Это не укрылось от внимания удачливого охотника. По следам он добрался до излюбленного кабанами пруда, образованного «соленым» источником, где вскоре и
    возникла первая солеварня. А лопаточную кость исторического порося можно увидеть на экскурсии по ратуше, состоящей из нескольких зданий. Ее барочный фасад украшают скульптурные изображения миролюбия, умеренности, согласия и других добродетелей, необходимых, по мнению отцов города, каждому горожанину. Кроме орудий пыток и копий праздничных кубков – оригиналы были проданы в
    трудную годину – посетителям показывают зал заседаний, оформленный в 1564 году настенной живописью Даниэля Фризе и уникальной резьбой по дереву Альберта фон Зоеста, представляющей сцены пыток и Страшного суда.

    В здании суда гражданского, которому исполнилось 650 лет, внимание привлекает известняковый пол, напоминающий о властителе Генрихе Льве, последнем из династии Вельфов. Ему на смену пришел жестокий герцог Магнус Торкватус, которого люнебуржцы, славящиеся своим свободолюбием, в 1371 году прогнали из города и разрушили крепость Kalkberg, чем до сих пор гордятся. Так была завоевана свобода, которую городу удавалось удерживать до 1637 года, когда он попал в зависимость от
    герцогства Braunschweig-Lüneburg.

    Портреты люнебургских властителей и членов их семей выставлены в праздничном зале ратуши «Fürstensaal», где и сегодня устраиваются собрания и концерты. А один из красивейших в северной Германии рынков – Рождественский – в декабрьские дни открыт на ратушной площади, центр которой украшает фонтан с аллегорическим изображением Луны. Одно время считалось, что название города происходит от имени космического спутника Земли. На самом деле оно восходит к лангобардскому слову «убежище» и связно с крепостью, построенной на вершине известняковой горы Калькберг в середине 10 века герцогом Германом Билунгом. Истории правителей посвящен «Museum für das Fürstentum Lüneburg», значительная часть экспозиции которого отводена Генриху Льву. В результате походов против славян с 1160 года он захватил почти все земли бодричей и стал владельцем огромной территории к востоку от Эльбы. Оттесняя славян, он переселял на захваченные земли немецких колонистов.

    В результате конфликта с императором Фридрихом Барбароссой Генрих Лев лишился большей части владений и бежал в Англию.

    В другом музее – «Naturmuseum Lüneburg» – можно узнать об уникальном ландшафте Люнебургской пустоши, которая возникла в результате уничтожения окрестных лесов, исчезнувших в печах солеварен. Что касается пивоварен, то им посвящена экспозиция музея «Brauereimuseum», где среди прочих экспонатов выставлены пивные кружки восьмисотлетней давности.

    В наше время очередному подъему Люнебурга способствовало открытие Университета. Он возник на основе педагогического института, существовавшего с 1946 года. В марте 2007 в связи с вводом европейской модели преподавания он был назван «Leuphana Universität», по имени одного из древних поселений в устье Эльбы, упоминаемого античным географом Птолемеем.

    Сегодня в Люнебурге проживает 72 000 жителей, которые гордятся тем, что в 1700— 1703 гг. в певческой школе при церкви св. Михаила учился Иоганн Себастьян Бах. А Генрих Гейне провел в Люнебурге около двух лет, «окрестил» его «резиценцией скуки» и написал несколько стихотворений, среди которых – «Loreley». В доме поэта, который находится прямо напротив ратуши и называется «Heine Haus», теперь располагаются Литературное общество и Союз художников.

    Систематическая реставрация города началась в 70-е годы. Многие здания в районе «оседания», ставшего причиной закрытия соляных разработок, были снесены. Однако сохранилось немало узких улочек, по которым так приятно прогуляться и отведать местных деликатесов – верескового меда, творога и овечьего сыра в одном из маленьких магазинчиков традиционных продуктов. А местные музыкальные клубы славятся далеко за пределами Люнебурга, который, по желанию его верных традициям жителей, с 5 октября 2007 года обрел свой прежний титул ганзейского города

    Текст: Екатерина Филиппова
    Фото: wikipedia

  • Гамбург – Фармзен-Берне

    Зигзаги истории
    Район Farmsen-Berne находится на северо-востоке Гамбурга и относится к административному округу Вандсбек. Его площадь – 8,3 кв. км, население – более 33 тысяч человек.

    Деревенская жизнь
    Район Фармзен-Берне образовался из двух одноименных деревень. Археологи утверждают, что на этом месте были поселения бронзового века, подтверждение чему – могильный курган того времени, расположенный в районе улиц Neusurenland и Swartenhorst. А уже со второго века нашей эры здесь была настоящая деревня, о чем свидетельствуют найденные остатки колодца, домашних очагов, бытовой утвари.

    Считается, что в IX веке Фармзен, который тогда назывался Vermersen, принадлежал графству Гольштейн, но за долги был продан монастырю, а позже – богатому ганзейцу Даниэлю фон Берге. Об этом сенаторе напоминает теперь название улицы Von Berge Weg.

    Первое письменное упоминание о деревнях Фармзен и Берне встречается в исторических документах 1296 года. В 1576 году эти сельские угодья стали собственностью Гамбурга, а в 1600-м в Берне устроили летнюю резиденцию и гостевые дома Сената. И более 250 лет тут отдыхали на природе гамбургские сенаторы и их зарубежные гости.

    Тишина зеленых лугов и лесов была нарушена в XIX веке, когда здесь появились кузнечные цеха и пивоварни. Уже тогда оба населенных пункта объединились, однако в новой административной единице по-прежнему оставалось два центра: один в районе железнодорожного вокзала Фармзена, другой – возле Бернского замка (Berner Schloß).

    В начале ХХ века активное жилищное строительство привело к появлению в Фармзене-Берне новых поселков, а по «Закону о Большом Гамбурге» 1937 года здешние земли стали частью города. Сейчас этот район вместе с Бергштедтом, Дувенштедтом и Фольксдорфом образует так называемые «Лесные деревни» (Walddörfer): здесь много зелени, воздух чист, а темп жизни спокойный.

    «Берне» звучит по-швейцарски
    Когда-то в этом поместье, принадлежавшем Гамбургу, находились приюты для нищих, работные дома для безродных и бездомных, а также лепрозорий городской больницы St. Georg. Тот замок Berner Schloß (Berner Allee 31a),

    который мы видим теперь, построен в конце XIX века для представительских целей. С 2001 года он принадлежит жилищному кооперативу Gartenstadt Farmsen и служит в качестве офиса и культурного центра, где проходят концерты. Залы замка можно арендовать для свадеб и других торжеств.

    Сельский по своей сути район долго прозябал на окраине Гамбурга, и только прокладка шоссе Berner Heerweg и строительство Вальддорфской железной дороги, соединившей Берне с центром города, дали толчок его развитию. Так он стал ближним пригородом Гамбурга, но здесь до сих пор встречаются сохранившиеся с давних времен крестьянские дворы и дома с традиционным на севере Германии покрытием из соломы и болотного тростника (Reetdach).

    Фармзен сегодня
    Этот район когда-то был знаменит на всю Германию своим ипподромом, открытым в 1911 году. Сейчас память о нем осталась в названии станции метро Trabrennbahn. В 1999 году на месте ипподрома построили квартал современных малоэтажных домов Trabrennbahn Farmsen, в центре которого разбили парк. В 1955 году был построен жилой поселок Gartenstadt Farmsen. Выкупленный Гамбургом у разорившегося инвестора, он управляется сейчас жилищным товариществом.

    В районе много учебных заведений: помимо общеобразовательных школ и гимназий здесь действуют центры, где учеба совмещена с профессионально-технической подготовкой различных специалистов, в том числе для телевидения и радио. Возможно, некоторые из них найдут себе работу в соседнем районе Tonndorf на телестудии Studio Hamburg.

    В Фармзене находится специализированная школа для глухонемых и слабослышащих детей. Главное городское отделение Народного университета (Volkshochschule Hamburg) занимает дом № 183 по Berner Heerweg. Разнообразие проводимых здесь курсов огромно – от А (альтернативная медицина) до Я (языки иностранные).

    В Фармзен-Берне живет много молодых семей, так как цены на жилье здесь доступные, а до центра города можно добраться минут за 20. Вообще количество семей с детьми в районе больше среднего по Гамбургу.

    К наиболее крупным предприятиям района относятся страховое общество Lebensversicherungsanstalt и мастерские Hamburger Werkstatt, в которых работают инвалиды. На улице August-Krogmann-Straße находятся построенные еще в 1903 году здания работного дома и дома призрения. А вот для чиновников в 1910 году были построены дома, имитирующие стиль фахверк. Теперь здесь центр, где живут инвалиды (Pflege- und Behinderten Zentrum).

    Металлургия средних веков
    Сейчас трудно представить, что чистенький и зеленый Фармзен с середины XV века триста лет был центром цветной металлургии европейского значения. Своим необычайным экономическим ростом бывшая деревня обязана расцвету Ганзы и ее обширным торговым связям. В те времена резко возрос спрос на изделия из меди и бронзы. На территории нынешней Венгрии были найдены залежи нужных для их производства руд, которые немецкие торговцы скупали для перепродажи в страны Балтийского региона.

    Вскоре стало очевидно, что проще перевозить не руду, а выплавленный из нее металл. Нашлись предприимчивые купцы, организовавшие переработку сырья недалеко от Гамбурга. Фармзен был для этого удобным местом: в окрестных лесах брали дрова для плавильных печей, а на запруженных речках можно было ставить мельницы для дробления руды.

    На реке Berner Au, у запруды под названием Kupferteich, стояла такая дробилка – свидетель тех времен, когда здесь дымились плавильные печи и медная руда превращалась в золото для ганзейских купцов. Исторические хроники говорят, что мельница у пруда Kupferteich действовала до 1480 года. Позже там стали ковать механическим молотом медные листы. Они шли на кровли, в том числе и в Гамбурге, чьи медные крыши знамениты благородным голубовато-зеленым цветом, возникающим при окислении металла. С производством меди была связана и улица Kupferdamm. А предназначение другой здешней мельницы можно узнать из названия улицы Pulverhofweg: здесь мололи порох и во времена Тридцатилетней войны, и еще двадцать лет спустя. На богатых залежах глины возникло также большое количество мастерских, производивших черепицу.

    Спорт, отдых и природа
    Фармзен-Берне – излюбленное место пешеходных и велосипедных прогулок горожан. Наиболее популярные маршруты проходят по тенистым берегам Вандзе и Бернер Ау. Эти речки, скорее похожие на ручьи, – наследие ледникового периода: они относятся к редкой категории «туннельных» рек, возникших в непосредственной близости от тогдашних ледников.

    Летом жители района дружно отдыхают у купальни Strandbad Farmsen, которую они вырыли собственными силами в 1927–1930 годах. По берегам пруда Kupferteich проложена дорожка, образующая окружность длиной в километр. Это очень удобно для бегунов: сколько кругов пробежал – столько и километров осилил. Клуб спортивного рыболовства Вандсбека арендует Kupferteich (его глубина – до 2,5 метра), высаживает в него мальков щуки, угря, судака и карпа. В районе находится Ледовый дворец спорта, где тренируются фигуристы и проводят матчи гамбургские хоккейные команды.

    Текст: Татьяна Борисова

  • Награда за смелость – вручение премий Герда Буцериуса Freie Presse Osteuropa в Гамбурге

    В городской Ратуше в одиннадцатый раз прошло торжественное вручение премий Герда Буцериуса Freie Presse Osteuropa.


    Напомним, что они учреждены гамбургским фондом ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius для поддержки независимых СМИ и отдельных журналистов на постсоветском пространстве. Так наш город отмечает их вклад в борьбу за свободу слова в своих странах, тем самым внося свой вклад в развитие демократических ценностей в странах Восточной Европы. И вклад немалый: в нынешнем году семь лауреатов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии и России получили в общей сложности 80 000 евро.

    И все же финансовая составляющая премии – далеко не главное: гораздо важней моральная, имиджевая поддержка, которую оказывает гамбургский фонд прессе Восточной Европы. Необходимыми условиями для награждения являются высокое качество журналистских работ, профессиональный подход к делу и гражданское мужество лауреатов.

    Премии Герда Буцериуса Freie Presse Osteuropa вручаются с 2000 года. На этот раз их удостоены:

    Михаил Бекетов, газета «Химкинская правда», Россия – 10 000 евро;

    газета «Арсеньевские вести», Россия – 15 000 евро;

    газета «Борисовские новости», Минск, Беларусь – 15 000 евро;

    журнал «Либерали», Тбилиси, Грузия – 10 000 евро;

    Шахфалад Гобаноглу, Баку, Азербайджан – 10 000 евро;

    ANTV Online TV, Баку, Азербайджан – 10 000 евро;

    Эдик Багхдасарян, Ереван, Армения – 10 000 евро.

    Церемонию награждения открыла сенатор Карин фон Вельк (Karin von Welck), возглавляющая в Гамбурге ведомство по делам культуры, спорта и средств массовой информации (Behörde für Kultur, Sport und Medien). Затем выступил почетный гость – известный российский писатель Виктор Ерофеев, автор романа «Русская красавица», ставшего международным бестселлером. В своей речи он подчеркнул значимость происходящего и рассказал о проблемах свободы слова в России.

    После награждения к присутствующим обратился один из лауреатов – журналист из Азербайджана Шахфалад Гобаноглу. От имени всех, кто получил в этот день премию, он поблагодарил участников церемонии и зрителей, выразив особую признательность ZEIT-Stiftung. Шахфалад подчеркнул, что премия фонда – это награда за смелость, знак уважения к тем коллегам, которые не поступились принципами. Одни отдали свои жизни за возможность говорить правду, другие  сидят в тюрьмах или ежедневно рискуют, исполняя свой профессиональный долг. И эта премия – подтверждение того, что их труд не пропадает даром. Почетная гамбургская награда помогает журналистам укрепиться в своих силах и бороться дальше.

  • Гамбург – Вандсбек

    ВАНДСБЕК – город в городе
    Wandsbek – это административный район (Bezirk), по числу населения (более 400 тыс. чел.) не уступающий, например, городу Нюрнбергу.

    Wandsbek – это состоящий из нескольких районов Kerngebiet.

    Wandsbek – это городской район ( Stadtteil), который когда-то был самостоятельным городом. Речь сегодня именно об этом Вандсбеке.

    В документах название Вандсбек встречается в первый раз в 1296 г., но люди селились на берегу реки Вандзе издавна. Археологи нашли здесь один из старейших в мире музыкальных инструментов – костяную флейту (1200 г. до н.э.). В ХVI веке здесь появился первый замок Wandesburg, принадлежавший рыцарю Ранцау. Название поселению дала река Wandse – «пограничная», река была естественной границей в этих краях.

    В течение ста лет (с 1773 г.) Вандсбек входил в состав Датского королевства. С этим временем связана интереснейшая страница истории города. Одним из самых богатых людей Европы того времени считался граф Генрих Шиммельманн, казначей датского двора. На месте крепости Ранцау Шиммельманн построил в 1772-1778 гг. дворец с роскошным парком. К сожалению, в 1857 г. новый хозяин Вандсбека – торговец недвижимостью Иоганн Карстенн – снес дворец, а на территории поместья появился жилой район Marienthal. Сегодня о дворце и парке напоминают только улицы Schlossstr., Schlossgarten, городской парк Wandsbeker Gehoelze и мавзолей семейства Шиммельманн. Каменные львы, когда-то охранявшие въезд в усадьбу, расположились теперь около станции метро.

    Именно Шиммельманн решил издавать в Вандсбеке газету «Wandsbeker Bote» («Вандсбекский вестник») , пригласив главным редактором поэта Маттиаса Клаудиуса. Газета выходила только пять лет (1771-1775 гг.), и тираж ее составлял всего 400 экземпляров, но она стала заметным событием в культурной жизни того времени, сделав и Клаудиуса, и Вандсбек известными во всей Германии. И это понятно: ведь для «Вандсбекского вестника» писали стихи, статьи, басни такие знаменитости, как Гете, Лессинг, Клопшток, Гердер.

    Могила М.Клаудиуса, который прожил в Вандсбеке 45 лет, находится на городском кладбище, а память о нем хранит герб города: на синем фоне изображены трость, шляпа и сумка вестника-почтальона Клаудиуса. Белый лебедь на гербе напоминает о том, что Вандсбек, войдя в 1867 г. в состав Пруссии, был центром округа Штормарн.

    Когда-то центр Вандсбека располагался вокруг рыночной площади Marktplatz. Здесь проходили четыре раза в год любимые народом ярмарки. Теперь площадь пересекает крупная магистраль Wandsbeker Marktstr. c большим количеством учреждений и магазинов. А сам Wandsbek-Markt превратился в крупнейший в Европе транспортный узел.

    За долгие годы утерян облик старого Вандсбека. Тихой речушкой стала когда-то полноводная Wandse, на которой стояли 8 мельниц и располагались хлопкопрядильные фабрики (ул. Kattunbleiche). В годы второй мировой войны Вандсбек пережил разрушительные бомбардировки, и только отдельные здания (например, Amtsgericht, Schaedlerstr.28) дают представление о старой застройке.

    Пришедшая из Англии идея строительства доступного жилья нашла горячих поклонников в Вансбеке, и в 1910 году здесь было создано первое в Германии строительное товарищество. Оно успешно строило недорогое жилье, преимуществами которого были близость к крупному, дающему работу городу, а также тишина и чистый воздух пригорода. Так вблизи Вандсбека появился новый район Wandsbek-Gartenstadt, сродни городу-саду, о котором мечтал В.Маяковский.

    Близость к Гамбургу положительно сказывалась на экономическом росте Вандсбека. Их промышленные и торговые связи становились все теснее, и в 1937 г. Гамбург присоединил к себе Вандсбек.

    С Вандсбеком связаны имена многих известных людей. В усадьбе Ранцау работал замечательный датский астроном Тихо Браге, учитель Кеплера.

    Известный композитор Телеманн был музыкальным директором пяти главных церквей Гамбурга, но жить предпочитал в тихом Вандсбеке, утверждая, что именно Вандсбек рождает у него вдохновение.

    Железный канцлер Бисмарк был депутатом окружного собрания Штормарна и почетным гражданином Вандсбека. Родом из Вандсбека была невеста Зигмунда Фрейда, в местной ратуше они поженились. Молодежи хорошо известна певица Жасмин Вагнер (Bluemchen), родившаяся в Вандсбеке в 1980 году.

    Старейшая аптека города Adler-Apotheke работала уже во времена Шиммельманна. «Карштадт», старейший магазин в Вандсбеке, был внесен в торговый реестр в 1892 г.
    В Вандсбеке расположен Городской архив Гамбурга, здесь хранятся оригиналы документов, связанных с историей города.

    Лакомясь сдобной булочкой, не забудьте вспомнить о заводе по производству дрожжей – старейшее предприятие отрасли Deutsche Hefewerkе Wandsbek ныне использует самые прогрессивные технологии. Бывший пивной завод уступил первенство производству шоколада, и теперь на его территории находятся цеха фирмы Nestlee-Chocoladen Werk,

    где делают знаменитые лакомства Smarties и Kitekat. В Вандсбеке находится правление старейшей больничной кассы Германии Hanseatische Krankenkasse (HEK), основанной в 1826 г.

    На территории Вандсбека по многим адресам вас приветливо встретят земляки и обслужат на русском языке.

    Учащиеся гимназии им. Шарлотты Паульсен оказывают помощь в работе местного краеведческого музея Heimatmuseum. В этой гимназии преподают русский язык, ее партнером является средняя школа № 75 г.Санкт-Петербурга, и уже много лет идет школьный обмен.

    Жители Вандсбека с уважением и любовью относятся к истории своего города. У района есть свой музей, Интернет-страница www.wandsbek.de. Это – единственный район Гамбурга, который создал экскурсионный маршрут по историческим местам. Маршрут появился в 1998 г. по инициативе юриста М.Поммеренинга, проходит по центру старого города, а установленные на нем 30 информационных досок содержат интересные исторические сведения.

    СТАТИСТИКА:
    Площадь – 6,0 кв.км
    Население – более 33 тыс. чел.
    Плотность населения – более 5,4 тыс. на кв.км

    Текст: Татьяна Борисова

  • Топонимика Гамбурга – улица Репсольда

    Увлечениe гамбургского брандмейстера
    И было у главного гамбургского пожарника одно увлечение… Все свое свободное время он посвящал созданию различных механизмов и оптических приборов.

    Иоганн Георг Репсольд родился в 1770 году в городе Времене (Wremen) на реке Везер, недалеко от Бремерхафена. И, конечно, никто не мог тогда предположить, что ребенок прославит свою семью на весь мир и увековечит ее имя среди астрономов всех времен и народов. В 27-летнем возрасте Иоганн Репсольд переехал в Гамбург, где сначала служил городским землемером, а затем в 1799 году стал начальником пожарной охраны Свободного ганзейского города. Знакомство с местным астрономом Хорнером изменило его интересы, и астрономия стала главным делом его жизни. Прямо в здании пожарной охраны на улице Herrengraben Репсольд устроил мастерскую для изготовления астрономических приборов. А в 1802 году он основал и оснастил необходимыми приборами первую гамбургскую обсерваторию. Она находилась на городском бастионе (Bastion Henrucus) около улицы Zeughausmarkt, рядом с сегодняшней станцией метро Landungsbrücken.

    Надо отметить, что сам Репсольд был яркой и незаурядной личностью. Он поддерживал научные и дружеские связи со многими виднейшими астрономами и учеными. Его близким другом был математик Карл Фридрих Гаусс.

    В качестве начальника пожарной охраны Репсольд принимал непосредственное участие в тушении пожаров. Трагедия произошла 14 января 1830 года. Спасая людей, он был на смерть задавлен упавшей горящей балкой. В память об этом подвиге И.Г.Репсольда и его вкладе в развитие астрономической техники была изготовлена памятная медаль. А в 1833 году рядом с его обсерваторией по инициативе Патриотического общества появился памятник с бюстом Репсольда работы скульптора О.С.Рунге. Памятник был изготовлен по проекту архитектора де Шатонёфа и позднее перенесен в парк Planten und Blomen рядом с Музеем истории Гамбурга.

    Однако, вероятно, высшей оценкой деятельности Иоганна Георга Репсольда является то, что его именем был назван один из лунных кратеров, когда в середине XIX века известный немецкий астроном Меллер составил подробную карту поверхности Луны.

    Интересна дальнейшая история репсольдовской обсерватории. В 1833 году городские власти выкупили ее у наследников. А в начале XX века в Бергедорфе для этой обсерватории было построено новое здание, которое охраняется сегодня как памятник архитектуры и до сих пор используется по назначению.

    Что касается мастерской Репсольда, то она продолжала оставаться во владении его сыновей – Георга и Адольфа, дважды меняла название и просуществовала до 1920 года. Адольф Репсольд пошёл по стопам своего отца и тоже стал брандмейстером Гамбурга. Именно он руководил тушением грандиозного пожара 1842 года. В память об Адольфе Репсольде позднее было построено небольшое судно для тушения пожаров на воде под названием «Oberspritzenmeister Repsold». И его и поныне можно увидеть на Эльбе.

    Однако вернемся к мастерской Репсольдов. В 1836 году в ней был изготовлен меридианный круг с пассажным иструментом для Николаевской обсерватории (Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге). С этого времени начались постоянные контакты с Россией. Репсольдовские астрономические приборы появились в обсерваториях Москвы, Казани, Юрьева, Харькова, Одессы, Баку. Потомки усердно продолжали семейное дело. И в мастерской был построен самый большой в мире рефрактор – телескоп, установленный в 1885 году в Николаевской обсерватории. За эту работу фирма «A.Repsold & Söhne» была награждена большой золотой медалью с надписью «Praemia digno». Научное и техническое сотрудничество Репсольдов с Россией успешно продолжалось. Известный российский астроном Оскар Баклунд занимался изучением кометы Энке. Ему потребовался аппарат для фотографирования звездного неба. Но такого прибора в Николаевской обсерватории не было. На помощь пришел племянник Альфреда Нобеля, учредителя нобелевских премий, Эммануил Людвигович Нобель. Он заказал необходимый прибор у братьев Репсольд, оплатил его стоимость в размере 1.300 германских марок и передал аппарат в дар Императорской Академии наук в С.-Петербурге. После этого внук основателя династии – математик Ганс Репсольд был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге.

    Заслуги Ганса Репсольда в области астрономии были отмечены правительственными наградами не только в Германии, но и в Швециии, и в России, где он получил орден Святого Станислава 2-й степени. Ганс Репсольд прослыл разносторонним человеком. Он был избран членом Кайзеровской Каролинской немецкой академии естествоиспытателей, интересовался архитектурой, музицировал и был известен своими литературными произведениями. Возможно, все это можно обьяснить тем, что по материнской линии он находился в родстве с самим Иоганном Вольфгангом Гёте – был праправнуком кузины поэта – Корнелии Гёте. 1 сентября 1919 года Ганс Репсольд умер от тяжелой болезни и был похоронен на гамбургском кладбище Ohlsdorf. Через месяц умер его брат Оскар. Мастерская прекратила существование. И вместе с ней завершилась более чем 100-летняя история замечательных гамбургских механиков.

    На кладбище Ohlsdorf сохранилась только одна могила – с памятником Оскару Репсольду. Более ранние захоронения, вероятно, были разрушены во время Второй мировой войны. Но намять о Репсольдах сохраняется в истории мировой астрономии. Более того, приборы, созданные их фирмой, продолжают работать и сегодня в современной России.

    В Гамбурге улица Repsoldstrasse, названная в 1843 году в честь И.Г.Репсольда, родоначальника династии гамбургских механиков-оптиков, находится недалеко от главного вокзала. И, на первый взгляд, она ничем не примечательна. Застроенная современными зданиями, она спускается вниз и упирается в насыпь железной дороги. Но если пройти немного влево, через железнодорожный мост, то можно оказаться как бы в старом довоенном Гамбурге – на площади Münzplatz. Эта площадь, окруженная кирпичными домами позапрошлого столетия, названа так потому, что когда-то там размещался городской монетный двор. А Repsoldstrasse продолжается чуть дальше и заканчивается старинным конторским зданием с позолоченной надписью: «REPSOLDHAUS».

    Текст: Виктор Мешкунов