Bei uns in Hamburg

Tag: районы гамбурга

  • Гамбург – Вандсбек

    ВАНДСБЕК – город в городе
    Wandsbek – это административный район (Bezirk), по числу населения (более 400 тыс. чел.) не уступающий, например, городу Нюрнбергу.

    Wandsbek – это состоящий из нескольких районов Kerngebiet.

    Wandsbek – это городской район ( Stadtteil), который когда-то был самостоятельным городом. Речь сегодня именно об этом Вандсбеке.

    В документах название Вандсбек встречается в первый раз в 1296 г., но люди селились на берегу реки Вандзе издавна. Археологи нашли здесь один из старейших в мире музыкальных инструментов – костяную флейту (1200 г. до н.э.). В ХVI веке здесь появился первый замок Wandesburg, принадлежавший рыцарю Ранцау. Название поселению дала река Wandse – «пограничная», река была естественной границей в этих краях.

    В течение ста лет (с 1773 г.) Вандсбек входил в состав Датского королевства. С этим временем связана интереснейшая страница истории города. Одним из самых богатых людей Европы того времени считался граф Генрих Шиммельманн, казначей датского двора. На месте крепости Ранцау Шиммельманн построил в 1772-1778 гг. дворец с роскошным парком. К сожалению, в 1857 г. новый хозяин Вандсбека – торговец недвижимостью Иоганн Карстенн – снес дворец, а на территории поместья появился жилой район Marienthal. Сегодня о дворце и парке напоминают только улицы Schlossstr., Schlossgarten, городской парк Wandsbeker Gehoelze и мавзолей семейства Шиммельманн. Каменные львы, когда-то охранявшие въезд в усадьбу, расположились теперь около станции метро.

    Именно Шиммельманн решил издавать в Вандсбеке газету «Wandsbeker Bote» («Вандсбекский вестник») , пригласив главным редактором поэта Маттиаса Клаудиуса. Газета выходила только пять лет (1771-1775 гг.), и тираж ее составлял всего 400 экземпляров, но она стала заметным событием в культурной жизни того времени, сделав и Клаудиуса, и Вандсбек известными во всей Германии. И это понятно: ведь для «Вандсбекского вестника» писали стихи, статьи, басни такие знаменитости, как Гете, Лессинг, Клопшток, Гердер.

    Могила М.Клаудиуса, который прожил в Вандсбеке 45 лет, находится на городском кладбище, а память о нем хранит герб города: на синем фоне изображены трость, шляпа и сумка вестника-почтальона Клаудиуса. Белый лебедь на гербе напоминает о том, что Вандсбек, войдя в 1867 г. в состав Пруссии, был центром округа Штормарн.

    Когда-то центр Вандсбека располагался вокруг рыночной площади Marktplatz. Здесь проходили четыре раза в год любимые народом ярмарки. Теперь площадь пересекает крупная магистраль Wandsbeker Marktstr. c большим количеством учреждений и магазинов. А сам Wandsbek-Markt превратился в крупнейший в Европе транспортный узел.

    За долгие годы утерян облик старого Вандсбека. Тихой речушкой стала когда-то полноводная Wandse, на которой стояли 8 мельниц и располагались хлопкопрядильные фабрики (ул. Kattunbleiche). В годы второй мировой войны Вандсбек пережил разрушительные бомбардировки, и только отдельные здания (например, Amtsgericht, Schaedlerstr.28) дают представление о старой застройке.

    Пришедшая из Англии идея строительства доступного жилья нашла горячих поклонников в Вансбеке, и в 1910 году здесь было создано первое в Германии строительное товарищество. Оно успешно строило недорогое жилье, преимуществами которого были близость к крупному, дающему работу городу, а также тишина и чистый воздух пригорода. Так вблизи Вандсбека появился новый район Wandsbek-Gartenstadt, сродни городу-саду, о котором мечтал В.Маяковский.

    Близость к Гамбургу положительно сказывалась на экономическом росте Вандсбека. Их промышленные и торговые связи становились все теснее, и в 1937 г. Гамбург присоединил к себе Вандсбек.

    С Вандсбеком связаны имена многих известных людей. В усадьбе Ранцау работал замечательный датский астроном Тихо Браге, учитель Кеплера.

    Известный композитор Телеманн был музыкальным директором пяти главных церквей Гамбурга, но жить предпочитал в тихом Вандсбеке, утверждая, что именно Вандсбек рождает у него вдохновение.

    Железный канцлер Бисмарк был депутатом окружного собрания Штормарна и почетным гражданином Вандсбека. Родом из Вандсбека была невеста Зигмунда Фрейда, в местной ратуше они поженились. Молодежи хорошо известна певица Жасмин Вагнер (Bluemchen), родившаяся в Вандсбеке в 1980 году.

    Старейшая аптека города Adler-Apotheke работала уже во времена Шиммельманна. «Карштадт», старейший магазин в Вандсбеке, был внесен в торговый реестр в 1892 г.
    В Вандсбеке расположен Городской архив Гамбурга, здесь хранятся оригиналы документов, связанных с историей города.

    Лакомясь сдобной булочкой, не забудьте вспомнить о заводе по производству дрожжей – старейшее предприятие отрасли Deutsche Hefewerkе Wandsbek ныне использует самые прогрессивные технологии. Бывший пивной завод уступил первенство производству шоколада, и теперь на его территории находятся цеха фирмы Nestlee-Chocoladen Werk,

    где делают знаменитые лакомства Smarties и Kitekat. В Вандсбеке находится правление старейшей больничной кассы Германии Hanseatische Krankenkasse (HEK), основанной в 1826 г.

    На территории Вандсбека по многим адресам вас приветливо встретят земляки и обслужат на русском языке.

    Учащиеся гимназии им. Шарлотты Паульсен оказывают помощь в работе местного краеведческого музея Heimatmuseum. В этой гимназии преподают русский язык, ее партнером является средняя школа № 75 г.Санкт-Петербурга, и уже много лет идет школьный обмен.

    Жители Вандсбека с уважением и любовью относятся к истории своего города. У района есть свой музей, Интернет-страница www.wandsbek.de. Это – единственный район Гамбурга, который создал экскурсионный маршрут по историческим местам. Маршрут появился в 1998 г. по инициативе юриста М.Поммеренинга, проходит по центру старого города, а установленные на нем 30 информационных досок содержат интересные исторические сведения.

    СТАТИСТИКА:
    Площадь – 6,0 кв.км
    Население – более 33 тыс. чел.
    Плотность населения – более 5,4 тыс. на кв.км

    Текст: Татьяна Борисова

  • Топонимика Гамбурга – улицы Йенфельда

    Современный Jenfeld не имеет формального географического центра. Хотя в действительности их даже два: на севере – Berliner Platz, а на юге – торговый центр «JEN».

    Название Berliner Platz появилось в 1961 году, когда Берлин был разделен. В память об этом мрачном событии в истории Германии улицы, сконцентрированные вокруг площади, получили названия районов Берлина – Сharlottenburger Strasse, Grunewaldstrasse, Schöneberger Strasse.

    Второй центр района образуется пересечением двух улиц – Öjendorfer Damm и Rodigallee. В свою очередь, Öjendorfer Damm является продолжением Charlottenburger Strasse. Главная магистраль Rodigallee названа так в честь Эриха Вазы Родига (1869-1940), обер-бургомистра Вандзбека в 1913-31 годах. Именно он предложил экономически обьединить Вандзбек с Гамбургом. Реализовать эту идею ему не удалось. В 1937 году нацистские власти провели в первую очередь административноет обьединение. Так появился «Большой Гамбург». Об инициаторе этой идеи никто не вспоминал – его имя было под запретом. В 1947 году Hindenburgallee, соединяющая Marienthal с Jenfeld, получила имя бургомистра Родига. По Rodigallee до 1954 года ходил трамвай № 16. На нем можно было доехать до зоопарка Hagenbeck Tierpark.

    Есть еще улица, носящая имя другого бургомистра, – Dellestrasse. Густав Делле (1880-1945) – художник, социал-демократ. В 1931-33 годах был вторым бургомистром Вандзбека. Приход Гитлера к власти поставил точку не только на общественной деятельности Делле, но и на его жизни. Как социал-демократа, несогласного с политикой нацизма, его выгнали с административной работы, позднее заключили в концлагерь Neuengamme. Делле удалось выжить в лагере, но вскоре после освобождения, 25 апреля 1945 года, он умер. В 2004 году перед входом в Ратхауз Вандзбека в тротуар была вделана бронзовая табличка (Stolpersteine) с именем Густава Делле, как жертвы нацистского режима.

    До 1929 года Jenfeld занимал территорию, ограниченную улицами Rodigallee, Öjendorfer Damm, Jenfelder Strasse и Denksteinweg. Здесь еще сохранились старые сельскохозяйственные постройки и жилые дома конца XIX – начала XX века. В конце Jenfelder Strasse, у железной дороги, находится еврейское кладбище, существующее с 1887 года.

    В 1971 году часть улицы Schiffbeker Weg стала называться Jenfelder Allee. На перекрестке улиц Bei den Höfen и Kirstenkamp, а ныне Denksteinweg, в 1926 году был
    открыт каменный обелиск с именами погибших в первую мировую войну воинов, жителей района. Позднее были добавлены даты – 1939-1945. Недалеко от памятного камня – школа, построенная в тридцатые годы, где сегодня размещается Jenfeld Museum.

    В районе Jenfeld три улицы с 1947 года носят имена лауреатов Нобелевской премии мира: Ossietzkystrasse, Asserstieg и Kelloggstrasse. Среди названий улиц есть имена немецких писательниц Софии Клоерс (Sophie-Kloers-Weg), Альвины Вутенов (Wuthenowstrasse), Эльзы Брандштрём (Elsa-Brandström-Strasse) – шведки, родившейся в Санкт-Петербурге. Последняя в годы Первой мировой войны была сотрудницей Красного Креста и вошла в историю как «ангел Сибири». Здесь памятны также:
    старинная крестьянская семья Болен (Bohlens Allee), писатель Ганс Доминик (Dominikweg), местный учитель Вильгельм Грабке (Grabkeweg), пастор Вильгельм Йенсен (Wilhelm-Jensen-Stieg), архитектор Людвиг Кюн (Kuehnstrasse и Kuehnstieg) и местный депутат Пауль Реллинг (Rellingweg). В честь датского астронома Тихо Браге (1546-1601) названа небольшая улочка (Tycho-Brahe-Weg). Астроном жил и работал неподалеку, в вандзбекском замке. Хотя Браге не признал систему Коперника, считая, что Солнце вращается вокруг Земли, его работы положили начало современной астрономии.

    Есть на территории Jenfeld и еще одна любопытная достопримечательность. На углу Schöneberger Strasse и Сharlottenburger Strasse, а точнее – в зарослях кустов и деревьев – стоит неприметный каменный столбик. На нем сохранилась средневековая надпись – «Amt Reinbeck». До Реформации деревня Jenfeld принадлежала монастырю «Reinbeсker Kloster», а после победы сторонников Мартина Лютера Jenfeld перешел во владения администрации Рейнбека. Романтика тихой окраины присутствует в каждой улочке этой местности. Были в истории Йенфельда времена, когда он относился к Шлезвиг-Гольштейну. В 1713 году, во время Северной войны со Швецией здесь стояли русские войска. И даже в полном титуле императоров российских значилось: «…Герцог Шлезвиг-Гольштинский, Сторнмарский… и прочая, и прочая».

    Длинной, богатой и интересной историей может гордиться этот уголок Гамбурга. И хотя в названиях здешних улиц трудно отыскать следы пребывания россиян на этой земле, немецко-русские корни можно найти и здесь. А разговорную русскую речь сегодня можно услышать чуть ли не на каждом шагу.

    Текст: Виктор Мешкунов

  • Гамбург – Нойграбен

    Заповедная зона
    Старинные деревенские дома с камышовыми крышами создают идиллическую картинку и яркий контраст с кварталами новостроек, к вересковой пустоши ведет песчаная дорожка…

    Первое упоминание о поселении Нойграбен восходит к 1540 году, когда по указу герцога Отто I Харбургского (Otto I von Harburg) для осушения низменности в районе Süderelbe был построен «Новый канал». Он стал важной транспортной артерией для барж, перевозивших сельскохозяйственную продукцию и торф для отопления. А название деревни Фишбек, основанной в 1544 году, происходит от «Рыбной речушки», служившей источником питьевой воды и пересохшей из-за ее непомерного забора на рубеже XIX-XX веков. На протяжении почти 500 лет Neugraben и Fischbek были самостоятельными и присоединены к Гамбургу сравнительно недавно – во время административной реформы 1937 года. Поэтому сохранилось два исторических центра с фахверковыми крестьянскими домами XVII-XIX веков. Их особенно много около Francoperstraße и на улице Im Neugrabener Dorf.

    Однако на весь мир прославились вовсе не деревенские дома, а монументальные деревянные скульптуры – медведь высотой 6,5 метра, занесенный в книгу рекордов Гиннесса в 2001 году, гигантская сова и так называемый «вонючий палец» (Stinkfinger). Скульптор Эрих Герер (Erich Gerer) установил их неподалеку от своей мастерской на Ehestotfer Heuweg 89. Правда, в отличие от сов, настоящие медведи в этих местах давно уже не водятся…

    Зато вполне реальный мир природы, населенный дикими и домашними животными, встречает гостей Нойграбена-Фишбека в заповеднике Fischbeker Heide, прозванном «младшей сестрой Люнебургской пустоши». Лес, луга и болота, а также поросшие вереском холм занимают здесь 773 гектара. Заповедник, основанный в 1958 году, – третья по величине охраняемая природная территория нашего города. Ранним утром в Фишбеке поет жаворонок, а летним знойным днем на камнях, которые сотрудники заповедника выкладывают специально, «загорает» прыткая ящерица. Местные кабаны (примерно 30 особей) предоставлены самим себe и отнюдь не безопасны, особенно, когда в стаде есть поросята.

    По цветкам редких растений порхает бабочка – пестрянка щавелевая. По соседству притаился коростель или дергач – птица, отличающаяся скрипучим голосом и довольно скрытным образом жизни. Она обитает среди густой болотной травы на севере Фишбека – в районе Moorgürtel, где вскоре, ко всеобщему сожалению местных жителей и экологов, протянется автобан А26.

    Незаменимые обитатели заповедника Fischbeker Heide – вересковые овцы. Отара из трехсот животных, сопровождаемая пастушкой и двумя собаками, состоит на службе у гамбургского ведомства окружающей среды, поскольку вересковая пустошь – в какой-то мере искусственно созданный ландшафт – не может существовать без «сотрудничества» с овцами. Они питаются молодыми побегами и таким образом пропалывают кустики вереска, который цветет осенью. Дни стадо проводит «на прополке», а на ночевку возвращается в овчарню на Fischbeker Heideweg 43a.

    Здесь открыт также информационный центр «Naturschutz-Informationshaus Schafstall», где вас встретят сотрудники Фонда охраны редких растений, основанного жительницей Гамбурга Локи Шмидт (Loki Schmidt), супругой бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). В информационном центре работает, в частности, уроженка Польши Людмила Вичорек (Ludmila Wieczorek), которая говорит по-русски и может оказаться полезной для наших читателей. Здесь можно получить карту пустоши и среди прочего узнать о том, что сбор ягод и грибов в заповеднике категорически запрещен: дарами природы можно только восхищаться.

    Полюбоваться красотой пустоши сюда со всех концов страны каждый год приезжают сотни школьников. Они посещают Freiluftschule Neugraben – школу под открытым небом на Fischbeker Heideweg 44. На другом краю Fischbeker Heide располагается летный клуб «Segelflug Club Fischbek» (Scharlbargstieg 15), где летом и осенью, по выходным и праздничным дням, каждый – за немалые время и деньги, разумеется – может овладеть искусством управления планером, который запускают при помощи грузовика и длинного троса. А всего за 19,50 евро можно совершить захватывающий «гостевой» полет в сопровождении опытного летчика.

    Попав в восходящие воздушные потоки, самолет начинает планировать, и воздушное путешествие может длиться несколько минут или часов – в зависимости от погодных условий и мастерства пилота.

    К местным архитектурным достопримечательностям относятся сирийская православная церковь святого Димета, а также украинская католическая церковь Всех Святых на Rehrstieg 97-99, с фресками на голубом «воздушном» фоне и с мозаичными иконами. Этот храм в византийском стиле с современными элементами построен в 1980 году на средства многочисленных украинцев, нашедших прибежище в Нойграбене после окончания Второй мировой войны.

    Напоминают о минувшей войне бронзовая мемориальная доска около ратуши на рыночной площади (Neugrabener Markt 5) и надпись на валуне в начале прогулочной дорожки (Neugrabener Heideweg). Они установлены в память пятисот заключенных концентрационного лагеря – еврейских женщин из Чехословакии, которые в 1944-45 годах сооружали здесь жилье и дороги, а также прокладывали водопровод для нового района Falkenbergsiedlung.

    В 2007 году строительство новых жилых кварталов и расширение инфраструктуры центра Нойграбена стало в Гамбурге одним из приоритетных проектов. В планах также – укрупнение микрорайонов Neugraben Zentrum, Bahnhofssiedlung и Petershofsiedlung, создание общественного образовательного центра Bildungs- und Gemeinschaftszentrum, где предполагается уделять особое внимание интеграции мигрантов, в том числе и из бывшего СССР.

    Еще несколько лет назад в Нойграбене находилось крупнейшее в городе общежитие для вновь прибывших немцев-переселенцев. Наша хулиганствующая молодежь «давала прикурить» местным жителям. Сегодня подростки выросли, обзавелись семьями и больше не нарушают покоя мирных бюргеров.

    Исторический район Neugraben-Fischbek площадью 22,5 квадратных километра расположен на юго-западе Гамбурга и входит в структуру административного округа Харбург (Hamburg-Harburg). Из 27 тысяч жителей 20% – пенсионеры, число иностранцев приближается к 10%. Безработица здесь составляет около 10%. Подавляющее большинство избирателей голосует за христианских демократов.

    Текст: Гоша Северный

  • Гамбург – Каролиненфиртель

    Karolinenviertel: гамбургский дух

    Пёстро раскрашенные, обклеенные плакатами и афишами стены, узкие улочки, из раскрытых окон звучит музыка. Маленькие галереи и полуподвальные ателье, модные бутики и пивные. В живописном квартале с поэтическим названием Каролиненфиртель, который объединяет всего несколько миниатюрных, сохранившихся после войны улиц, живут профессора и студенты, хиппи и панки, художники, мелкие предприниматели, эмигранты разных поколений и разных национальностей. Более разношёрстной публики в Гамбурге нигде не встретишь.

    Своё имя квартал унаследовал от бывшей угольной котельной под названием «Karoline», которая была построена в конце XIX века и снабжала энергией трамвайные линии и жилые дома. А первое упоминание о мельнице, построенной в этих краях на месте сегодняшней улицы Ölmühle, относится к 1633 году. В течение двухсот лет ее окрестности использовались как городская свалка. Пока не появился мясокомбинат, который и поныне служит границей, отделяющей Karolinenviertel от соседнего легендарного микрорайона Schanzenviertel. Оба квартала соединяются между собой сквозным пассажем под названием «Karodiele». Попасть туда удобнее всего от станции метро «Feldstrasse», перейти дорогу и оказаться во дворе бывшей скотобойни, несколько раз перестроенной. Сегодня под её крышей разместились фирмы звукозаписи, музыкальный клуб «Knust» и объединение художников-инвалидов, которые именуют себя «шлумперами» – «Die Schlumper». Этот проект возник в 1984 году в ближайшем районе «Schlump» (откуда и название пошло), а в 1993 получил поддержку гамбургского ведомства по труду и с тех пор обеспечивает постоянные рабочие места для 22 художников. Их произведения можно увидеть по средам, четвергам и пятницам с 16.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 17.00 в галерее на Neuer Kamp 30,во дворе которой по субботам бывает знаменитый в округе блошиный рынок.

    Если перейти через мостик, можно оказаться на главной улице квартала – Marktstrasse. Она встречает нас модным музыкальным баром «Yoko-Mono» и гостеприимным садиком, где порой ночуют кочевники самого разного рода. Здесь можно встретить и местную знаменитость – пса, который умеет играть в футбол и вместе со своим хозяином развлекает прохожих забавными трюками. Минуя дом 24, где находится кукольный театр-студия «Orangerie», и единственный небольшой супермаркет, мы попадаем на Glashüttenstrasse , где раньше по соседству с городской бойней проживали мясники и еще до недавней поры существовало множество мясных лавок и мыловарен. Было сложено множество легенд и немало правдивых историй, которые и поныне рассказывают местные дворники. Одна из них – про корову, которую вели на бойню. Несчастная, провидя свое будущее, бросилась в один из подъездов на Glashüttenstrasse и от страха забралась по лестнице аж на третий этаж! Но спуститься обратно у нее не было никакого шанса. Коровы, как известно, не умеют спускаться по лестницам. Поэтому печальный исход был предопределен. Сначала увели детей и женщин. И один из местных мясников, сделал свое дело.

    Пыльные подъезды многих домов чем-то напоминают питерские. С балконов и из крошечных внутренних садиков доносится аромат жареных сосисок. По выходным на улицах людно и шумно. В ночи раздаются смех или возмущенные крики из открытых окон квартир напротив. Их обитатели могут беседовать друг с другом, не выходя из дому. Многие из 3797 жителей квартала хорошо знакомы между собой. И на торговой площади Marktplatz, и в одноименной пивной, нередко происходят дискуссии по поводу будущего страны. И хотя местный праздник квартала до сих пор еще не перерос в общегородское событие, те, кто решился на нелегую жизнь в полутрущобной и в то же время высококультурной части города, часто ходят друг к другу в гости и стремятся к объединению гражданских рядов. В микрораойне, который административно подчиняется исполкому St.Pauli-Altona, кроме двух детских садов и одной-единственной школы, действует более пятидесяти общественных инициатив и движений. Сражаться за право на жизнь в своих домах жители научились с 1963 по 1988 годы, когда Karolineviertel находился под постоянной угрозой сноса из-за расширения выставки-ярмарки «Hamburger Messe». А в начале девяностых жители одного из домов, которых угрожали выселить, забаррикадировались и отстояли свое право на место под солнцем. В результате ярмарка-таки разрослась, но и жилой квартал удалось сохранить.

    Однако не обошлось и без потерь. К великому сожалению многих местных обитателей, поселения автономов под названием „Bambule“, которые проживали в своих вагончиках во дворах еще до конца 90-ых, под натиском воинственного сенатора Рональда Шиля (впоследствии с позором уволенного), отстоять не удалось…

    Большинство жителей квартала голосуют за зелёных – 46,9%. Количество иностранцев составляет также немалые, по сравнению с другими частями города, 35%. Однако выживать в обветшалых домах приходится отнюдь не просто. Сомнительным из-за свинцовых водопроводных труб является качество воды. Многие считают ее вообще не пригодной к употреблению и поэтому вынуждены заказывать питьевую воду канистрами. Катастрофическими признаны и возможность парковки автомобилей, и удаленность дешевых магазинов. И квартиры, несмотря на внешнюю трущобность, в Карофиртеле, как квартал любовно называют его обитатели, действительно дорогие. И к тому же – ни одной булочной! Поэтому по утрам за свежим хлебом приходится бегать к метро. Зато – сразу бросается в глаза множество детских площадок!

    Одной из местных уникальных достопримечтальностей являются сквозные пешеходные улицы, именуемые террасами. Одна из таких старинных улиц, выложенная плиткой, соединяет Karolinenstrasse и Glashüttenstrasse (вход через арку дома 88).

    Снова воссиявшим украшением района является бывшая Gnadenkirche – церковь Милости Господней.

    Два года назад за символическую плату в один евро церковь была передана православной общине святого Иоанна Кронштадского Московского Патриархата Русской Православной Церкви. И теперь в ней снова раздаются песнопения, но только не на немецком, а на церковно-славянском языке. Как рассказывает настоятель Сергий Бабурин, это произошло не только потому, что евангелический храм длительное время пустовал. Дело в том, что архитектору Фернандо Лоренцену, который учился в Тифлисе, удалось воплотить в церкви Милосердия, построенной в 1907 году, древние христианские византийские мотивы, которые ему запомнились.

    И теперь воскресным утром по пути в храм можно услышать русскую речь и встретить сотни наших бывших соотечественников, которые несомненно привносят в Каролиненфиртель новую жизнь. «Здравствуй, племя молодое!..»

    Текст: Екатерина Филиппова

  • Гамбург – Бергедорф

    Бергедорф – в краю лесов, полей и рек
    Идиллический замок на берегу реки Билле, фешенебельные виллы и кварталы новостроек, лесные массивы и песчаные дюны – это многоликий Бергедорф. Один из самых крупных гамбургских районов раскинулся на площади в 155 квадратных километров.

    Важным торговым пунктом поселение стало в период датского владычества (1202-1227) и вскоре – в 1275 году – получило статус города. Исторические документы свидетельствуют о том, что на месте сегодняшнего миниатюрного замка еще в 13 веке была крепость, модель которой можно увидеть в музее «Schloss Bergedorf». Он расположен на маленьком острове посреди речки Билле, окружён защитным рвом и прекрасным парком. Сегодня замок состоит из четырех флигелей, представляющих многообразие архитектуры 16-19 веков. Самое старое – восточное фахверковое крыло – построено в 1588 году, а северное – неоготическое – относится к 1899 году.

    В 1420 году крепость, служившую прибежищем разбойников и являвшуюся постоянной угрозой для торговых путей, завоевали ганзейские города Гамбург и Любек. И Бергедорф находился под управлением могучих соседей до 1867 года, пока Гамбург не выкупил у Любека его половину. «Двойное гражданство» городка предопределило особое положение бергедорфской почты, которая была полностью самостоятельной и в период 1861-1867 годов даже выпускала собственные почтовые марки.

    Всего в двух шагах от замка расположена построенная в 15 веке церковь св. Петра и Павла, , которая вместе с мельницей Kornwassermühle и самым старым гамбургским постоялым двором “Stadt Hamburg”(1550) образует «бергедорфский исторический треугольник». Его центром является площадь Kaiser-Wilhelm-Platz, украшенная столетним фонтаном и памятником кайзеру. Гордость жителей Бергедорфа – набережная, порт и запруда на реке Билле под названием «Серан»(Serrahn). Недавно на Серане, который именуют «бергедорфским Альстером», было снова открыто движение. И теперь из Гамбурга в Бергедорф можно добраться на речном трамвайчике, который c 28 апреля по 3 октября, в 10.15, отправляется от причала «Jungfernstieg» по маршруту «Vierlande-Fahrten». Пароходик проходит по рукавам Эльбы – Norderelbe и Dove Elbe, минует многочисленные шлюзы и через три часа отдает швартовы в самом центре Бергедорфа. Немалую стоимость поездки – 18 евро – частично компенсирует приветственный напиток, который при предъявлении проездного билета вам предложат в ресторане «Lavastein» прямо на пристани.

    Бергедорф нередко называют «городом в городе», поскольку в районе чрезвычайно развита независимая инфраструктура. Промышленные предприятия соседствуют с различными исследовательскими институтами гамбургского Университета (Institut für Weltforstwirtschaft, Institut für Holzbiologie und Holzschutz). Благодаря разветвленной сети магазинов за покупками далеко ходить не приходится, как и для того, чтобы заняться спортом. В Бергедорфе расположен второй по величине гамбургский стадион –«Billtalstadion» и имеется русскоязычная волейбольная команда. К местным достопримечательностям относится музейная железная дорога «Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn», по которой можно и прокатиться. Правда, рейсы антикварного поезда не регулярны и совершаются только несколько раз в году. Сохранился и самый старый в северной Германии деревянный железнодорожный вокзал, который был открыт в 1842 году.

    В заповедную пустошь «Boberger Niederung» летом народ выбирается просто поваляться или поиграть в мяч среди песчаных дюн, понаблюдать за аэропланами которые приземляются на аэродроме по соседству.

    Следует отметить, что ни один из гамбургских районов не обладает такими «зелеными легкими», как Бергедорф, 75% территории которого – поля и леса. Защитные дамбы и заболоченные ручьи определяют характерный ландшафт дельты Эльбы, а крестьянские дома и сады придают пейзажу воинстину идиллический характер.

    Загорать и купаться можно на прекрасных озёрах Hohendeicher See и Eichbaumsee. Последнее знаменито тем, что каждый год в августе здесь проводится музыкальный фестиваль под открытым небом «Wutzrock», вход на который – бесплатный. Однако в Бергедорфе у нас есть шанс полюбоваться не только «звёздами», но и звездами. Любители могут совершать «путешествия» по солнечной системе в обсерватории, которая была перенесена из Гамбурга в 1912 году.

    Она была создана на базе открытой в 1802 году частной обсерватории всемирно известного гамбургского астронома Иоганна Георга Репсольда. И сегодня насладиться картиной звездого неба можно из бергедорфского «парка» телескопов самых разных поколений. Однако они доступны для посетителей только в определенные дни (информация в Интернете www.hs.uni-hamburg.de). Обсерватория принимает участие в гамбургской «Длинной ночи музеев».

    В последнее время Бергедорф становится все более престижным местом жительства и магнитом для туристов. И в весенние солнечные дни прогулка в живописное гамбургское предместье, безусловно, не будет потерей времени.

    Знаменитые сыновья и дочь Бергедорфа: оперный певец и композитор Иоганн Адольф Гассе(1699-1783), который написал более ста опер, десять ораторий и множество других произведений. Педагог и историк Генрих Ратман, писательница Ида Бой-Эд, (1852 – 1928): “Männer der Zeit”, “Lampe der Psyche”, “Die Flucht”. Математик Элойс Тимпе (1882 – 1959) и телеведущий Йорг Пилава (1965).

    Бомбежки пощадили Бергедорф, однако и здесь мы находим следы войны.
    Измождённая фигура из последних сил опирается на связанные руки.

    Позади – заграждение из колючей проволоки – так выглядит памятник 652 советским военнопленным, погибшим в гамбургском концентрационном лагере «Neuengamme». Мемориал по проекту петербургского скульптора, блокадника и ветерана войны Григория Ястребенецкого был открыт на кладбище в Бергедорфе в 2002 году. И сегодня о могилах российских солдат заботятся Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями «Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge» и многие ветераны – иммигранты из бывшего Союза, – живущие в Гамбурге.

    Текст: Екатерина Филиппова