Bei uns in Hamburg

Blog

  • По соседству с Гамбургом – Штаде

    САМЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
    По мнению некоторых историков, самым старым городом на севере Германии можно считать город Штаде (Stade).

    Он расположился на берегу впадающей в Эльбу реки Швинге (Schwinge), в тридцати с небольшим километрах от Гамбурга. Даже само название города звучит символично – Штаде – Stadt – город.

    Первые жители появились в здешних краях за тысячу лет до Рождества Христова. В 9 веке нашей эры здесь уже был поселок с гаванью. В 994 г. поселение было разграблено и сожжено викингами, но именно с этого печального события и началась непосредственная история города, ведь тогда он был впервые – под именем Stethu – упомянут в летописях.

    Город был отстроен заново (что случалось в его судьбе потом не раз), защищен валом и рвом, обзавелся собственным портом. Из-за выгодного положения на торговых путях Штаде всегда привлекал к себе внимание и переходил из одних рук в другие. Уже в 1209 году он получил права города. Купцы из Штаде были членами Ганзейского союза, торговали с Данией и Голландией. Порт Штаде – один из самых старых портов Европы, он тщательно восстановлен и поражает своим гармоничным законченным видом. Духом старины веет даже от названий его набережных Wasser-Ost и Wasser-West.

    К несчастью, уже в 15 веке порт оказался слишком мал, а Швинге – слишком мелководной для больших судов. Штаде был потеснен в торговле более сильным соседом – Гамбургом. Видимо, Штаде суждено было остаться небольшим городом.

    Экономическую ситуацию в городе в 16 в. оживили торговые связи с Англией. В 1587 г. английские торговцы сукном открыли свое представительство в Штаде. Торговля шерстяными тканями приносила городу большие доходы, но связь с Англией стоила ему членства в Ганзейском союзе, из которого Штаде был исключен в 1601 г. Но, несмотря на это, он продолжал считать себя ганзейским городом.
    После окончания Тридцатилетней войны для Штаде началось так называемое «шведское время» – он перешел во владения шведской короны. В городе были размещены шведский гарнизон и резиденция наместника. Шведы владели городом 70 лет (1645-1712), и это время стало для него периодом очередного расцвета, которому не смог помешать даже жестокий пожар 1659 г., уничтоживший две трети города. После пожара дома были восстановлены в прежней планировке, построены мощные защитные сооружения (девять бастионов и четыре равелина, ров углублен до трех метров). Для расквартированного в городе гарнизона был сооружен провиантский склад. Шведы возвели много зданий и оказали большое влияние на жизнь города, что создало Штаде на века славу шведского города. И теперь большинство зданий в центре города – фахверковые постройки того времени. В память о «шведском времени» проводится городской праздник «Шведская неделя». Штаде является городом-побратимом шведского Карлсхамна.

    В 1715 г. Штаде отошел к Ганноверскому княжеству. На гербе города изображен ключ Св.Петра – символ епископов Бременских, одних из первых владельцев города. В этом виде герб уже с 13 века встречается на монетах. Позже его украсили два сказочных грифа.

    За замечательную реставрацию старинных зданий городу были присуждены многочисленные призы. Прогулка по городу, сохранившему свою старую планировку и застройку, – это настоящее наслаждение для туриста. Узкие улочки, нарядные дома в стиле фахверк, изображения львов и единорогов на золоченых вывесках – всё это вы найдете в Штаде. Старые городские укрепления превращены в парковую зону. Любителей старины порадуют городские музеи. Их в городе восемь, и в каждом -очень интересные коллекции, а вход стоит всего 1 евро (видимо, чисто символически). Самый большой музей расположен в бывшем шведском складе Swedenspeicher. Здесь представлена история города и его окрестностей с древних времен.

    Старая ратуша, украшенная резным порталом в стиле барокко, расположилась под боком у церкви St.Cosmae.

    Ее шпиль, напоминающий воинский шлем, царит над черепичными крышами. Знаменита эта церковь органом работы Арпа Шнитгера. Не менее интересна построенная в 14 веке церковь St.Wilhadi.
    Жемчужина древней части Штаде – старинный порт, его набережные и Рыбный рынок (Fischmarkt). На Wasser-West стоит дом бывшего бургомистра Хинтце с нарядным фасадом и резной дверью (Bürgermeister-Hintze-Haus). Чудесная скульптура торговки рыбой напоминает о роли рыбного рынка в жизни города.

    На другой стороне вы увидите деревянный портовый кран, служивший для разгрузки судов (Salzkran). Много лет в Штаде занимались солеварением и торговлей солью, отсюда и название крана. Добыча соли была прекращена только в 2003 г. Кран соорудили в 1661 г., через два века его снесли, а еще через век восстановили. Правда, теперь он играет чисто декоративную роль, так как механизма у него нет.

    Но современный Штаде – это вовсе не зачарованный спящий городок. В городе расположено более трех с половиной тысяч предприятий, которые предоставляют рабочие места 23 тысячам человек. Это и такие крупные предприятия, как химический завод DOW Deutschland, алюминиевый завод Aluminium Oxid Stade, цеха заводов Аэробус-Верк Штаде.

    Большой порт на Эльбе в районе Штаде-Бютцефлет, построенный в 60-х годах, принимает крупнотоннажные суда с грузами для алюминиевого и химического предприятий. Есть в городе и третий порт, рассчитанный на частные яхты и в летние месяцы заполненный до отказа.
    Линия S-Bahn связала Штаде с Гамбургом, и город вошел в тарифную сеть HVV. Так что совершить интересную поездку в бывший ганзейский город и шведскую крепость Штаде вам не составит труда.

  • Топонимика Гамбурга – улица Роберта Коха

    Победитель холеры
    В районе Эппендорф есть улица Robert-Koch-Strasse и переулок Robert-Koch-Stieg. В биографии выдающегося немецкого бактериолога было два периода, связанных с нашим городом.

    Рассказ о Роберте Кохе уместнее всего начать во внутреннем дворе гамбургской Ратуши, где внимание туристов привлекает детище скульптора Йозефа фон Крамера – фонтан Hegieia-Brunnen. Увенчанный бронзовой фигурой греческой богини Гигеи (которой мы обязаны происхождением слова «гигиена»), он был установлен в конце XIX века в знак благодарности врачам, победившим эпидемию холеры. Она разразилась в Гамбурге в 1892 году и унесла с собой тысячи жизней. Борьбу с ней возглавил Роберт Кох, принявший на себя общее руководство самоотверженной работой медиков.

    Ученый родился 11 декабря 1843 года в небольшом городке Клаусталь (сейчас это Клаусталь-Целлерфельд в Нижней Саксонии). Отец его, горный инженер Герман Кох, работал в управлении местных шахт. Мать, Юлиана Матильда Генриетта Кох, урожденная Бивенд, была дочерью высокопоставленного чиновника Генриха Андреаса Бивенда, главного инспектора Ганноверского королевства.

    Именно он увидел в любознательном внуке задатки исследователя и обратил на них внимание своего сына Эдуарда Бивенда – доктора философии, художника-медальера, известного тогда в Германии фотографа-дагерротиписта, проживавшего в Гамбурге на улице Schmiedestraße. Эдуард сделал своему племяннику два удивительных по тем временам подарка, которые во многом определили судьбу мальчика, – микроскоп и фотоаппарат. С их помощью Роберт Кох сделал свои важнейшие открытия, они сопровождали ученого во всех его многочисленных научных экспедициях.

    Роберт с блеском окончил гимназию в Клаустале и поступил в университет Геттингена, где изучал медицину. В 1866 году он некоторое время работал в одной из больниц Гамбурга. Затем в качестве врача участвовал во франко-прусской войне 1870 года, где приобрел большой опыт в лечении инфекционных болезней, в том числе холеры и брюшного тифа. С тех пор борьба с подобными заболеваниями стала главным направлением его научной и практической деятельности. Он открыл бациллу сибирской язвы, но своего величайшего триумфа ученый достиг 24 марта 1882 года, когда ему впервые удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез (впоследствии ее стали называть «палочкой Коха»).

    В то время в Германии стали появляться признаки холеры, и власти командировали ученого в Египет и Индию с целью изучения причин этой болезни. Именно тогда, в 1884 году, Кох открыл возбудителя холеры. В следующем году он стал профессором Берлинского университета, в 1891-м – директором Института гигиены в Берлине. К тому времени он уже был признанным авторитетом в области диагностики холеры.

    В 1892 году в Гамбурге разразилась очередная эпидемия. 24 августа Роберт Кох прибыл в город, который поразил его грязными жилищами, настоящими рассадниками инфекции. Приговор ученого был суров: «Господа, я забываю, что нахожусь в Европе».

    Кох пришел к выводу, что источником инфекции является вода из Эльбы. Он предложил населению простые способы борьбы с холерой – например, кипятить воду, предназначенную для приготовления пищи и мытья посуды. Администрация Гамбурга приняла меры для обеспечения жителей кипяченой водой: ее бесплатно развозили по городу в бочках. Все это привело к тому, что эпидемия холеры постепенно сошла на нет.

    В то время жители Гамбурга еще не были знакомы с элементарными гигиеническими навыками и заплатили за это дорогую цену. На городском кладбище Olsdorf есть памятный знак, на котором выбиты слова: «Холера унесла в 1892 году более 8500 жертв. Большая часть их похоронена здесь». Знак был установлен через сто лет после тех событий – в сентябре 1992 года.

    В 1905 году Роберт Кох поднялся на высшую ступеньку научного пьедестала почета, став лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за «исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза». Он был всегда внимательным к своим коллегам, но случались, конечно, и научные расхождения, и споры – в частности, с Луи Пастером и Ильей Мечниковым.

    Наука занимала в жизни ученого главное место, но он был еще и заядлым шахматистом, а также большим поклонником творчества Гете. Портрет Роберта Коха будет неполным, если не добавить несколько штрихов из его личной жизни. В 1867 году молодой ученый женился на Эмме Адольфине Фрац, у них родилась дочь. Этот брак продолжался более четверти века, но полного счастья супругам не принес. Оказалось, что общих интересов у них никогда не было.

    В 1893 году Берлин был потрясен сенсацией: маститый профессор Кох развелся со своей супругой и женится на молодой актрисе Хедвиге Фрайбург. Наконец-то Роберт вытянул счастливый билет – молодая жена стала жить только интересами ученого, сопровождая его во всех научных экспедициях. В 1910 году Кох с женой поехали отдыхать в Баден-Баден, где 27 мая сердце выдающегося микробиолога остановилось.

    Он был членом многих академий и обществ, в том числе иностранным членом-корреспондентом Императорской Академии наук Санкт-Петербурга и почетным членом Общества опытных наук при Императорском Харьковском университете. Сегодня имя Роберта Коха носят многие научные учреждения, в том числе и Федеральный институт инфекционных заболеваний в Берлине. Он отслеживает возникновение новых инфекций (таких, к примеру, как птичий и свиной грипп) и официально информирует о них общественность.

    Текст: Виктор Мешкунов

  • Ганзейские города – Люнебург

    Белое золото спящей красавицы

    Мы продолжаем рассказ о городах Ганзы. Сегодня на очереди – наш сосед Люнебург, уже много веков стоящий посреди уникального для Германии степного ландшафта.

    Многие считают, что ганзейский город – это всенепременно порт на морском берегу. Но, во-первых, далеко не всегда порт: многие официальные члены Ганзы – города вполне сухопутные. Во-вторых, даже если и порт, то не всегда на берегу моря. Взять, к примеру, ту же «королеву Ганзы», как величали в средние века славный град Любек: от него до балтийского побережья по реке Траве – километров под двадцать. Или Бремен, от которого до Северного моря вниз по течению Везера свыше полусотни километров. А наш город от устья Эльбы вообще отделяют добрых 110 км.

    Но и он среди собратьев по Ганзейскому союзу далеко не рекордсмен по своей отдаленности от морского побережья. Например, еще дальше, километрах в пятидесяти за Гамбургом, стоит среди поросших можжевельником холмов и вересковых полей Люнебургской пустоши город с древним названием Леуфана. Под этим именем еще в 150 году описал его знаменитый греческий географ Птолемей Клавдий.

    География с коммерцией
    13 августа 956 года король Отто I даровал здешнему монастырю св. Михаила право сбора таможенной пошлины. А уже в 1158 году многие люнебургские купцы стали полноправными членами Торгового союза – предтечи Ганзы. В Ганзейский союз город приняли на первом же съезде (Hansetag) в 1356 году, чему имелись две веские причины: его географическое положение и коммерческое значение. Люнебург стоит в низовьях реки Ильменау, в 30 километрах от ее слияния с Эльбой, по которой до Северного моря ходу от силы часов шесть. Это география.

    Что же касается коммерции, то Люнебург исстари славился на всю Европу богатейшими залежами «белого золота», как тогда величали каменную соль. А поскольку нуждались в ней все, а пуще всех – норвежские рыбаки, солившие сельдь, основной продукт питания христиан Европы во время постов, то свое практически монопольное положение в этой сфере Люнебург использовал, говоря современным языком, на всю катушку. Достаточно сказать, что местную соль грузили на торговые суда не где-нибудь, а в Любеке – в «столице» Ганзы.

    В 1392 году город добился привилегии стать субъектом так называемого складского права. Оно обязывало всех проезжавших через Люнебург купцов временно перегрузить свои товары на местные склады (за плату, разумеется) и часть их продать. В противном случае – уплатить довольно большую пошлину. Причем это явно протекционистское складское право запрещало купцам миновать город, не заехав в него. А чтобы у них даже и мысли не возникло прошмыгнуть мимо, не уплатив, хитроумные люнебуржцы перегородили все остальные пути в окрестностях города целой системой рвов и насыпей, получивших название Lüneburger Landwehr. Остатки этих сооружений можно видеть и сегодня.

    Кроме выгодного географического положения и коммерческого значения Люнебурга, его процветанию поспособствовало еще одно обстоятельство. Дело в том, что у него изначально был город-конкурент – более древний Бардовик, располагавшийся в считанных километрах севернее. Точнее будет назвать его городом-сюзереном, у которого люнебуржцы находились буквально в вассальной зависимости. В начале XII века это был крупный центр торговли германцев со славянами. Здесь одних только церквей насчитывалось целых семь, тогда как в Люнебурге был всего один монастырь.

    И настолько жители Бардовика преисполнились гордости и самомнения, что когда герцог Саксонский и Баварский Генрих Лев возжелал прибрать их город к рукам, они воспротивились этому. Тогда Генрих, не мудрствуя лукаво, в 1189 году взял да и разрушил Бардовик. Более покладистые люнебуржцы, чужими руками избавившись от конкурента, согласились пойти под корону Льва. И не прогадали – как уже было сказано выше, город занял одно из важнейших мест в Ганзейском союзе. А Бардовик сегодня – это всего лишь один из пригородов Люнебурга.

    Бедность предков – во благо потомкам
    Но к XV веку Ганза стала терять свою силу. В немалой степени этому способствовало и снижение объемов вылова сельди в Балтийском море. Ганзейские города понемногу беднели и приходили в упадок. Не миновала эта участь и Люнебург: с середины XVI века из процветающего купеческого города он стал превращаться в глухую провинцию. «Резиденцией скуки» называл его Гете, чьи родители жили здесь с 1822 по 1826 год.

    Но была у великого немецкого поэта еще одна метафора для Люнебурга: «Город спящей красавицы». Объясняется она просто: с закатом Ганзейского союза лишь редким горожанам было по карману перестраивать старые дома, не говоря уж о том, чтобы строить новые. Вследствие этого исторический облик Люнебурга сохранился в первозданном виде вплоть до наших дней.

    Правда, над городом, избежавшим бомбежек Второй мировой, угроза разрушения нависла в начале 1960-х. Из-за острейшего дефицита жилья решался вопрос о сносе Старого города и возведении на его месте современных кварталов. Но жители отстояли свой древний Люнебург! Благодаря этому мы и сегодня можем любоваться целыми улицами кирпичных зданий в готическом стиле, сохранивших «аромат» Средневековья.

    Словно магнит притягивают Люнебург и его окрестности туристов со всех концов страны и из-за рубежа. Десятки экскурсионных маршрутов знакомят их с достопримечательностями этого редкого по своей красоте края: пешеходные – по городу и его музеям, в том числе и не знающему себе равных в мире Музею соли;

    лодочные – по реке Ильменау; автобусные и велосипедные – по реликтовой Люнебургской пустоши, уникальному явлению природы.

    В августе и сентябре здесь пышно цветет вереск, и тогда бескрайние (по меркам Германии, конечно) степные просторы превращаются в чарующий розово-фиолетовый ковер. На это чудо стоит взглянуть! Тем более что от нашего Главного железнодорожного вокзала до Люнебурга всего-то полчаса езды.

    Текст: Сергей Люшин

  • Сергей Первушин. Молодежь в Гамбурге

    Принцип несоленых огурцов, или Опыт интеграции по-харбургски
    Петляют развязки автобана, мимо проносятся индустриальные пейзажи Гамбурга и речные ландшафты красавицы Эльбы. И вот на дисплее навигатора возникает долгожданный флажок, обозначая мою конечную цель – Steinikestraße 20. По этому адресу в Харбурге находится Дом молодежи (Haus der Jugend) – место, где абстрактные понятия «социальная интеграция» и «культурная адаптация» обретают конкретные очертания. Несколько раз в неделю здесь собирается молодежь, которую объединяет русский язык, харбургская «прописка» и желание стать своим, быть понятым и выслушанным. Вот уже шестой год этой группой ребят, приехавших в Германию из России, Украины и Казахстана, руководит 48-летний Сергей Первушин.

    Он социальный педагог – воспитатель, вожатый, наставник и организатор в одном лице, связующее звено между ребятами и всевозможными учреждениями, а еще – просто старший друг. Тот, кому можно доверять, с кем легко и интересно.

    – Слышали о «принципе соленого огурца»? – задает мне Сергей неожиданный вопрос. – Если этот овощ в свежем виде положить в банку с его уже солеными собратьями, то он, хочешь не хочешь, станет таким же. Так и с молодежью: при отсутствии полезного времяпрепровождения всегда есть риск поддаться чужому негативному влиянию, поплыть по течению. Поэтому безделью необходима альтернатива.

    Футбол – одно из главных и любимых занятий харбургских мальчишек. Но они не просто попинывают мяч, а делают это под профессиональным руководством того же Сергея – спортсмена и тренера со стажем. За его плечами – Омский государственный институт физической культуры, богатый опыт работы в российских спортшколах, в Германии – многолетнее участие в федеральной программе Integration durch Sport. А в активе его подопечных из Харбурга – успешные выступления в многочисленных любительских турнирах и товарищеских матчах.

    О футбольных победах напоминают кубки, хранящиеся в кабинете Сергея на полке по соседству с книжками на двух языках («Читают?» – «Читают, но в основном немецкие»). Помимо спортзала, в распоряжении ребят – тренажерный зал, бильярд и теннисный стол. И как-то даже не верится, что поначалу у группы не было своей крыши над головой, при любой погоде приходилось встречаться на улице, тусоваться по детским площадкам, импровизировать.

    Непременный атрибут всех их сегодняшних поездок и праздников – гитара. Уже полтора года ребята (так уж получилось, что в группе практически одни мальчишки) осваивают этот инструмент и азы музыкальной грамоты под руководством Инны Ремпель. Ее цель – развить в учениках умение не только слушать, но и слышать музыку. В копилке достижений начинающих гитаристов как отчетные концерты перед «своими» в клубе, так и выход на более крупные сценические площадки – например, участие в концерте «Pop in». В планах Инны – создать настоящую музыкальную группу с интернациональным репертуаром.

    – Некоторые парни меняются прямо на глазах, – рассказывает бывшая уралочка. – Тихие и скромные ребята благодаря музыке раскрываются, приносят свои идеи, и мы вместе разрабатываем интересные проекты. А кто-то уже пробует сам писать тексты и музыку.

    Инна Ремпель ненамного старше своих учеников, но это уже сложившаяся личность, человек с активной жизненной позицией и потрясающий пример успешной интеграции в немецкое общество. Помимо работы в Харбурге, она пишет песни, организует любительские фестивали, преподает танцы, является членом правления объединения Deutsche Jugend in Europa, а также председателем и архивариусом гамбургского отделения Союза русскоговорящей молодежи в Германии (JunOst e. V.).
    В программе харбургской группы – походы в кино и бассейн, катание на коньках зимой, пикники летом и много других интересных дел. Парни с восторгом рассказывают, как в прошлом году выходили на катере в Балтийское море. Еще бы – ведь они сами работали с парусами и управляли судном! Расширить свой жизненный горизонт и получить яркие впечатления ребята собираются и в этом году – на сей раз начинающие мореплаватели направят катер к датским берегам.

    На картодроме Ральфа Шумахера в Биспингене мальчишкам удалось проверить свои способности управлять гоночным автомобилем и почувствовать себя почти в роли пилотов «Формулы-1». Раз в году группа выезжает в Маленте – живописное курортное местечко, где находится одна из тренировочных баз сборной Германии по футболу. Но основной целью ребят являются в данном случае не спортивные сборы, а тренировки другого рода: как грамотно составить резюме и правильно подготовить комплект документов при поиске практики или работы, как показать себя с выгодной стороны на собеседовании или в разговоре с потенциальным работодателем по телефону.

    Наблюдая за общением Сергея с его подопечными, невольно вспоминаешь фразу из одного известного фильма: «У каждого пацана должен быть мужик, которому он смог бы сказать «ты». Это здорово, что у харбургских пацанов такой человек есть. И пусть они зовут его не на «ты», а уважительно «дядя Сережа», все-таки хорошо иметь рядом взрослого, который всегда готов прийти на помощь и ненавязчиво подобрать ключик к решению той или иной проблемы, будь то выбор спортивной секции или места для прохождения практики, серьезные правовые вопросы или всего лишь распечатка нот.
    Нелегкая это задача – адаптироваться в новой стране, но не превратиться в «Ивана, не помнящего родства», сохранить русский язык и культуру, в то же время став полноценным членом немецкого общества. Есть ли здесь проторенные дорожки и стандартные решения? Вряд ли. Но примеров успешной интеграции достаточно, и один из них – перед моими глазами. Полезный и увлекательный досуг, не ограниченный заданными рамками и стенами клуба, основанный на доверии, непринужденности и индивидуальном подходе к каждому питомцу – таков, пожалуй, главный рецепт успеха группы Сергея Первушина на пути к самореализации и успешному будущему в этой стране.

    …Уже смеркается, когда я покидаю место, где пульсирует жизнь, где горят глаза и широко открыты сердца и двери – как для «старичков», так и для новичков. У группы Первушина есть свой сайт в Интернете (www.kvartal.de.tt), а самому Сергею можно позвонить по телефону: 0177-168-59-64.

    Текст: Ирина Бурмайстер

  • Гамбург – Фармзен-Берне

    Зигзаги истории
    Район Farmsen-Berne находится на северо-востоке Гамбурга и относится к административному округу Вандсбек. Его площадь – 8,3 кв. км, население – более 33 тысяч человек.

    Деревенская жизнь
    Район Фармзен-Берне образовался из двух одноименных деревень. Археологи утверждают, что на этом месте были поселения бронзового века, подтверждение чему – могильный курган того времени, расположенный в районе улиц Neusurenland и Swartenhorst. А уже со второго века нашей эры здесь была настоящая деревня, о чем свидетельствуют найденные остатки колодца, домашних очагов, бытовой утвари.

    Считается, что в IX веке Фармзен, который тогда назывался Vermersen, принадлежал графству Гольштейн, но за долги был продан монастырю, а позже – богатому ганзейцу Даниэлю фон Берге. Об этом сенаторе напоминает теперь название улицы Von Berge Weg.

    Первое письменное упоминание о деревнях Фармзен и Берне встречается в исторических документах 1296 года. В 1576 году эти сельские угодья стали собственностью Гамбурга, а в 1600-м в Берне устроили летнюю резиденцию и гостевые дома Сената. И более 250 лет тут отдыхали на природе гамбургские сенаторы и их зарубежные гости.

    Тишина зеленых лугов и лесов была нарушена в XIX веке, когда здесь появились кузнечные цеха и пивоварни. Уже тогда оба населенных пункта объединились, однако в новой административной единице по-прежнему оставалось два центра: один в районе железнодорожного вокзала Фармзена, другой – возле Бернского замка (Berner Schloß).

    В начале ХХ века активное жилищное строительство привело к появлению в Фармзене-Берне новых поселков, а по «Закону о Большом Гамбурге» 1937 года здешние земли стали частью города. Сейчас этот район вместе с Бергштедтом, Дувенштедтом и Фольксдорфом образует так называемые «Лесные деревни» (Walddörfer): здесь много зелени, воздух чист, а темп жизни спокойный.

    «Берне» звучит по-швейцарски
    Когда-то в этом поместье, принадлежавшем Гамбургу, находились приюты для нищих, работные дома для безродных и бездомных, а также лепрозорий городской больницы St. Georg. Тот замок Berner Schloß (Berner Allee 31a),

    который мы видим теперь, построен в конце XIX века для представительских целей. С 2001 года он принадлежит жилищному кооперативу Gartenstadt Farmsen и служит в качестве офиса и культурного центра, где проходят концерты. Залы замка можно арендовать для свадеб и других торжеств.

    Сельский по своей сути район долго прозябал на окраине Гамбурга, и только прокладка шоссе Berner Heerweg и строительство Вальддорфской железной дороги, соединившей Берне с центром города, дали толчок его развитию. Так он стал ближним пригородом Гамбурга, но здесь до сих пор встречаются сохранившиеся с давних времен крестьянские дворы и дома с традиционным на севере Германии покрытием из соломы и болотного тростника (Reetdach).

    Фармзен сегодня
    Этот район когда-то был знаменит на всю Германию своим ипподромом, открытым в 1911 году. Сейчас память о нем осталась в названии станции метро Trabrennbahn. В 1999 году на месте ипподрома построили квартал современных малоэтажных домов Trabrennbahn Farmsen, в центре которого разбили парк. В 1955 году был построен жилой поселок Gartenstadt Farmsen. Выкупленный Гамбургом у разорившегося инвестора, он управляется сейчас жилищным товариществом.

    В районе много учебных заведений: помимо общеобразовательных школ и гимназий здесь действуют центры, где учеба совмещена с профессионально-технической подготовкой различных специалистов, в том числе для телевидения и радио. Возможно, некоторые из них найдут себе работу в соседнем районе Tonndorf на телестудии Studio Hamburg.

    В Фармзене находится специализированная школа для глухонемых и слабослышащих детей. Главное городское отделение Народного университета (Volkshochschule Hamburg) занимает дом № 183 по Berner Heerweg. Разнообразие проводимых здесь курсов огромно – от А (альтернативная медицина) до Я (языки иностранные).

    В Фармзен-Берне живет много молодых семей, так как цены на жилье здесь доступные, а до центра города можно добраться минут за 20. Вообще количество семей с детьми в районе больше среднего по Гамбургу.

    К наиболее крупным предприятиям района относятся страховое общество Lebensversicherungsanstalt и мастерские Hamburger Werkstatt, в которых работают инвалиды. На улице August-Krogmann-Straße находятся построенные еще в 1903 году здания работного дома и дома призрения. А вот для чиновников в 1910 году были построены дома, имитирующие стиль фахверк. Теперь здесь центр, где живут инвалиды (Pflege- und Behinderten Zentrum).

    Металлургия средних веков
    Сейчас трудно представить, что чистенький и зеленый Фармзен с середины XV века триста лет был центром цветной металлургии европейского значения. Своим необычайным экономическим ростом бывшая деревня обязана расцвету Ганзы и ее обширным торговым связям. В те времена резко возрос спрос на изделия из меди и бронзы. На территории нынешней Венгрии были найдены залежи нужных для их производства руд, которые немецкие торговцы скупали для перепродажи в страны Балтийского региона.

    Вскоре стало очевидно, что проще перевозить не руду, а выплавленный из нее металл. Нашлись предприимчивые купцы, организовавшие переработку сырья недалеко от Гамбурга. Фармзен был для этого удобным местом: в окрестных лесах брали дрова для плавильных печей, а на запруженных речках можно было ставить мельницы для дробления руды.

    На реке Berner Au, у запруды под названием Kupferteich, стояла такая дробилка – свидетель тех времен, когда здесь дымились плавильные печи и медная руда превращалась в золото для ганзейских купцов. Исторические хроники говорят, что мельница у пруда Kupferteich действовала до 1480 года. Позже там стали ковать механическим молотом медные листы. Они шли на кровли, в том числе и в Гамбурге, чьи медные крыши знамениты благородным голубовато-зеленым цветом, возникающим при окислении металла. С производством меди была связана и улица Kupferdamm. А предназначение другой здешней мельницы можно узнать из названия улицы Pulverhofweg: здесь мололи порох и во времена Тридцатилетней войны, и еще двадцать лет спустя. На богатых залежах глины возникло также большое количество мастерских, производивших черепицу.

    Спорт, отдых и природа
    Фармзен-Берне – излюбленное место пешеходных и велосипедных прогулок горожан. Наиболее популярные маршруты проходят по тенистым берегам Вандзе и Бернер Ау. Эти речки, скорее похожие на ручьи, – наследие ледникового периода: они относятся к редкой категории «туннельных» рек, возникших в непосредственной близости от тогдашних ледников.

    Летом жители района дружно отдыхают у купальни Strandbad Farmsen, которую они вырыли собственными силами в 1927–1930 годах. По берегам пруда Kupferteich проложена дорожка, образующая окружность длиной в километр. Это очень удобно для бегунов: сколько кругов пробежал – столько и километров осилил. Клуб спортивного рыболовства Вандсбека арендует Kupferteich (его глубина – до 2,5 метра), высаживает в него мальков щуки, угря, судака и карпа. В районе находится Ледовый дворец спорта, где тренируются фигуристы и проводят матчи гамбургские хоккейные команды.

    Текст: Татьяна Борисова