Bei uns in Hamburg

Category: Гамбург

Всё о Гамбурге

  • Немного о гамбургской топонимике

    “Что в имени тебе моем?”
    Естественный процесс роста каждого города заключается в том, что он поглощает расположенные вблизи населенные пункты. В разное время в городскую черту Гамбурга вошли многочисленные деревни и города, и названия этих когда-то самостоятельных населенных пунктов стали теперь названиями 104 городских районов. Особенно значительно – почти вдвое – увеличилась площадь Гамбурга в 1937 году с принятием закона о Большом Гамбурге (Gross-Hamburg-Gesetz).


    Карта Гамбурга 1600 год

    Что же обозначают стародавние названия на городской карте? Некоторые из них легко объяснимы и понятны даже неспециалисту. По поводу других названий существуют разные документальные источники, легенды, и исследователи до сих пор не пришли к общему мнению.

    Самыми древними названиями, появившимися еще в то время, когда в этих краях жило племя саксов, являются такие, как Lokstedt, Duvenstedt, Mellingstedt. В этих словах часть “stedt” означает “поселение на твердой почве”. Хотя известно, что люди жили здесь и раньше. Так, например, некоторые предметы обихода, найденные при раскопках в Lokstedt, относятся к бронзовому веку (1800-600 гг. д.н.э.). Поселившиеся затем здесь саксы расчищали заросшие лесом площади, а получавшиеся вырубки или разреженный лес называли словом “Loh”.

    Начиная с каменного века, жили люди также в том месте, где позже саксы построили деревню Wellingsbüttel. Слово “büttеl” на языке саксов также обозначает “поселение”. Так появились Poppenbüttel, Hummelsbüttel, Eimsbüttel.

    Окончания “-husen”, “-heim” (“поселение”) говорят о том, что эти поселки возникли после победы Карла Великого над саксами, когда начали возникать поселения франков (Willinghusen).

    В названиях Alsterdorf, Eppendorf, Ohlsdorf, Sülldorf, Marmstorf ясно просматриваются названия бывших деревень. Слово “Dorf” (“Thorf”) обозначало группу людей, трудившихся вместе над постройкой будущей деревни. Это окончание встречается у поселений, возникших во времена правления графов Шауенбургов (XII век.).

    При возникновении географических названий в здешних местах и во времена саксов, и позже первая часть названия, как правило, означала имя первого жителя, первого строителя деревни. Так, основателем Rahlstedt является некто по имени Radolf, в случае с Ohlstedt это был Ohl или Ole. Eimsbüttel, Wellingsbüttel, Poppenbüttel обязаны своими названиями соответственно “устроителям” с именами Elimar, Walding, Poppilo (распространное в Средние века имя образовано от “Pope” – священник). Первый дом в Marmstorf заложил Marbold, в Volksdorf – человек по имени Volkward, а в Eppendorf, это, возможно, был Eppo или Ebbo.

    Иногда первая часть названия была связана с местоположением. Например, Bergedorf – это деревня на горе, а Billstedt стоит на реке Bille.

    Ясно, что на месте Bahrenfeld было когда-то поле. Вот только с медведями, как некоторые думают, оно никак не связано. А принадлежало когда-то рыцарю Отто фон Барену. От имени Отто произошли и названия принадлежавших ему же Ottensen, Othmarschen.

    Окончание “Marschen” означает низменную болотистую местность. Существует даже геологический термин “северогерманские марши”. Такими же топкими были и многочисленные “Brook” вдоль часто выходившей из берегов Эльбы : Billbrook, Hammerbrook, Grasbrook, Reitbrook.

    В словах Altenwerder, Finkenwerder и в других схожих названиях часть “werder” означает “остров на реке”.

    Названия деревень Niendorf, Nienstedten подсказывали, что они “neu”, то есть возникли недавно, рядом с более старыми (“Ol”, “Ohlen”) поселениями.

    Часто встречающийся слог “bek” означает “Вach” (ручей). Именно на берегу небольших речек возникли Wandsbek, Barmbek, Eilbek. А известные гамбургские названия Winterhude, Harvestehude обозначают пристань, причал для судов (Landungsplatz). Здесь было и место зимовки лодок, которые вытаскивали на берег, и место хранения доставленного по воде товара.

    Некоторые районы города носят имя святого, которому была посвящена местная церковь. Это всем известные St.Pauli, St.Georg.

    Часто можно встретить название Borstel – это поселение за городской чертой. Хотя иногда прослеживают связь со славянским словом “бор”, тогда получается, что поселение это не только за городом, а еще и в лесу.

    Среди названий-загадок можно упомянуть Lurup. Достоверного объяснения ему нет, cкорее всего возникло оно по названию кабачка, находившегося когда-то в центре этого поселка.

    Неясно и происхождение названия Veddel. Возможно, оно связано с “Wedel”(ниж.-ср.-нем.яз.), то есть “Wald” (лес). Тогда получается, что нынешний район Veddel и расположенный в Шлезвиг-Гольштинии Wedel – тезки. А Wohldorf (Wohl-Wool-Wald) – их ближайший родственник.

    А жителям района Harburg будет интересно узнать, что наряду с наиболее распространенной версией, гласящей, что “hore” – это болото, т.е. Harburg –«Крепость на болоте», есть и другая. Староанглийское “haer” (камень) дает право назвать Harburg «Каменной крепостью». Вот насколько различными могут быть мнения. И это понятно, ведь именно топонимика – наука о географических названиях – отражает всю сложность и многогранность развития человеческого общества.

    Текст: Татьяна Борисова
    Фото: wikipedia

  • Zippelhаus – архитектура Гамбургa

    Исторический квартал луковых домов (первых конторских зданий в Гамбурге)

    Часть набережной Северной Эльбы между небольшой площадью, на которой возвышается St.Katharinenkirche, построенная в 13 веке, и улицей Brandstwiete, называется Zippelhаus.

    Название улицы, улица луковых домов, может удивить: Zippel означает лук, луковицу. Откуда произошло такое название? История такова. В середине 13 в. на сейчас уже не существующем острове Marschinsel была построена церковь Св.Екатерины. На территории вокруг церкви жили те, кто строил корабли и варил пиво. Позднее в квартале, названном Brookviertel и расположенном на острове Brook, селились зажиточные люди, среди которых было много беженцев из Голландии. В 14 веке, например, часть территории принадлежала Heino Brand von Bremen (отсюда и название современной улицы Brandstwiete). В 16 веке на берегу Эльбы, у самой воды, были построены склады для овощей (здесь же хранился и лук), которые располагались здесь с 1535 по 1887 гг. Оcобенно славились бардовикские торговки луком, у которых был не только склад с луком, но они и ходили по улицам города с корзинами, продавая овощи. В связи со строительством порта и особенно складских зданий на его территории, Speicherstadt, в 1881 г. городские власти покупают землю, на которой стояли овощные склады. Все овощные склады были снесены, построили Zollkanal, проложили улицу, название которой напоминает о давних хранилищах лука. На оставшейся части территории земля была продана под строительство новых домов. В 1896 г. на набережной Эльбы, уже стояли конторские дома, тесно прилегающие друг к другу. Это были первые конторские, офисные здания города, используемые одновременно и как жилые. В отличие от домов торговых людей 17 и 18 вв., построенных вдоль каналов и вмещавших в себе жилые, конторские и складские помещения, в домах на этой улице не было складов. Это были первые такого рода здания в Гамбурге (которые и сейчас используются и для жилья и для работы).

    Пять зданий, которые мы сейчас видим на набережной улице, стоят на том же самом месте, что и первые, и на фундаментах старых зданий, но все они отстроены и отреставрированы после войны.

    Ряд луковых домов производит впечатление их строительства по одному плану. Но в действительности их создавали 3 разных архитектора. Форма, высота, элементы декора северного ренессанса 16 в. делают здания похожими друг на друга. Для фасадов использовался темно-красный, светло-желтый и светло-бежевый кирпич, природный камень, на одной и той же высоте расположены карнизы. Крыши, верхняя часть домов с башенками и мансардами гармонируют со зданиями расположенного напротив Speicherstsdt.

    Первый дом на Zippelhaus со стороны церкви под номером 2 построен в 1891 г. (архитектор H.Fiitschen) и назывался Frachtenhaus, а позднее – Katharinenhof. Это название можно прочитать на висячей табличке только, если подняться по ступенькам небольшой лестницы, ведущей наверх, к входной двери. Рельефы, украшающие фасад, представляют работу порта: его строительство, складирование и перегрузка товаров. Во время бомбежки 1943 г. юго-западная часть здания была разрушена. После войны дом отстроили, сейчас на фасаде красуется надпись «Дом архитекторов» и в нем располагаются офисы архитектурных и других организаций, а на верхних этажах – несколько жилых квартир.

    Следующий дом под номером 3 был построен тоже в 1891 г. архитектором C.Elvers для F.W.Rademacher под жилье и типографию. Вход в здание украшают 2 колонны, стоящие на высоком цоколе. Фасад облицован светло-желтым кирпичем, а также песчаником, его богатый декор – это смесь элементов ренессанса и маньеризма. Различные рельефы и эмблемы символизируют ремесло, сельское хозяйство, экономику, промышленность и судоходство, на уровне цокольного этажа – инструменты графического ремесла. Есть здесь и портреты реальных людей: Alois Senefelder, изобретателя литографии в 1796 г., и Johann Gutenberg, изобретателя печатных литер в 1445 г. Во время войны здание совсем не пострадало. С 1992 г. оно внесено в список городских исторических зданий, находящихся под охраной как памятник архитектуры. На первом этаже здания сейчас находится ресторан «Галерея», а на верхних этажах –офисы и жилые помещения.

    Дом №4 построен в 1896 г. архитектором M.Haller и назывался Transporthaus, а после реставрации в 1992-1993 гг. в нем располагаются ресторан Gröninger Gasthaus, несколько офисов и пивоварня «Gröningen Pils». Пивоварня считается старейшей в городе, в этом месте варили пиво еще в 13 веке, позже изготовление пива прекратили и снова возобновили в 1986 г. Проходя мимо этого дома через окна первого этажа можно увидеть огромные медные чаны, в которых варят пиво. Нельзя не обратить внимание на красивую кованую решетку, украшающую вход. Интересно и то, что авторы реконструкции этого дома были удостоены 1-й премии департамента культуры за отличное качество проведенной работы. Об этом упоминается на мемориальной доске на доме.

    Дом №5 (и 5а) называется Nobelshoff, он был тоже построен архитектором М.Нaller в 1894 г. для компании Альфреда Нобеля, создавшего динамит. Здесь находилось управление компании. Фасад дома украшают драконы, орел и якоря, а также аллегорически представлено открытие динамита в виде контролируемого взрыва. Во время 2-й мировой войны пострадали только верхние этажи здания, которое тоже отреставрировали, как и дом №4. Здание занимают офисы разных компаний, среди которых и гамбургская кофейная компания.

    Последнее здание на улице под № 6 примечательно своим абсолютно белым цветом, оно было построено после войны, никаких особых историй с ним не связано. Бок о бок с этим зданием №6 стоит еще одно – «заворачивающее за угол», большая часть которого находится на улице Brandstwiete, где оно cтоит под №58. Здание расположено напротив моста Kornhausbrücke, ведущего в Speicherstadt на Brookinsel. Этот мост был построен в 1881 г. на месте старого 17 века, который вел к складам с зерном. Мост украшали 4 фигуры: Кука, Магеллана, Колумба и Васко де Гама. Скульптуры Колумба и Васко де Гама хорошо видны со стороны Zippelhaus, 2 другие скульптуры утрачены.

    Итак, на улице со столь странным, на первый взгляд, названием стоят только 5 домов, но в них заключено много исторической памяти. Эта улица – одна из страниц каменной летописи города.

    Текст: Кира Муравьева
    Фото: wikipedia

  • Гамбург – Ниндорф

    Niendorf – новая деревня

    Огромный лесной парк, магазины, уютные домики на одну семью и торговый центр расположены на месте деревушки, первое упоминание о которой относится к 1343 году.

    Однако археологам известно, что древние люди обитали в этих местах уже в 9 тысячелетии до нашей эры. Поэтому становится понятным и название «Niendorf» или «Neues Dorf» – «Новая деревня», которое свидетельствует о наличии более раннего – «старого» поселения – «Ohl Dörp». Оно действительно существовало по соседству с сегодняшним гамбургским аэропортом, на месте улицы Sootbörn, что означает «Поселок у ключа». Ученые считают, что люди облюбовали это место благодаря теплым водным источникам, содержащим радий. Однако почему они его покинули? По одной из версий, причиной стал пожар, возникший в результате удара молнии. Опасаясь дальнейших природных катаклизмов, жители не решились восстанавливать свою деревню и чуть западнее основали новую.До 17 века она принадлежала графству Пиннеберг, а в 1640 году отошла к Дании. В 1848 году граждане Шлезвиг-Гольштейна восстали против датского владычества, однако их борьба долгое время была тщетной. В наши дни об их освободительном движении напоминает дуб, специально посаженный через пятьдесят лет – в 1898 году на пешеходной улице Tibarg. Надпись на памятном камне гласит: “1848-1898 Up ewig ungedeelt” – «На веки неразделимы», что означает единство Шлезвига и Гольштейна.

    В результате датско-немецкой войны Ниндорф в 1867 году стал прусским. А в 1937, во времена нацистов, по закону «Groß-Hamburg-Gesetz» в числе многих других окраин был присоединен к Гамбургу. В июле 1943 – в ходе операции «Гоморра» бомбежки англичан не пощадили Ниндорф, и пострадало не только население, но и живописные соломенные крыши, украшавшие старый центр. От прежнего Ниндорфа уцелели только несколько фахверковых домов, а на освободившихся местах выросли новостройки.

    Украшением района является лесной парк «Niendorfer Gehege». Бывший датский королевский лес, в 1912 году он отошёл к Герману Мутценбехеру, директору страховой компании «Hamburg-Mannheimer», которая существует и поныне. Сохранился и лесной массив, который, подобно «Вишнёвому саду», в начале XIX века был разделен на множество частных парков. Впоследствии они один за другим были выкуплены ганзейским городом, чтобы сохранить «зелёные легкие». И весной из садов доносится пение дроздов, на лужайках цветут кислица, крапива, пригодная для щей, ландыш и майник. Различные виды дятлов, зяблики, дубоносы, поползни, ястребы, зайцы, олени, лисицы и ласки живут в этом лесу. Кроме старых и редких деревьев, внимание привлекают загородные виллы, принадлежавшие в начале XX века гамбургским деловым людям. Директор пароходства «Hamburg-Amerika-Linie» Иоганн Теодор Мерк первым в1903 году первым построил в Ниндорфе дачный дом, сохранившийся до наших дней. Статусом архитектурного памятника обладает и соседняя резиденция банкира Беренберг-Гослера, заказавшего для своей семьи летний дом и охотничью хижину с огромным – в 20 гектаров – парком. Последний в 1965 году был приобретен Гамбургом для создания зоны отдыха. Это заботливое начинание властей увенчалось успехом. И сегодня заповедный край – «Niendorfer Gehege» – площадью 130 гектаров превратился в излюбленное место прогулок. Тут действительно есть где разгуляться – протяженность лесных дорожек составляет 15 километров. И сообщество окрестных школ регулярно проводит для детей лесной марафон. Для конных наездников проложена четырехкилометровая трасса, а собакам разрешено гулять без поводка. Там же, в лесу, юных посетителей ждет игровая площадка, а любителей пикников – уютное местечко, где можно не только жарить шашлыки, но даже жечь костры! В глубине парка размещается гамбургское отделение Общества защиты леса «Schutzgemeinschaft Deutscher Wald”, где стар и млад на различных курсах занимаются изучением северной флоры и фауны.

    К главным достропримечательностям Ниндорфа относится церковь Kirche am Niendorfer Markt. Построенная в 1770 году, она считается вторым после гамбургского «Михеля» чистейшим образцом барокко и славится своей крестильной купелью. Ее поддерживает «парящий» в воздухе ангел, которого во время церемонии крещения опускают с потолка. Необычным является и алтарь, где кафедра проповедника находится не сбоку, как обычно, а прямо посередине. Однако тому имеется простое объяснение – таким образом священник мог «напрямую» обращаться к прихожанам, принимавшим участие в богослужении.

    В местном храме искусства – Доме художника “Am Sootbörn” – находятся мастерские и проводятся выставки. Это здание было построено в 1929 году для школы, занятия в которой пришлось прекратить после второй мировой войны из-за шума соседствующего аэропорта «Fuhlsbüttel». А из-за соображений безопасности три верхних этажа пришлось снести.

    Зато бассейн и сауна «Bondenwald» используются непосредственно по назначению с 1919 года, когда на месте сегодняшнего суперсовременного комплекса была открыта торфяная купальня, питавшаяся теми самыми теплыми ключами, на которых возникло первоначальное поселение. Бассейн под открытым небом, расположенный на Friedrich-Ebert-Straße 71, несколько раз перестраивался, закрывался, менял влалельцев и почти за сто лет прославился настолько, что упоминается даже в русскоязычных путеводителях. Детей особенно привлекает огромная водяная горка, а взрослых – просторная сауна с японским садом, украшенным драконами. Гуляя мимо прудиков с золотыми рыбками, посетители оказываются в хижинах, где устроены сауны с различными температурами, самая высокая из которых достигает небывалых в Гамбурге 110 градусов.

    Нетипичной для ганзейского города является и социальная структура Ниндорфа, в котором число получателей социальной помощи составляет только 4,9% (средний показатель по Гамбургу – 11,8%). Здесь живут миллиардеры, среди которых крупнейший гамбургский инвестор Карл Элердинг, и многие суперзвёзды. Киноактер Тиль Швейгер в 2003 году купил старинную виллу Иоганна Мерка и некоторое время жил в ней с семьей. В списке домовладельцев этого фешенебельного района мы находим и рок-певицу Сузи Кватро, и футболиста Штефана Эффенберга, который вырос в Ниндорфе. Большую часть застройки составляют дома для одной семьи. И на площади 12 квадратных километров, относящейся к району Eimsbüttel, проживают всего 40 000 человек. И только микрорайон Niendorf-Nord застроен современными многоэтажками. А за покупками жители Ниндорфа отправляются на главную торговую пешеходную улицу «Tibarg», где находится немало дешевых магазинов, которые делают Ниндорф привлекательным не только для любителей лесных прогулок, но и выгодных приобретений.

    текст: Екатерина Филиппова
    Фото: wikipedia

  • Прогулки по окрестностям Гамбурга

    Люнебургская пустошь -вересковый рай
    В долине между невысокими красными от цветущего вереска холмами вьется песчаная тропинка. Одинокая береза и скамейка. Вдалеке видна темная граница леса. Такой сказочный пейзаж открывается с самой высокой горы северной Германии – Вильзедерберг (169 метров над уровнем моря), которая расположена всего в 50 километрах от Гамбурга – в Люнебургской пустоши.

    – Выше горы Вильзедерберг до самого Урала нету, – с гордостью рассказывают жители ближайшего поселка Undeloh, откуда дорожка к горе ведет через лес и вересковые заросли. Здесь не ходит автобус и слышно только гудение пчел, а пятикилометровый путь нужно проделать пешком или в повозке, запряженной парой лошадей.

    Поездка стоит всего 5 евро с человека, а за 30 можно арендовать настоящую бричку с парой гнедых и кучером, который, если повезёт, окажется не только классным гидом, но и заядлым шутником, который расскажет, как отличать мужские растения можжевельника от женских – по фигуре.

    Пустошь – это песчаная холмистая равнина, поросшие вереском холмы, участки леса и болота. Одна долина сменяет другую, овечьи стада перемещаются примерно с той же скоростью, как и плывущие над головою облака. Возникает чувство, что к всевышнему или в сказку попал. Но, довольно романтики!

    По научному определению пустошь является биогеоценозом, то есть постоянно изменяющимся комплексом различных природных компонентов, связанных между собой. «Участники» этого совместного существования – растения, животные и микроорганизмы, атмосфера, солнечная энергия, почва и вода. Резкие изменения, вызванные внутренними противоречиями компонентов, природными катаклизмами, или вмешательством человека, ведут к метаболизму – превращению одного биогеоценоза в другой. Так на месте леса возникает пустошь, которая когда-нибудь снова зарастёт. Сначала на пустом пространстве появляется кустарник – вереск или черничник, а потом вырастает лес. Изучением таких экосистем занимается специальная наука – биогеоценология, основоположником которой в 40-ые годы стал советский ученый профессор Виктор Николаевич Сукачёв. Люнебургская пустошь – это вовсе не природный, а искусственно созданный ландшафт. И без вмешательства человека эта постоянно изменяющаяся экосистема вернулась бы к первоначальному состоянию – снова заросла лесом. В 19 веке с появлением минеральных удобрений огромные пространства пустоши превратились в поля, а на месте уничтоженных буковых лесов, дубовых и березовых рощ был посажен быстрорастущий, обещавший высокий доход хвойный лес. То же самое здесь наблюдали во время Второй мировой войны, когда на уход за пустошью не хватало средств. Тогда снова вырос лес, но уже не естественный – лиственный, как 2000 лет назад, а хвойный. Лиственные леса в окрестностях Люнебурга были уничтожены в конце 18 века – лес был необходим для печей солеварен крупнейшего в средневековой Европе Люнебургского месторождения. Так и сошел лес – на дрова, ведь для производства 25 тысяч тонн соли в варницах ежегодно сжигали 70 тысяч кубометров леса. Об этом можно узнать в люнебургском Музее соли. Но уничтожение леса – не единственная причина возникновения пустоши. По одной из научных теорий главную роль в её появлении сыграли овцы, которые паслись на бедных подзолистых почвах, поросших вереском, ещё до начала разработки соляных копей в 10-м веке.

    Чтобы пустошь снова не заросла и верещатник обновлялся, там должны пастить овцы! Для этого выведена особая порода – вересковые овцы – Heideschnukel.

    Неприхотливые животные объедают высохшие верхние ветви вереска и выдергивают молодые деревца. Вересковые овцы необыкновенно милы своими острыми мордочками и черными головами, закрученными рожками и длинным мехом, который делает их чем-то похожими на афганских борзых. Люнебургский овечий сыр считается деликатесом, а из шерсти и изготовляются ковры. Сейчас цены на овечий мех упали, и целую шкурку можно приобрести всего за 40 евро.

    Люнебург славится своими фруктами и овощами. Картофель, черешню и яблоки выставляют на продажу на обочинах. Здесь же развешаны овечьи шкуры. Добротные фахверковые дома и широченные амбары наводят путешественника на мысль, что он оказался в богатом крае.О вересковом меде жители Люнебургской пустоши тоже не еще забыли. Пчеловодство – важный компонент в экосистеме Люнебургской пустоши, ведь тысячелетиями мед был единственным источником сахара. Цветущий вереск – это прекрасное лакомство для пчел. А воск еще в бронзовом веке использовали для отливки колец, кинжалов и браслетов. Так в Люнебургской пустоши взаимодействуют растения, овцы, пчелы и человек.

    Заповедник “Люнебургская пустошь” – “Lüneburger Heide” существует с 1922 года и расположен на площади 230 квадратных километров. Однако, типичный для пустоши вересковый ландшафт с вкраплениями можжевельника сегодня составляет только четверть охраняемой территории.

    Половина пустоши снова заросла лесом, а остаток используется в сельском хозяйстве. Пустошь непременно исчезла бы совсем, потому что уже в начале 19 века овцеводство перестало быть рентабельным, и в поиске нового источника доходов крестьяне занялись посадкой леса. Своим существованием заповедник обязан пастору Вильгельму Боде, который в 1906 году на пожертования приобрел первый небольшой участок в самом сердце пустоши, в районе горы Вильзедерберг.

    Романтический ландшафт пустоши как магнит притягивает туристов, особенно в сентябре, когда цветёт вереск. На лошадиных упряжках, верхом, пешком или на велосипедах, с экскурсоводом или без гости отправляются в путешествие по “романтическому пути”. Каждые пять минут повозка, доставляет туристов из Ундело к подножию горы – в деревеньку Вильзеде, где находится Музей пустоши.

    – Нашествие туристов превращает заповедник в туристский парк, – волнуются защитники природы и некоторые местные жители. Для последних, значительно обедневших в начале 20 столетия, после сокращения добычи соли, туризм стал новым источником доходов. Комнаты сдаются почти в каждом крестьянском доме. Ну, а любителей водных процедур приглашают соляные курорты. Поэтому потребление воды и автодвижение слишком велики и составляют причину постоянного беспокойства местных «зелёных». К тому же, несмотря на то, что в середине 90-х годов танковое подразделение английских союзников официально покинуло военную базу в деревеньке Мустере, учения по-прежнему тревожат сон люнебуржцев. И танки по-прежнему заменяют вересковых овец на прополке пустоши. Беспокойство вызывает и постоянное сокращение поголовья этой породы овец, которых сегодня насчитывается около двух тысяч. Ведь там, где не пасутся овцы, прорастают сначала березки и сосны, а в конечном счете победителем в борьбе за солнечный свет оказывается бук, который создает больше всего тени. Возвращение исконных буковых лесов тоже создает постоянную угрозу исчезновения пустоши. Поэтому заповедник, по сути, – это защита природы от нее самой. Жалко только, что на его территории запрещено собирать грибы. Ах, какие там белые!

    В Люнебургскую пустошь можно добраться по автобану А7 или на поезде. Так называемая северная пустошь – «Nordheide» начинается уже за поселком Sprötze, за городом Buchholz.

    Текст: Катя Филиппова
    Фото: wikipedia

  • Музеи Гамбурга – музей городской истории

    Как известно, в каждом уважающем себя городе есть музей городской истории. Поскольку Гамбург не просто город, а город-государство, то и его городской музей – самый большой в Германии.

    Начало нынешней коллекции музея было положено более 150 лет назад. Еще до Большого пожара 1842 г. было создано Общество истории Гамбурга. Собранные Обществом “гамбургские древности” и архитектурные фрагменты хранились тогда в подвалах гимназии Johanneum. В 1914 г. приступили к строительству здания музея. Его построили на месте бастиона “Генрикус” – части городских укреплений, сооруженных в 1616-1625 г. искусным инженером-фортификатором Яном ван Валькенборгом, приглашенным из Голландии. Благодаря этим укреплениям Гамбург считался неприступной крепостью и благополучно пережил суровые годы Тридцатилетней войны.

    И вот к 1922 г. на месте бастиона по проекту известнейшего гамбургского архитектора Ф.Шумахера возникло величественное здание из темно-красного кирпича.

    Над внушительной крышей возвышается башня, похожая на маяк. Стены украшены архитектурными деталями разрушенных гамбургских домов, статуями, стоявшими когда-то на старой, “допожарной” Ратуше. Большой внутренний двор был 16 лет назад перекрыт стеклянной крышей и используется как концертный зал. Его украшают скульптуры и отреставрированный портал, находившийся до Большого пожара на церкви Св. Петра.

    Давайте пройдемся по залам музея. Целых 1200 лет истории Гамбурга отражает его коллекция. Ее главные темы: развитие города от поселения первого епископа-миссионера до превращения в крупный город-порт, история порта и судоходства на Эльбе, жизнь горожан в разные века, культура и искусство.

    Поднявшись по широкой музейной лестнице на второй этаж, посетитель попадает во времена Средневековья. Макеты первых построек Hammaburg, церковные скульптуры, модель древнего судна и контора ганзейского купца-менялы. Следующие залы ведут нас в Гамбург XVI-XVII веков. История церковной жизни в Гамбурге, где до Реформации было 12 церквей и 170 алтарей, знакомство с проводником идей Лютера Иоганном Бугенхагеном. Развитие торговли с Америкой и борьба с пиратами. Корабль контрабандистов и жутковатое зрелище черепов пиратов, казненных на Граасброк (до сих пор выясняют, не принадлежит ли один из них самому Штёртебеккеру).

    Очень интересен музейный зал, представляющий первый этаж дома ганзейского купца (Die Kaufmannsdiele). В Гамбурге дома купцов стояли, как правило, на каналах, по которым доставлялись грузы, и выходили одним фасадом на канал, а другим – на городскую улицу. Конечно, в большинстве купеческих домов первый этаж выглядел не столь представительно, как представленный в музее. Но это всегда был центр жизни дома: сюда сгружались грузы, доставленные водным путем или на лошадиных фурах, взвешивались и поднимались талями на верхние, складские этажи дома. Здесь была и контора хозяина, где он вел все свои дела. Здесь же была кухня и большая печь, обогревавшая весь дом. Это был и парадный зал: здесь праздновали дни рождения, прощались с умершими. Отсюда лестница вела на второй этаж, где жила вся семья. При создании этого зала использовались подлинные части интерьеров из гамбургских купеческих домов с Deichstr., Grimm, Gr.Reichenstr.

    Следующие залы посвящены основе основ гамбургской жизни: мореплаванию и судоходству на Эльбе. Здесь много моделей кораблей, например, конвойных судов, защищавших торговые караваны от пиратов. Представлены ремесла, связанные с судостроением. Тема судостроения прослеживается до сегодняшних дней. Музейная «изюминка»: в один из залов встроен настоящий пароход – «Вернер”. Стоя на его мостике, можно под крик чаек совершить плавание по гамбургскому порту.

    Продолжение осмотра – в залах ХIХ века, где представлены культура, искусство и наука богатого ганзейского города. Обширная коллекция одежды и аксессуаров XVIII-XX веков – это настоящий показ мод прошлого, где костюмы в витринах повторяются на портретах тех времен. Далее следуют ценная коллекция музыкальных инструментов, документы театральной жизни и целые комнаты, обставленные в стиле разных эпох.

    Очень популярна музейная модель железной дороги в масштабе 1:32. Она расположена на верхнем этаже здания, где ее можно понаблюдать в действии.

    Кроме постоянной экспозиции, в музее работают интересные постоянные выставки. 8 лет уже открыта выставка о жизни евреев в Гамбурге. Особым успехом пользуется выставка “Гамбург в ХХ веке”. Она знакомит с жизнью горожан в ХХ веке, с бурными событиями в экономической и политической жизни города. При этом часть экспозиции состоит как бы из отдельных комнат, оформленных в стиле разных лет. Посетитель может зайти в бомбоубежище времен второй мировой войны, узнать обстановку в доме 50-х годов, где всё осталось так, как в годы его детства, вспомнить молодость, глядя на студенческую общагу 1973 года. Недавно открылась выставка“Hafen-City”- это уже о Гамбурге XXI века.

    Впрочем, любой музей – это целый город, который лучше один раз увидеть своими глазами, чем слушать рассказы о нем. Сходите в музей всей семьей, и вы по-новому будете смотреть на уже привычный гамбургский пейзаж.

    Текст: Татьяна Борисова