Bei uns in Hamburg

Category: О Северной Германии

  • Ганзейские города – Анклам, Вольгаст, Грайфсвальд, Деммин, Штральзунд

    Под крыльями грифона

    Сегодня в нашей традиционной рубрике, посвященной истории ганзейских городов, – рассказ о целой россыпи портов на северо-востоке Германии.

    Анклам, Вольгаст, Грайфсвальд, Деммин, Штральзунд – эти древние города на побережье Балтийского моря сейчас входят в состав федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Кстати, вот ведь вопрос: если есть Померания Передняя, то не значит ли это, что когда-то была и Задняя?

    Конечно же, значит! Она так и называлась в свое время – Hinterpommern. Это были балтийские земли между Одером и Вислой с ганзейскими городами Белгард (не путать с Белградом), Старгард, Грайфенберг, Драмбург и десятком других. И обе эти Померании с начала XII века образовывали одноименное герцогство – Herzogtum Pommern.

    Однако название это скорее символическое: единым государством средневековая Померания никогда не была. Как и вся Германия тех времен, она представляла собой конгломерат мелких княжеств, чьи границы в результате войн, династических браков и наследований менялись чуть ли не ежегодно. Единственное, пожалуй, что объединяло всех померанских удельных сюзеренов, так это главный элемент их гербов – грифон, мифическое крылатое существо, наполовину орел, наполовину лев.

    Всего за шесть веков до Рождества Христова на месте будущего герцогства еще обитали древнегерманские племена остготов. Но грянуло Великое переселение народов, и появились здесь язычники-славяне – полабы, хижане и лютичи (кстати, и само название «Померания» – славянского происхождения). Однако к V веку нашей эры германцы спохватились и мало-помалу принялись вытеснять пришлых: с запада на них двинулись саксонцы, с востока – воинственные бранденбуржцы. Не остались в стороне и христианнейшие соседи: с севера начали наседать датчане, а с юго-востока – поляки.

    В конце Х века Задняя (Восточная) Померания, населенная главным образом поморянами, вошла в состав раннефеодального Польского королевства. В начале XIV века по просьбе польского князя Конрада Мазовецкого она была захвачена Тевтонским орденом, в середине XV вновь отвоевана Польшей, в конце XVIII присоединена к Пруссии, а по Версальскому мирному договору 1919 года наибольшая ее часть была возвращена Польше. Последний передел этих земель в пользу Германии произошел в начале Второй мировой, однако в 1945 году по решению Потсдамской конференции они окончательно отошли к Польше, а польско-германская граница прошла по рекам Одеру и Нейсе.

    Судьба Передней (Западной) Померании сложилась иначе. В конце XII века вместе с христианизацией она подверглась и германизации, а в 1181 году попала в вассальную зависимость от Священной Римской империи германской нации. С 1295 года здесь параллельно правили две княжеские линии – штеттинская и вольгастская. К 1464 году первая линия вымерла, ее владения перешли к Вольгастам, и в 1562 году князь Филипп-Юлиус стал герцогом «всея Передней Померании». Но покоя его землям это не принесло: до XVII века длилась практически непрерывная череда войн «всех со всеми» за владение этой равнинной местностью. И отнюдь не из-за ее мягкого приморского климата.

    Даже первопоселенцы понимали всю значимость водной инфраструктуры, самой природой созданной в этих местах: мало того, что тут из Балтики вверх по Одеру можно проникнуть в глубь континента. В бассейн Одера входят и судоходные реки Ина, Укер, Пене, Рекниц, Рикграбен и еще полдюжины других. А остров Узедом? Ведь это удобнейший плацдарм для морских торговых «десантов» в Скандинавию. Вот почему здешние города Анклам, Вольгаст, Грайфсвальд, Деммин и Штральзунд в числе первых были приняты в Ганзейский союз. И еще неизвестно, кто в ком больше нуждался – Ганза ли в них, или они в Ганзе. Вот, к примеру, какой эпизод из истории Анклама донесли до нас хроники.

    Когда в 1427 году Ганза объявила войну Дании, городской магистрат отказался участвовать в этой кампании. В результате Анклам исключили из союза, что, впрочем, никак не повлияло на его торговые отношения с датчанами. И были они столь успешными, что уже вскоре Ганза по собственной инициативе восстановила город в своих рядах.

    В XIV-XV веках Анклам, а также Деммин, Грайфсвальд и Штральзунд получили от Ганзы сначала освобождение от уплаты таможенных пошлин, а затем и так называемую «золотую привилегию» – официальное свидетельство верховенства магистратов над герцогской властью. Впрочем, привилегия эта в какой-то мере была формальностью. Померанское герцогство унитарным государством никогда не являлось, что подчеркивается таким, к примеру, фактом: номинальное верховенство власти, принадлежавшее в ту пору князю Штеттинскому, не мешало князю Вольгастскому чеканить собственную монету.

    Город Вольгаст находится в устье реки Пене, обеспечивавшей в те времена кратчайший путь из Балтики в глубь материка.

    В Ганзейский союз он входил могучим и влиятельным торговым центром, а вот его добровольный уход под шведский протекторат – во избежание захвата Пруссией – обернулся крахом. Соседи-пруссы быстренько обустроили находившийся на их территории восточный проход между материком и островом Узедом, тем самым переключив на себя торговый путь в Балтийское море. Прежде величественный Вольгаст быстро захирел, его порт перестал приносить прибыль, и единственное, чем он еще жил, было кораблестроение.

    Жирную точку на процветании города поставил царь Петр I: громя шведов, он дотла сжег и принадлежавший им Вольгаст. Нетронутыми остались в городе лишь три здания, из которых до наших дней в первозданном виде дошло только одно (теперь в нем городской музей). И хотя к середине XVIII века Вольгаст отстроился заново, прежнее величие к бывшей столице герцогства Померанского уже не вернулось.

    Вторая мировая война не принесла Вольгасту существенных разрушений – как, впрочем, и Деммину с Грайфсвальдом. А весной 1945-го все три города без боя сдались наступающей Красной Армии. Иной жребий выпал на долю двух других ганзейских городов Передней Померании. В Анкламе в 1943 году при налете американской авиации был почти полностью (на 80%) уничтожен исторический центр города. В октябре 1944-го та же участь постигла и Штральзунд.

    Во времена ГДР восстановлению старинных памятников архитектуры власти большого внимания не уделяли: в странах соцлагеря финансирование  культуры шло по остаточному принципу. Фундаментальная реставрация исторических объектов Анклама, Вольгаста, Деммина, Грайфсвальда и Штральзунда началась лишь после объединения Германии в 1991 году. О том, насколько удачной она оказалась, можно судить уже по тому, что эти города ежегодно привлекают к себе сотни тысяч туристов со всех концов страны и из-за рубежа, а кварталы Старого города в Штральзунде с 2002 года внесены в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Все пять городов – полноправные члены основанного в 1980 году Ганзейского союза нового времени (Новой Ганзы). Их экономическое лицо наряду с туризмом определяют судостроение и водный транспорт. А их гербы по-прежнему украшает средневековый грифон.

    Текст: Сергей Люшин

  • По соседству с Гамбургом – Букстехуде

    СКАЗКИ ИЗ ГОРОДА БУКСТЕХУДЕ
    Город Buxtehude расположен на краю садовых плантаций Altes Land, на берегу реки Эсте, притока Эльбы. Это поселение известно с Х века, в его названии соединены буковые деревья (Buchen=Buxte) и причал судов (-hude). В XIV веке Букстехуде был членом Ганзейского союза, это было время роста и расцвета города. Здесь сохранилось много средневековых зданий, башня городских укреплений. Строители из Голландии оставили свой след, и некоторые районы (например, набережные Ostfleth, Westfleth) необыкновенно похожи на голландские города.

    Порой оказывается, что сказки живут не где-то за тридевять земель, а рядом с нами. Всего в 30 км от Гамбурга находится старинный городок Букстехуде (Buxtehude). Известность ему как городу сказки принес Вильгельм Шрёдер. Еще в детстве услышал он народную сказку о том, как еж и заяц соревновались в беге. Став взрослым, Шрёдер записал эту незамысловатую историю на нижненемецком языке и перенес место действия на поле около города Букстехуде.

    Вспомним сказочку: заносчивый заяц издевается над короткими ножками ежа. Тот, рассердившись, предлагает зайцу встретиться на поле и выяснить, кто же быстрее бегает. Конечно же, заяц уверен в своей победе, но хитрый еж обманывает его: на другом конце поля зайца уже ждет ежиха, как две капли воды похожая на супруга-ежа. «А я уже здесь!» – слышит запыхавшийся заяц и мечется с одного края поля на другой, от ежа к ежихе. В общем, загнали его ежи до смерти, наказав за гордыню.

    Позже сказку, записанную Шрёдером, включили в свой сборник немецких сказок знаменитые братья Гримм. С тех пор она стала очень популярной в Германии. Под зайцем понимали богатого заносчивого господина, которому, однако, не след смеяться над простым человеком. Находчивый еж учил бюргера житейской сметке: без спешки, но хитростью и смекалкой можно достичь очень многого. А еще тому, что жену себе надо брать из своего сословия, чтоб во всем была похожа на мужа и послушна ему.

    До сих пор бег наперегонки зайца и ежа – любимая тема в Букстехуде. Фигуры героев сказки встречают вас на въезде в город, они же украшают фонтан на Bahnhofstraße. Вы найдете их во многих местах на стенах городских домов, сувенирные и цветочные магазины – тоже настоящее царство ежей и зайцев, изготовленных из самых разных материалов.

    А вот еще одна интересная история из Букстехуде. Это -единственный город Германии, где «собаки лают хвостами» – «Hunde bellen mit dem Schwanz». Эта забавная история началась в XIII веке, когда архиепископ Гизельберт пригласил голландских мастеров строить каналы и городские укрепления в Букстехуде. В то время на немецких церквях звонили, ударяя изо всех сил молотом по колоколу. Голландцы, которые были самой передовой в техническом отношении нацией в то время, показали, что намного проще звонить, раскачивая язык колокола за привязанную к нему веревку. Произошло смешение голландского и немецкого языков: «Hunte» (голл.) – «колокол» приняли за «Hund» (собака), «bellen» по-голландски означает «звонить», а по-немецки – «лаять», затертая руками звонарей веревка действительно похожа на собачий хвост (Schwanz). Вот так плохое знание жителями Букстехуде голландского языка и привело к тому, что отныне собаки здесь «лают хвостами»…

    Этой замечательной историей жители города очень гордятся. Удивительной собаке даже установлен памятник (Bahnhofstraße, около Stadtsparkasse).

    Букстехуде – городок тихий, зеленый и располагающий к спокойным прогулкам. Правда, жители юга Германии не верят в существование города Букстехуде и, посылая кого-нибудь в сердцах «nach Buxtehude, wo der Pfeffer waechst», имеют в виду примерно «туда, куда Макар телят не гонял». Но подобные шуточки не мешают жителям Букстехуде горячо любить свой старинный город.

    Текст: Татьяна Борисова
    Фото: wikipedia

  • По соседству с Гамбургом – Люнебург

    Люнебург – средневековый сон
    Люнебург – этот уютный город черепичных крыш прекрасен в любое время суток и вполне достоин того, чтобы провести в нем целый день.

    Гостей приветствуют торговая площадь Am Sande, храм святого Иоанна и старинные фасады двускатных кирпичных домов, строительство которых началось в конце 13 века. Сегодня в них, как и прежде, размещаются торговая палата, булочные, шикарные и дешевые магазины, и, конечно же, пивные. Самая знаменитая из них – «das Kronen-Brauhaus zu Lüneburg» – известна с 1485 года. А пивной кабачок под названием «Pons» напоминает о временах основания города, возникшего из трех поселений: Mons – на горе, Fons – у соляного ключа и Pons – у моста через речку Ильменау. На ее набережной, одном из самых живописных мест, сегодня о прежней активной торговле напоминают здание склада селедки и грузоподъемный кран, первое упоминание о котором относится к 1346 году (нынешняя конструкция является воплощением технической мысли 18 века).

    Люнебург прозвали городом «белого золота» – соли. Из-за нее раньше велись войны, на соли можно было нажить капитал. И город, через который проходил соляной путь, становился богатым. Соль служила незаменимым консервантом для овощей, мяса, рыбы и масла. Чтобы законсервировать 10 бочек
    масла, требовалась одна бочка соли. В средние века для производства 25 тысяч тонн соли в люнебургских варницах ежегодно сжигали 70 тысяч кубометров леса. Обо всем этом рассказывают в Музее соли – «Deutsches Salzmuseum», расположенном неподалеку от центра города, на Sülfmeisterstraße 1, на месте бывшей разработки. Правда, «коронный» экспонат – глыба каменной соли весом в 6 тонн, которую так удачно подсвечивают в темноте, – происходит из другого нижнесаксонского месторождения. А в Люнебурге соль добывали из водных источников, где ее
    концентрация составляет 26%. Город практически стоит на огромных соляных залежах, которые омываются грунтовыми водами. В некоторых местах соляные ключи почти выходят на поверность. И с середины 10 века до 1980 года, когда последняя солеварня была закрыта, из них выкачивали соленую воду. Пытливый ум восторгается совершенством и простотой конструкций насосов, качавших воду, соль из которой потом выпаривали в дровяных солеварнях. Типичный вид Люнебурга 13 века – город во
    влажном мареве пара, который поднимался из печей 216 солеварен.

    Долгое время люнебургское месторождение являлось единственным в Балтийском регионе. Для транспортировки товара по Соляному пути между Лауэнбургом и Любеком в 1398 году был построен канал «Stecknitzkanal», впервые в истории снабженный шлюзами. По нему суда добирались до моря, а затем дальше – в Норвегию, Швецию и Россию. Для внутреннего рынка люнебуржцы засаливали балтийскую селедку, которую народ охотно употреблял в постные дни.

    Правда, времена соляного богатства давно миновали. В конце 17 века люнебургская соль перестала быть конкурентоспособной и ее вытеснила французская – морская. Говорят, что люнебургское месторождение обязано своим открытием свинье, которая валялась в болотной тине, и ее кожа оказалась покрыта соляной коркой. Это не укрылось от внимания удачливого охотника. По следам он добрался до излюбленного кабанами пруда, образованного «соленым» источником, где вскоре и
    возникла первая солеварня. А лопаточную кость исторического порося можно увидеть на экскурсии по ратуше, состоящей из нескольких зданий. Ее барочный фасад украшают скульптурные изображения миролюбия, умеренности, согласия и других добродетелей, необходимых, по мнению отцов города, каждому горожанину. Кроме орудий пыток и копий праздничных кубков – оригиналы были проданы в
    трудную годину – посетителям показывают зал заседаний, оформленный в 1564 году настенной живописью Даниэля Фризе и уникальной резьбой по дереву Альберта фон Зоеста, представляющей сцены пыток и Страшного суда.

    В здании суда гражданского, которому исполнилось 650 лет, внимание привлекает известняковый пол, напоминающий о властителе Генрихе Льве, последнем из династии Вельфов. Ему на смену пришел жестокий герцог Магнус Торкватус, которого люнебуржцы, славящиеся своим свободолюбием, в 1371 году прогнали из города и разрушили крепость Kalkberg, чем до сих пор гордятся. Так была завоевана свобода, которую городу удавалось удерживать до 1637 года, когда он попал в зависимость от
    герцогства Braunschweig-Lüneburg.

    Портреты люнебургских властителей и членов их семей выставлены в праздничном зале ратуши «Fürstensaal», где и сегодня устраиваются собрания и концерты. А один из красивейших в северной Германии рынков – Рождественский – в декабрьские дни открыт на ратушной площади, центр которой украшает фонтан с аллегорическим изображением Луны. Одно время считалось, что название города происходит от имени космического спутника Земли. На самом деле оно восходит к лангобардскому слову «убежище» и связно с крепостью, построенной на вершине известняковой горы Калькберг в середине 10 века герцогом Германом Билунгом. Истории правителей посвящен «Museum für das Fürstentum Lüneburg», значительная часть экспозиции которого отводена Генриху Льву. В результате походов против славян с 1160 года он захватил почти все земли бодричей и стал владельцем огромной территории к востоку от Эльбы. Оттесняя славян, он переселял на захваченные земли немецких колонистов.

    В результате конфликта с императором Фридрихом Барбароссой Генрих Лев лишился большей части владений и бежал в Англию.

    В другом музее – «Naturmuseum Lüneburg» – можно узнать об уникальном ландшафте Люнебургской пустоши, которая возникла в результате уничтожения окрестных лесов, исчезнувших в печах солеварен. Что касается пивоварен, то им посвящена экспозиция музея «Brauereimuseum», где среди прочих экспонатов выставлены пивные кружки восьмисотлетней давности.

    В наше время очередному подъему Люнебурга способствовало открытие Университета. Он возник на основе педагогического института, существовавшего с 1946 года. В марте 2007 в связи с вводом европейской модели преподавания он был назван «Leuphana Universität», по имени одного из древних поселений в устье Эльбы, упоминаемого античным географом Птолемеем.

    Сегодня в Люнебурге проживает 72 000 жителей, которые гордятся тем, что в 1700— 1703 гг. в певческой школе при церкви св. Михаила учился Иоганн Себастьян Бах. А Генрих Гейне провел в Люнебурге около двух лет, «окрестил» его «резиценцией скуки» и написал несколько стихотворений, среди которых – «Loreley». В доме поэта, который находится прямо напротив ратуши и называется «Heine Haus», теперь располагаются Литературное общество и Союз художников.

    Систематическая реставрация города началась в 70-е годы. Многие здания в районе «оседания», ставшего причиной закрытия соляных разработок, были снесены. Однако сохранилось немало узких улочек, по которым так приятно прогуляться и отведать местных деликатесов – верескового меда, творога и овечьего сыра в одном из маленьких магазинчиков традиционных продуктов. А местные музыкальные клубы славятся далеко за пределами Люнебурга, который, по желанию его верных традициям жителей, с 5 октября 2007 года обрел свой прежний титул ганзейского города

    Текст: Екатерина Филиппова
    Фото: wikipedia

  • По соседству с Гамбургом – Штаде

    САМЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
    По мнению некоторых историков, самым старым городом на севере Германии можно считать город Штаде (Stade).

    Он расположился на берегу впадающей в Эльбу реки Швинге (Schwinge), в тридцати с небольшим километрах от Гамбурга. Даже само название города звучит символично – Штаде – Stadt – город.

    Первые жители появились в здешних краях за тысячу лет до Рождества Христова. В 9 веке нашей эры здесь уже был поселок с гаванью. В 994 г. поселение было разграблено и сожжено викингами, но именно с этого печального события и началась непосредственная история города, ведь тогда он был впервые – под именем Stethu – упомянут в летописях.

    Город был отстроен заново (что случалось в его судьбе потом не раз), защищен валом и рвом, обзавелся собственным портом. Из-за выгодного положения на торговых путях Штаде всегда привлекал к себе внимание и переходил из одних рук в другие. Уже в 1209 году он получил права города. Купцы из Штаде были членами Ганзейского союза, торговали с Данией и Голландией. Порт Штаде – один из самых старых портов Европы, он тщательно восстановлен и поражает своим гармоничным законченным видом. Духом старины веет даже от названий его набережных Wasser-Ost и Wasser-West.

    К несчастью, уже в 15 веке порт оказался слишком мал, а Швинге – слишком мелководной для больших судов. Штаде был потеснен в торговле более сильным соседом – Гамбургом. Видимо, Штаде суждено было остаться небольшим городом.

    Экономическую ситуацию в городе в 16 в. оживили торговые связи с Англией. В 1587 г. английские торговцы сукном открыли свое представительство в Штаде. Торговля шерстяными тканями приносила городу большие доходы, но связь с Англией стоила ему членства в Ганзейском союзе, из которого Штаде был исключен в 1601 г. Но, несмотря на это, он продолжал считать себя ганзейским городом.
    После окончания Тридцатилетней войны для Штаде началось так называемое «шведское время» – он перешел во владения шведской короны. В городе были размещены шведский гарнизон и резиденция наместника. Шведы владели городом 70 лет (1645-1712), и это время стало для него периодом очередного расцвета, которому не смог помешать даже жестокий пожар 1659 г., уничтоживший две трети города. После пожара дома были восстановлены в прежней планировке, построены мощные защитные сооружения (девять бастионов и четыре равелина, ров углублен до трех метров). Для расквартированного в городе гарнизона был сооружен провиантский склад. Шведы возвели много зданий и оказали большое влияние на жизнь города, что создало Штаде на века славу шведского города. И теперь большинство зданий в центре города – фахверковые постройки того времени. В память о «шведском времени» проводится городской праздник «Шведская неделя». Штаде является городом-побратимом шведского Карлсхамна.

    В 1715 г. Штаде отошел к Ганноверскому княжеству. На гербе города изображен ключ Св.Петра – символ епископов Бременских, одних из первых владельцев города. В этом виде герб уже с 13 века встречается на монетах. Позже его украсили два сказочных грифа.

    За замечательную реставрацию старинных зданий городу были присуждены многочисленные призы. Прогулка по городу, сохранившему свою старую планировку и застройку, – это настоящее наслаждение для туриста. Узкие улочки, нарядные дома в стиле фахверк, изображения львов и единорогов на золоченых вывесках – всё это вы найдете в Штаде. Старые городские укрепления превращены в парковую зону. Любителей старины порадуют городские музеи. Их в городе восемь, и в каждом -очень интересные коллекции, а вход стоит всего 1 евро (видимо, чисто символически). Самый большой музей расположен в бывшем шведском складе Swedenspeicher. Здесь представлена история города и его окрестностей с древних времен.

    Старая ратуша, украшенная резным порталом в стиле барокко, расположилась под боком у церкви St.Cosmae.

    Ее шпиль, напоминающий воинский шлем, царит над черепичными крышами. Знаменита эта церковь органом работы Арпа Шнитгера. Не менее интересна построенная в 14 веке церковь St.Wilhadi.
    Жемчужина древней части Штаде – старинный порт, его набережные и Рыбный рынок (Fischmarkt). На Wasser-West стоит дом бывшего бургомистра Хинтце с нарядным фасадом и резной дверью (Bürgermeister-Hintze-Haus). Чудесная скульптура торговки рыбой напоминает о роли рыбного рынка в жизни города.

    На другой стороне вы увидите деревянный портовый кран, служивший для разгрузки судов (Salzkran). Много лет в Штаде занимались солеварением и торговлей солью, отсюда и название крана. Добыча соли была прекращена только в 2003 г. Кран соорудили в 1661 г., через два века его снесли, а еще через век восстановили. Правда, теперь он играет чисто декоративную роль, так как механизма у него нет.

    Но современный Штаде – это вовсе не зачарованный спящий городок. В городе расположено более трех с половиной тысяч предприятий, которые предоставляют рабочие места 23 тысячам человек. Это и такие крупные предприятия, как химический завод DOW Deutschland, алюминиевый завод Aluminium Oxid Stade, цеха заводов Аэробус-Верк Штаде.

    Большой порт на Эльбе в районе Штаде-Бютцефлет, построенный в 60-х годах, принимает крупнотоннажные суда с грузами для алюминиевого и химического предприятий. Есть в городе и третий порт, рассчитанный на частные яхты и в летние месяцы заполненный до отказа.
    Линия S-Bahn связала Штаде с Гамбургом, и город вошел в тарифную сеть HVV. Так что совершить интересную поездку в бывший ганзейский город и шведскую крепость Штаде вам не составит труда.

  • Ганзейские города – Люнебург

    Белое золото спящей красавицы

    Мы продолжаем рассказ о городах Ганзы. Сегодня на очереди – наш сосед Люнебург, уже много веков стоящий посреди уникального для Германии степного ландшафта.

    Многие считают, что ганзейский город – это всенепременно порт на морском берегу. Но, во-первых, далеко не всегда порт: многие официальные члены Ганзы – города вполне сухопутные. Во-вторых, даже если и порт, то не всегда на берегу моря. Взять, к примеру, ту же «королеву Ганзы», как величали в средние века славный град Любек: от него до балтийского побережья по реке Траве – километров под двадцать. Или Бремен, от которого до Северного моря вниз по течению Везера свыше полусотни километров. А наш город от устья Эльбы вообще отделяют добрых 110 км.

    Но и он среди собратьев по Ганзейскому союзу далеко не рекордсмен по своей отдаленности от морского побережья. Например, еще дальше, километрах в пятидесяти за Гамбургом, стоит среди поросших можжевельником холмов и вересковых полей Люнебургской пустоши город с древним названием Леуфана. Под этим именем еще в 150 году описал его знаменитый греческий географ Птолемей Клавдий.

    География с коммерцией
    13 августа 956 года король Отто I даровал здешнему монастырю св. Михаила право сбора таможенной пошлины. А уже в 1158 году многие люнебургские купцы стали полноправными членами Торгового союза – предтечи Ганзы. В Ганзейский союз город приняли на первом же съезде (Hansetag) в 1356 году, чему имелись две веские причины: его географическое положение и коммерческое значение. Люнебург стоит в низовьях реки Ильменау, в 30 километрах от ее слияния с Эльбой, по которой до Северного моря ходу от силы часов шесть. Это география.

    Что же касается коммерции, то Люнебург исстари славился на всю Европу богатейшими залежами «белого золота», как тогда величали каменную соль. А поскольку нуждались в ней все, а пуще всех – норвежские рыбаки, солившие сельдь, основной продукт питания христиан Европы во время постов, то свое практически монопольное положение в этой сфере Люнебург использовал, говоря современным языком, на всю катушку. Достаточно сказать, что местную соль грузили на торговые суда не где-нибудь, а в Любеке – в «столице» Ганзы.

    В 1392 году город добился привилегии стать субъектом так называемого складского права. Оно обязывало всех проезжавших через Люнебург купцов временно перегрузить свои товары на местные склады (за плату, разумеется) и часть их продать. В противном случае – уплатить довольно большую пошлину. Причем это явно протекционистское складское право запрещало купцам миновать город, не заехав в него. А чтобы у них даже и мысли не возникло прошмыгнуть мимо, не уплатив, хитроумные люнебуржцы перегородили все остальные пути в окрестностях города целой системой рвов и насыпей, получивших название Lüneburger Landwehr. Остатки этих сооружений можно видеть и сегодня.

    Кроме выгодного географического положения и коммерческого значения Люнебурга, его процветанию поспособствовало еще одно обстоятельство. Дело в том, что у него изначально был город-конкурент – более древний Бардовик, располагавшийся в считанных километрах севернее. Точнее будет назвать его городом-сюзереном, у которого люнебуржцы находились буквально в вассальной зависимости. В начале XII века это был крупный центр торговли германцев со славянами. Здесь одних только церквей насчитывалось целых семь, тогда как в Люнебурге был всего один монастырь.

    И настолько жители Бардовика преисполнились гордости и самомнения, что когда герцог Саксонский и Баварский Генрих Лев возжелал прибрать их город к рукам, они воспротивились этому. Тогда Генрих, не мудрствуя лукаво, в 1189 году взял да и разрушил Бардовик. Более покладистые люнебуржцы, чужими руками избавившись от конкурента, согласились пойти под корону Льва. И не прогадали – как уже было сказано выше, город занял одно из важнейших мест в Ганзейском союзе. А Бардовик сегодня – это всего лишь один из пригородов Люнебурга.

    Бедность предков – во благо потомкам
    Но к XV веку Ганза стала терять свою силу. В немалой степени этому способствовало и снижение объемов вылова сельди в Балтийском море. Ганзейские города понемногу беднели и приходили в упадок. Не миновала эта участь и Люнебург: с середины XVI века из процветающего купеческого города он стал превращаться в глухую провинцию. «Резиденцией скуки» называл его Гете, чьи родители жили здесь с 1822 по 1826 год.

    Но была у великого немецкого поэта еще одна метафора для Люнебурга: «Город спящей красавицы». Объясняется она просто: с закатом Ганзейского союза лишь редким горожанам было по карману перестраивать старые дома, не говоря уж о том, чтобы строить новые. Вследствие этого исторический облик Люнебурга сохранился в первозданном виде вплоть до наших дней.

    Правда, над городом, избежавшим бомбежек Второй мировой, угроза разрушения нависла в начале 1960-х. Из-за острейшего дефицита жилья решался вопрос о сносе Старого города и возведении на его месте современных кварталов. Но жители отстояли свой древний Люнебург! Благодаря этому мы и сегодня можем любоваться целыми улицами кирпичных зданий в готическом стиле, сохранивших «аромат» Средневековья.

    Словно магнит притягивают Люнебург и его окрестности туристов со всех концов страны и из-за рубежа. Десятки экскурсионных маршрутов знакомят их с достопримечательностями этого редкого по своей красоте края: пешеходные – по городу и его музеям, в том числе и не знающему себе равных в мире Музею соли;

    лодочные – по реке Ильменау; автобусные и велосипедные – по реликтовой Люнебургской пустоши, уникальному явлению природы.

    В августе и сентябре здесь пышно цветет вереск, и тогда бескрайние (по меркам Германии, конечно) степные просторы превращаются в чарующий розово-фиолетовый ковер. На это чудо стоит взглянуть! Тем более что от нашего Главного железнодорожного вокзала до Люнебурга всего-то полчаса езды.

    Текст: Сергей Люшин