Category: Путешествия и отдых

Восставший из руин

Всего одну проповедь (правда, длившуюся целый день) произнес епископ Адальберт для обращения в христианство язычников-поморян городища Гиданцик. Было это 22 апреля 997 года. А на следующий день в полусотне километров оттуда епископ был убит не желавшими отказываться от своих богов пруссами.

Западнославянские племена поморян исcтари жили на берегу Балтийского моря между Одрой и Вислой. В Х столетии польский князь Мешко I силой включил их территории в состав Польского государства, переименовав городище Гиданцик в Гданьск. И хотя век спустя поморяне восстали и вновь обрели независимость, новое название прижилось.

Но освободившись от польского владычества, поморяне не обрели спокойной жизни. На их земли постоянно совершали набеги датчане. И когда с началом XII века сюда стали прибывать немецкие поселенцы, поморянский герцог Собислав I это только приветствовал: из-за разорительных войн с датчанами ему было не до освоения опустошенных земель.

Немцы же взялись за дело со всем присущим им умением. Обосновавшись в Гданьске в районе будущего Длинного рынка (Длуги Тарг), они уже через несколько лет превратили его в хорошо укрепленное поселение, получившее в 1295 году права города. Но в ноябре 1308 года Гданьск был захвачен рыцарями Тевтонского ордена, присоединен к Пруссии и переименован в Данциг. А еще через полвека он вошел в Ганзейский союз, сразу став одним из важнейших его членов.

Во времена Ганзы город стал жемчужиной средневекового зодчества. Голландец Георг Браун, издавший в 1575 году свой «Атлас городов земного мира», писал в нем: «Я не знаю ни одного человека, побывавшего в Данциге, который не восхвалял бы местоположение города и красоту его зданий». И своей архитектурой Данциг восхищал путешественников вплоть до начала Второй мировой войны.

…Королевский тракт – старинный путь, которым шествовали польские короли во время своих визитов в город, начинается от Золотых ворот. Построенные в начале XVII века в стиле ренессанс, они украшены высеченными из камня скульптурами, аллегорически изображающими гражданские добродетели – Разум, Справедливость, Набожность и Согласие.

Это одна из прекраснейших улиц Данцига. Застроена она типичными для него домами с узкими (в два, три, редко в четыре окна) фасадами, остроконечными крышами или аттиками. Старейшие из домов появились еще в средневековье, и жили в них городские патриции из числа самых богатых ганзейских купцов и ювелиров.

Здесь же высится древняя Ратуша (теперь в ней исторический музей). Ее 80-метровая башня увенчана позолоченной металлической статуей короля Зигмунда Августа. Наиболее представительный из внутренних помещений Большой зал, называемый также Красным залом, считается одним из самых впечатляющих ратушных интерьеров современности.

Неподалеку от Ратуши находится место собраний ганзейских купцов, известное как Двор Артуса. После пожара, случившегося в здании в XIV веке, сегодняшнюю форму и портал в стиле раннего барокко оно обрело в 1477 году. Перед Двором Артуса бьет фонтан Нептуна. Построенный в 1633 году в стиле ренессанс, он стал символом Данцига (фигура Нептуна символизирует связь города с морем).

Другой главной улицей города считалась Марьяцкая. От Марьяцкого костела ведет она к Длинной набережной и заканчивается средневековыми Марьяцкими воротами. Костел, построенный в XIII – XVI веках, возводился как католический храм, но с воцарением в городе идей Лютера стал лютеранским (в 1955 году церковь была заново освящена как католическая, а в 1965-м буллой Папы Римского костел получил имя Базилики Успения Пресвятой Девы Марии). И все это – лишь малая часть памятников архитектуры ганзейского Данцига.

Есть в многовековой истории города такая малоизвестная страница, как подвиги его мореходов. Они прославили Данциг своими победами,  как  никакой другой город Ганзы (а в лучшие времена их было свыше полутора сотен). И первый в  ряду этих храбрых и умелых воинов – капитан Пауль Бенеке.

Славу бесстрашного морского волка он снискал в апреле 1472 года. Вступив в неравный бой с двумя английскими судами, которые по всем статьям превосходили его каравеллу, Бенеке одержал победу, захватив богатые трофеи. В их числе оказался и триптих кисти знаменитого фламандского живописца второй половины XV века Ганса Мемлинга «Страшный суд», который по возвращении в Данциг капитан Бенеке передал в Марьяцкий костел. (При Наполеоне триптих забрали в Лувр, позже вернули в Германию. В 1945 году как трофей вывезли в СССР, где он висел в Эрмитаже до 1956 года, когда его отдали Польше; сейчас триптих снова в Гданьске, в Поморском музее.)

Шли века. С разгромом тевтонского ордена и распадом Ганзы Данциг был воссоединен с Польшей и возвратил себе первоначальное название. Но и находясь под польской короной, город сохранил определенную самостоятельность. Получив от короля Казимира широчайшие привилегии, Гданьск зависел от Польши чисто номинально: город вел практически самостоятельную внешнюю политику и даже имел право чеканить свою монету, а жители сами избирали членов магистрата и других должностных лиц.

В 1793 году, после раздела Польши, Гданьск достался Пруссии, снова став Данцигом. В мае 1807 года, после взятия его армией Наполеона, был объявлен вольным городом, но уже в декабре 1813-го, после разорительной осады русскими войсками, был возвращен тогдашней союзнице России – Пруссии. Пруссаки объявили город столицей своей провинции Западная Пруссия, предоставив ему уже ставшую традиционной автономию.

После Первой мировой войны Данциг по Версальскому мирному договору в статусе вольного города перешел под управление Лиги Наций. В 1939 году Германия потребовала от Польши возвратить ей город. Отказ Польши стал формальным поводом к началу Второй мировой войны. К ее окончанию около 90% зданий Данцига превратилось в руины.

Восстановление исторического центра города, вернувшего себе польское название Гданьск, началось уже в конце 40-х годов. Этому предшествовали горячие дискуссии: одни архитекторы предлагали создать на его развалинах археологический парк –  как памятник жестокостям войны. Другие – застроить его современными зданиями. Победил же проект воссоздания древнего облика Гданьска. Работы не завершены до сих пор, но наибольшая их часть уже выполнена. И это дает нам возможность любоваться незабываемыми шедеврами зодчества былых времен.

Текст: Сергей Люшин

Без оглядки на время

Этот август запомнится тем, что однажды я вышел из электрички на станции Любек-Кюкнитц (Lübeck–Kücknitz), закинул рюкзак за плечи и отправился в поход по дорогам и тропам Гольштинской Швейцарии (Holsteinischer Schweiz).

Через шесть дней финишировал неподалеку от этих мест, в местечке  Тиммендорфер Штранд (Timmendorfer Strand), отшагав 145 км. Сначала пошел к озеру Хеммельсдорферзее (Hemmelsdorfsee), затем – вниз к городку Ратекау (Ratekau), а от него – в Ойтин (Eutin). Следующий пункт – Маленте (Malente), далее на северо-западе – средневековый Лютьенбург (Lutjenburg), из него на восходе солнца  – Лензан (Lehnsan). А за ним – такие похожие и разные курорты побережья Нойштадт (Neustadt), Зирксдорф (Sierksdorf), Шарбойтц (Scharbeutz).

Целью похода было ознакомиться с этим озерным краем и дать себе физическую нагрузку. Увидеть так, как не видно из окна машины. И – никуда не спешить. Заходил в церкви, останавливался у памятников погибшим сельчанам – их в немецких деревнях не меньше, чем, например, в Украине. Везде спокойно, даже байкеры не носятся, как в городах.

Земля создает настроение…  Наука говорит, что ландшафты здесь практически неизменны более восьмисот тысяч лет.

Небо тут молодое и высокое, а человек осел давно: даты осьмнадцатого  века, в придорожных домах подоконники на уровне запястий прохожего.

За дюжину лет в Германии не пресытился останавливать глаз на  ухоженности домов и газонов, видеть не заборы, а зеленые ограды, на пути к Балтийскому морю пересекать моря цветочные в парках. Цветы везде, где живут немцы. И даже – где не живут. Местному не нужно доказывать, что он любит отчий край.

На третий день понял, почему «Швейцария» – потому что горки, подъемы-спуски, серпантин дорог, промытая дождем тишина дубовой рощицы в вечерний час… Вот чего, оказывается, не хватало днем и ночью в ганзейском Гамбурге, и ради этого уже стоило пойти в поход. Не поехать на велосипеде, а именно «пожить пешком». С погодой все было нормально –  то казахстанская жара, то такое внезапный дождь, что приходилось срочно доставать накидки  для себя и для рюкзака. Как-то дул такой боковой ветер, что на него можно было лечь. Но не имеет значения, какая погода, когда путешествуешь один.

На заметку возможному последователю. Выходя утром, имейте в запасе бутерброд и полный термос: все – все! – попадавшиеся в поселках кафешки или пивные днем были закрыты. Не рассчитывайте что-либо уточнить в дороге – улицы пустынны, спрашивать не у кого.

Надо иметь смену мягкой обуви и жестких стелек, носки разной толщины, пластырь на катушке и ножнички – понадобились, ноги натирал.   Если есть возможность, то идти лучше по грунтовой дороге, а не по асфальту или плиткам. Не запрещено ходить по так называемым ландштрассе (федеральные дороги)  лицом против движения, но поставьте себя на место водителей…

Годятся подробные карты для велотуристов, а программа pedometer.de незаменима для точного измерения маршрута. В следующий раз возьму с собой спутниковый навигатор. Кстати, впервые я был столь свободен  –наметил примерный район путешествия и сроки, а следующую точку… определял накануне. Так вообще-то делать не стоит.

Спальным мешком один раз (ночевал в спортивной студии Николая и Ольги Черновых в Ойтине, спасибо ребятам). Палатка не нужна вообще – ночью может разбудить полиция и препроводить куда-нибудь в миссию для бездомных.

Потратил денег немного, 130 евро – три ночевки в простых отелях (от 17 до 35), питание, два билета на поезд. Осталась нетронутой фляжка с коньяком, подаренная «на посошок» приятелем Евгением Валиевым в Ратекау, но не забывал угощаться витаминами для спортсменов, которые рекомендовал гамбургский доктор Виталий Трирс.

Однажды в Союзе я прошел 405 км за 13 дней от здания своей редакции в Калининградской области до дома приятеля в Вильнюсе, сделав более 600 000 шагов. Тот шагомер и сейчас был у меня на поясе, остановленный в конце пути на числе 220 000.

Маленькие приключения: поменял колесо на машине пожилой пары, за что получил в подарок футболку с портретом Кличко, но даже не успел распечатать пакет – через пару дней попал в акцию «с миру по нитке» для одной девчонки, ухитрившейся остаться совсем без вещей. Сразу за городком Маленте обнаружил заросли ежевики, а за Нойштадтом вышел к пляжу FKK – где все вместе и все без ничего. Пришлось задержаться и там, и тут…

Русскую речь слышал не раз (в Ойтине каждый месяц «на ура» расходятся три ящика нашего журнала), а русских следов почти не встречал. Может, оно и к лучшему?

Во время ходьбы или долгого бега хорошо думается. Много лет назад во время тренировок  я сочинял дипломную работу, а вернувшись домой  – записывал. Да и полезно побыть одному, раздумывая о времени без оглядки на часы.

Вот почему я выкроил эту неделю и по-новому ее прожил.

Текст и фото: Евгений Дворецкий

Поля, старинные мельницы, маяки, пляжи, маленькие заливы – это все – остров Фемарн, расположенный между Кильской и Мекленбургской бухтами Балтийского моря. Он соединен с материком прекрасным навесным мостом длиной почти в километр, построенным в 1963 году. Однако известно, что примерно 4300 лет назад Фемарн с его рыбацкими деревушками и дюнами вовсе не являлся островом и лишь впоследствии был отделен от большой земли волнами бурной Балтики.

Бург в море

 

Очевидно, что над географическими названиями местные жители долго не задумывались. Племя вагров – полабских славян, населявших эти края в IX—XI веках, называло остров просто: «Ve-mer», то есть, «В море». Около 1140 года Вагрия была захвачена графством Гольштейн, столицу Старград переименовали в Oldenburg, а славян – землепашцев и рыбаков – истребили или онемечили.

В наше время административный центр острова Фемарн – городок Бург (Burg) с ресторанами, различными развлечениями и крестьянским рынком на главной площади по средам. Однако путешествие стоит начать с краеведческого музея Heimatmuseum. Орудия каменного века, традиционные костюмы, игрушки, утварь, экспонаты, рассказывающие о мореходстве, ремеслах и охоте, выдставлены на трех этажах, в 23 залах, комнатах и кладовках фахверкового дома, такого огромного, хоть в прятки играй.

Здание о построено в середине 17 века около храма святого Николая – покровителя моряков. В главном соборе острова – St. Nikolai Kirche, строительство которого было начато в 1230 году, – можно  полюбоваться деревянными 50-80-сантиметровыми скульптурами начала 16 века: Мадонны лунного света и Марии Магдалины, святых Атония и Иоанна. Сохранились здесь и  готические  купели конца 14 столетия – мраморная и бронзовая.

Из храма почти двухкилометровый путь лежит к морю, а точнее – в бухту под названием Burgstaaken, откуда отправляются прогулочные кораблики и рыболовные катера.

Здесь можно осмотреть – снаружи и внутри – подводную лодку, превращенную в музей, и недорого поесть. А по адресу Hafenstrasse 69 открыта интерактивная познавательно-экспериментальная лаборатория «Experimenta». В ходе простых и сложных физических опытов дети и взрослые познают законы физики, возникновения энергии и волн. Могут испробовать, как действует знаменитая ванна Архимеда или  плита на солнечной батарее, и даже оказаться внутри огромного мыльного пузыря, созданного своими руками.

Летом в Бург приезжают цирк и выставка рептилий. А модель железной дороги Modellbahn Fehmarn, в помещении которой на Landkirchener Weg (№46)  размещаются также крутые игротеки, работает с апреля.

 

Есть куда пойти!

 

На острове действительно не соскучишься. Одни устремляются наблюдать за морскими и перелетными птицами в заповедник Wasservogelreservat Wallnau, где ежедневно в 11, 13 и 15 часов проводятся экскурсии в сопровождении орнитолога.

Любители более активного отдыха предпочтут, вероятно, парк навесных переправ Hochseilgarten в деревне Meeschendorf.  Фемарн привлекает и поклонников катания на волнах, владеющих искусством кайтинга и серфинга. А когда не балует погода, купаться можно в бассейне Badeparadies Fehmarn с морской водой, расположенном на южном побережье, на променаде Südstrandpromenade (дом № 1), Burgtiefe. Тропа развлечений острова приводит и к тропическому аквариуму «Meereszentrum Fehmarn» (подробнее Вы можете узнать о нем из нашего репортажа).

Следует отметить, что в музее под открытым небом Freilichtmuseum Katharinenhof ничего выдающегося, кроме пары бричек, старых саней и прядильни, нет. Зато пряная колбаса из баранины с мясом дикого кабана, которую делают тут же , в старинной коптильне 1520 года постройки, наверняка придется по вкусу любителям жирненького и остренького.

 

На закусь

Конечно же, типичная еда на острове – это рыба: камбала, селедка и угорь. Угорь особенно хорош в копченом виде и продается прямо в коптильнях. Одна из них  – самая колоритная под названием Aalkate – находится  в рыбацкой деревушке Lemkenhafen на Königstrasse, в доме № 20, построенном в 1760 году. Но обратите внимание: ни в коем случае нельзя употреблять копченое рыбное филе под названием «Schillerlocken».Оно производится из мяса балтийской колючей акулы (Dornhai), которая является последней в пищевой цепочке и поэтому считается загрязненной ртутью.

Зато морскую форель стоит не только покупать, но и – если есть разрешение на рыбалку Fischereischein – ловить самому, в том числе и с берега на блесну. Известно, что русскоязычные рыбаки облюбовали место под мостом, где сильное течение. И успешно промышляют треску.

Пираты, Джимми Хендрикс и Сергей

«Моряку в море нужен маяк. Он рассеет сгустившийся мрак». Вероятно, слова этой средневековой песни были известны пирату Клаусу Штертебекеру, который cо своей командой разжигал костры, имитируя огонь маяка и заманивая корабли в ловушку неподалеку от сегодняшнего маяка Leuchtturm Flügge с прекрасно сохранившейся деревянной внутренней лестницей.

Об этом туристам рассказывает Сергей Марков – бывший москвич, а ныне островной «извозчик». Он возит желающих от ближайшей парковки на довольно пестро раскрашенном электрокаре с клаксоном, а по дороге приветствует потенциальных пассажиров морским окликом: «Ahoi!»  Сергей ждет клиентов на развилке дорог, ведущих к маяку и к кемпингу  Camping Flügger Strand. За ним установлен памятный камень с надписью о том, что здесь – на берегу моря – состоялся последний концерт Джими Хендрикса. Выдающийся гитарист участвовал в Love-and-Peace-Festival 4-6 сентября 1970 года. Спустя две недели его не стало. В память о легендарном музыканте в первые выходные сентября на том же самом месте ежегодно проходит рок-фестиваль имени Джими Хэндрикса (вход бесплатный). В этом году праздник назначен ориентировочно на 3–4 сентября.

С Сергеем, который доставляет фанатов к памятнику под музыку, можно связаться по телефону: 0171 8763914.  А подробнее узнать о его жизни и работе на острове – из интервью, данного Сергеем репортеру журнала “У нас в Гамбурге” .

Наша справка

 

На острове площадью 185 км² проживают 13 тысяч человек, к которым в летнюю пору присоединяется до 150 000 туристов. Благодаря умеренному морскому климату и 2152 солнечным часам (2009 г.), остров, протяженность пляжей которого составляет 78 километров, получил прозвание «Солнечный». Здесь выращивают зерновые, сахарную свеклу, рапс, черешню.

Из Гамбургом ходят поезда, которые за 1,5–2,5 часа доставят вас прямо в Бург. А паромная переправа Puttgarden– Rødby Havn – этот кратчайший путь в Скандинавию – связывает Германию с датским островом Лолланн (Lolland). Правда, существующие много лет планы строительства моста, видно,так и не будут реализованы. В феврале датский парламент проголосовал за тоннель. Однако окончательное решение должно быть принято в 2013 году.

Что касается крыши над головой, то на острове туристы могут выбирать между кемпингами, пансионатами, отелями или частными квартирами. Последние, снабженные всем необходимым, с садиками и даже детскими площадками, идеально подходят для семейного отдыха, причем по приемлемым ценам.

 

Косяки рыб плавно проплывают прямо над головой или проносятся между обломками затонувшего судна среди коралловых рифов. Сотни пестрых рыбок и морских коньков находят убежище в зарослях кораллов и актиний. А крабы, моллюски и морские звезды создают реальную картину дна океана. Мы находимся в одном из самых больших частных аквариумов Европы – Meereszentrum на острове Фемарн. Однако не рассчитывайте увидеть в нем обитателей Балтики. Рассказывает океанолог Михаэль Кандлер, который любезно согласился сопровождать корреспондентов нашего журнала.

– В 30 аквариумах собрано 1500 животных 350 видов из тропических морей, и все такие пестрые и красивые. Ведь посетителям неинтересно смотреть на неброских серых или темно-зеленых рыб, они хотят наслаждаться игрой красок. Привлекают внимание и морские гиганты – акулы и окуни.

Что касается технического оснащения, то на отопление нам тратиться почти не приходится, но зато требуется много электричества. Нашим чувствительным постояльцам – кораллам – нужно много света. И каждый аквариум оснащен лампами, общая мощность которых достигает 5 тысяч ватт. Эти лампы нагреваются, поэтому нам приходится охлаждать резервуары, а не отапливать их. А воду необходимого состава мы производим сами.

Мы стараемся не покупать, а по возможности выращивать будущие экспонаты. В частности, весьма привередливых морских коньков, которые охотно питаются только живым кормом. Тогда они чувствуют себя хорошо и успешно плодятся. Очень трудно ухаживать и за кораллами. Зато, рассматривая коралловый риф, люди забывают обо всем на свете…

Забыть обо всем можно, и проходя по десятиметровому застекленному тоннелю, высота которого – два метра. Прямо над нами снуют небольшие рифовые акулы. Плавно, словно в полете, движутся скаты и, наконец, появляется гордость сотрудников – рыба-наполеон, которая получила свое название из-за характерной выпуклости на голове, напоминающей головной убор французского императора. В аквариуме она живет с самого открытия – с 1997 года, за это время вытянулась с 15 до 95 сантиметров и может вырасти еще вдвое.

Однако с подлинной королевой подводного царства мы встречаемся в другом – самом большом – океаническом аквариуме, глубиной  6 метров и объемом 3 миллиона литров. Главная его достопримечательность – самка белой акулы по имени Жаклин, которую от зрителей отделяет стекло толщиной 22 сантиметра.

Акул кормят два раза в неделю мороженой скумбрией или треской при помощи метровых металлических крюков. А чистить аквариум приходится два раза в год.

– Мы стараемся делать это аккуратно: не мешать и не пугать, – рассказывает Михаэль Кандлер, – но до сих пор, хотя животные нас хорошо знают, мне удалось приблизиться лишь настолько, что я вытянутой рукой смог погладить акулу по боку. Они – любопытны, но неагрессивны. Должен отметить, что наш аквариум принимает участие в проекте защиты этих почти истребленных «властелинов морей», с которым можно ознакомиться в интернете (www.sharkproject.org) или в специальном журнале, который мы издаем.

Аквариум Meereszentrum Fehmarn открыт круглый год, летом – до 19 часов, но не на берегу моря, как можно подумать, а в промзоне городка Бург, по адресу: Gertrudenthaler Straße 12. Подробная инфомация – в интернете (www.meereszentrum.de).