Bei uns in Hamburg

Tag: Эльбa

  • По соседству с Гамбургом – Штаде

    САМЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
    По мнению некоторых историков, самым старым городом на севере Германии можно считать город Штаде (Stade).

    Он расположился на берегу впадающей в Эльбу реки Швинге (Schwinge), в тридцати с небольшим километрах от Гамбурга. Даже само название города звучит символично – Штаде – Stadt – город.

    Первые жители появились в здешних краях за тысячу лет до Рождества Христова. В 9 веке нашей эры здесь уже был поселок с гаванью. В 994 г. поселение было разграблено и сожжено викингами, но именно с этого печального события и началась непосредственная история города, ведь тогда он был впервые – под именем Stethu – упомянут в летописях.

    Город был отстроен заново (что случалось в его судьбе потом не раз), защищен валом и рвом, обзавелся собственным портом. Из-за выгодного положения на торговых путях Штаде всегда привлекал к себе внимание и переходил из одних рук в другие. Уже в 1209 году он получил права города. Купцы из Штаде были членами Ганзейского союза, торговали с Данией и Голландией. Порт Штаде – один из самых старых портов Европы, он тщательно восстановлен и поражает своим гармоничным законченным видом. Духом старины веет даже от названий его набережных Wasser-Ost и Wasser-West.

    К несчастью, уже в 15 веке порт оказался слишком мал, а Швинге – слишком мелководной для больших судов. Штаде был потеснен в торговле более сильным соседом – Гамбургом. Видимо, Штаде суждено было остаться небольшим городом.

    Экономическую ситуацию в городе в 16 в. оживили торговые связи с Англией. В 1587 г. английские торговцы сукном открыли свое представительство в Штаде. Торговля шерстяными тканями приносила городу большие доходы, но связь с Англией стоила ему членства в Ганзейском союзе, из которого Штаде был исключен в 1601 г. Но, несмотря на это, он продолжал считать себя ганзейским городом.
    После окончания Тридцатилетней войны для Штаде началось так называемое «шведское время» – он перешел во владения шведской короны. В городе были размещены шведский гарнизон и резиденция наместника. Шведы владели городом 70 лет (1645-1712), и это время стало для него периодом очередного расцвета, которому не смог помешать даже жестокий пожар 1659 г., уничтоживший две трети города. После пожара дома были восстановлены в прежней планировке, построены мощные защитные сооружения (девять бастионов и четыре равелина, ров углублен до трех метров). Для расквартированного в городе гарнизона был сооружен провиантский склад. Шведы возвели много зданий и оказали большое влияние на жизнь города, что создало Штаде на века славу шведского города. И теперь большинство зданий в центре города – фахверковые постройки того времени. В память о «шведском времени» проводится городской праздник «Шведская неделя». Штаде является городом-побратимом шведского Карлсхамна.

    В 1715 г. Штаде отошел к Ганноверскому княжеству. На гербе города изображен ключ Св.Петра – символ епископов Бременских, одних из первых владельцев города. В этом виде герб уже с 13 века встречается на монетах. Позже его украсили два сказочных грифа.

    За замечательную реставрацию старинных зданий городу были присуждены многочисленные призы. Прогулка по городу, сохранившему свою старую планировку и застройку, – это настоящее наслаждение для туриста. Узкие улочки, нарядные дома в стиле фахверк, изображения львов и единорогов на золоченых вывесках – всё это вы найдете в Штаде. Старые городские укрепления превращены в парковую зону. Любителей старины порадуют городские музеи. Их в городе восемь, и в каждом -очень интересные коллекции, а вход стоит всего 1 евро (видимо, чисто символически). Самый большой музей расположен в бывшем шведском складе Swedenspeicher. Здесь представлена история города и его окрестностей с древних времен.

    Старая ратуша, украшенная резным порталом в стиле барокко, расположилась под боком у церкви St.Cosmae.

    Ее шпиль, напоминающий воинский шлем, царит над черепичными крышами. Знаменита эта церковь органом работы Арпа Шнитгера. Не менее интересна построенная в 14 веке церковь St.Wilhadi.
    Жемчужина древней части Штаде – старинный порт, его набережные и Рыбный рынок (Fischmarkt). На Wasser-West стоит дом бывшего бургомистра Хинтце с нарядным фасадом и резной дверью (Bürgermeister-Hintze-Haus). Чудесная скульптура торговки рыбой напоминает о роли рыбного рынка в жизни города.

    На другой стороне вы увидите деревянный портовый кран, служивший для разгрузки судов (Salzkran). Много лет в Штаде занимались солеварением и торговлей солью, отсюда и название крана. Добыча соли была прекращена только в 2003 г. Кран соорудили в 1661 г., через два века его снесли, а еще через век восстановили. Правда, теперь он играет чисто декоративную роль, так как механизма у него нет.

    Но современный Штаде – это вовсе не зачарованный спящий городок. В городе расположено более трех с половиной тысяч предприятий, которые предоставляют рабочие места 23 тысячам человек. Это и такие крупные предприятия, как химический завод DOW Deutschland, алюминиевый завод Aluminium Oxid Stade, цеха заводов Аэробус-Верк Штаде.

    Большой порт на Эльбе в районе Штаде-Бютцефлет, построенный в 60-х годах, принимает крупнотоннажные суда с грузами для алюминиевого и химического предприятий. Есть в городе и третий порт, рассчитанный на частные яхты и в летние месяцы заполненный до отказа.
    Линия S-Bahn связала Штаде с Гамбургом, и город вошел в тарифную сеть HVV. Так что совершить интересную поездку в бывший ганзейский город и шведскую крепость Штаде вам не составит труда.

  • Ганзейские города – Люнебург

    Белое золото спящей красавицы

    Мы продолжаем рассказ о городах Ганзы. Сегодня на очереди – наш сосед Люнебург, уже много веков стоящий посреди уникального для Германии степного ландшафта.

    Многие считают, что ганзейский город – это всенепременно порт на морском берегу. Но, во-первых, далеко не всегда порт: многие официальные члены Ганзы – города вполне сухопутные. Во-вторых, даже если и порт, то не всегда на берегу моря. Взять, к примеру, ту же «королеву Ганзы», как величали в средние века славный град Любек: от него до балтийского побережья по реке Траве – километров под двадцать. Или Бремен, от которого до Северного моря вниз по течению Везера свыше полусотни километров. А наш город от устья Эльбы вообще отделяют добрых 110 км.

    Но и он среди собратьев по Ганзейскому союзу далеко не рекордсмен по своей отдаленности от морского побережья. Например, еще дальше, километрах в пятидесяти за Гамбургом, стоит среди поросших можжевельником холмов и вересковых полей Люнебургской пустоши город с древним названием Леуфана. Под этим именем еще в 150 году описал его знаменитый греческий географ Птолемей Клавдий.

    География с коммерцией
    13 августа 956 года король Отто I даровал здешнему монастырю св. Михаила право сбора таможенной пошлины. А уже в 1158 году многие люнебургские купцы стали полноправными членами Торгового союза – предтечи Ганзы. В Ганзейский союз город приняли на первом же съезде (Hansetag) в 1356 году, чему имелись две веские причины: его географическое положение и коммерческое значение. Люнебург стоит в низовьях реки Ильменау, в 30 километрах от ее слияния с Эльбой, по которой до Северного моря ходу от силы часов шесть. Это география.

    Что же касается коммерции, то Люнебург исстари славился на всю Европу богатейшими залежами «белого золота», как тогда величали каменную соль. А поскольку нуждались в ней все, а пуще всех – норвежские рыбаки, солившие сельдь, основной продукт питания христиан Европы во время постов, то свое практически монопольное положение в этой сфере Люнебург использовал, говоря современным языком, на всю катушку. Достаточно сказать, что местную соль грузили на торговые суда не где-нибудь, а в Любеке – в «столице» Ганзы.

    В 1392 году город добился привилегии стать субъектом так называемого складского права. Оно обязывало всех проезжавших через Люнебург купцов временно перегрузить свои товары на местные склады (за плату, разумеется) и часть их продать. В противном случае – уплатить довольно большую пошлину. Причем это явно протекционистское складское право запрещало купцам миновать город, не заехав в него. А чтобы у них даже и мысли не возникло прошмыгнуть мимо, не уплатив, хитроумные люнебуржцы перегородили все остальные пути в окрестностях города целой системой рвов и насыпей, получивших название Lüneburger Landwehr. Остатки этих сооружений можно видеть и сегодня.

    Кроме выгодного географического положения и коммерческого значения Люнебурга, его процветанию поспособствовало еще одно обстоятельство. Дело в том, что у него изначально был город-конкурент – более древний Бардовик, располагавшийся в считанных километрах севернее. Точнее будет назвать его городом-сюзереном, у которого люнебуржцы находились буквально в вассальной зависимости. В начале XII века это был крупный центр торговли германцев со славянами. Здесь одних только церквей насчитывалось целых семь, тогда как в Люнебурге был всего один монастырь.

    И настолько жители Бардовика преисполнились гордости и самомнения, что когда герцог Саксонский и Баварский Генрих Лев возжелал прибрать их город к рукам, они воспротивились этому. Тогда Генрих, не мудрствуя лукаво, в 1189 году взял да и разрушил Бардовик. Более покладистые люнебуржцы, чужими руками избавившись от конкурента, согласились пойти под корону Льва. И не прогадали – как уже было сказано выше, город занял одно из важнейших мест в Ганзейском союзе. А Бардовик сегодня – это всего лишь один из пригородов Люнебурга.

    Бедность предков – во благо потомкам
    Но к XV веку Ганза стала терять свою силу. В немалой степени этому способствовало и снижение объемов вылова сельди в Балтийском море. Ганзейские города понемногу беднели и приходили в упадок. Не миновала эта участь и Люнебург: с середины XVI века из процветающего купеческого города он стал превращаться в глухую провинцию. «Резиденцией скуки» называл его Гете, чьи родители жили здесь с 1822 по 1826 год.

    Но была у великого немецкого поэта еще одна метафора для Люнебурга: «Город спящей красавицы». Объясняется она просто: с закатом Ганзейского союза лишь редким горожанам было по карману перестраивать старые дома, не говоря уж о том, чтобы строить новые. Вследствие этого исторический облик Люнебурга сохранился в первозданном виде вплоть до наших дней.

    Правда, над городом, избежавшим бомбежек Второй мировой, угроза разрушения нависла в начале 1960-х. Из-за острейшего дефицита жилья решался вопрос о сносе Старого города и возведении на его месте современных кварталов. Но жители отстояли свой древний Люнебург! Благодаря этому мы и сегодня можем любоваться целыми улицами кирпичных зданий в готическом стиле, сохранивших «аромат» Средневековья.

    Словно магнит притягивают Люнебург и его окрестности туристов со всех концов страны и из-за рубежа. Десятки экскурсионных маршрутов знакомят их с достопримечательностями этого редкого по своей красоте края: пешеходные – по городу и его музеям, в том числе и не знающему себе равных в мире Музею соли;

    лодочные – по реке Ильменау; автобусные и велосипедные – по реликтовой Люнебургской пустоши, уникальному явлению природы.

    В августе и сентябре здесь пышно цветет вереск, и тогда бескрайние (по меркам Германии, конечно) степные просторы превращаются в чарующий розово-фиолетовый ковер. На это чудо стоит взглянуть! Тем более что от нашего Главного железнодорожного вокзала до Люнебурга всего-то полчаса езды.

    Текст: Сергей Люшин

  • Топонимика Гамбурга – улица Репсольда

    Увлечениe гамбургского брандмейстера
    И было у главного гамбургского пожарника одно увлечение… Все свое свободное время он посвящал созданию различных механизмов и оптических приборов.

    Иоганн Георг Репсольд родился в 1770 году в городе Времене (Wremen) на реке Везер, недалеко от Бремерхафена. И, конечно, никто не мог тогда предположить, что ребенок прославит свою семью на весь мир и увековечит ее имя среди астрономов всех времен и народов. В 27-летнем возрасте Иоганн Репсольд переехал в Гамбург, где сначала служил городским землемером, а затем в 1799 году стал начальником пожарной охраны Свободного ганзейского города. Знакомство с местным астрономом Хорнером изменило его интересы, и астрономия стала главным делом его жизни. Прямо в здании пожарной охраны на улице Herrengraben Репсольд устроил мастерскую для изготовления астрономических приборов. А в 1802 году он основал и оснастил необходимыми приборами первую гамбургскую обсерваторию. Она находилась на городском бастионе (Bastion Henrucus) около улицы Zeughausmarkt, рядом с сегодняшней станцией метро Landungsbrücken.

    Надо отметить, что сам Репсольд был яркой и незаурядной личностью. Он поддерживал научные и дружеские связи со многими виднейшими астрономами и учеными. Его близким другом был математик Карл Фридрих Гаусс.

    В качестве начальника пожарной охраны Репсольд принимал непосредственное участие в тушении пожаров. Трагедия произошла 14 января 1830 года. Спасая людей, он был на смерть задавлен упавшей горящей балкой. В память об этом подвиге И.Г.Репсольда и его вкладе в развитие астрономической техники была изготовлена памятная медаль. А в 1833 году рядом с его обсерваторией по инициативе Патриотического общества появился памятник с бюстом Репсольда работы скульптора О.С.Рунге. Памятник был изготовлен по проекту архитектора де Шатонёфа и позднее перенесен в парк Planten und Blomen рядом с Музеем истории Гамбурга.

    Однако, вероятно, высшей оценкой деятельности Иоганна Георга Репсольда является то, что его именем был назван один из лунных кратеров, когда в середине XIX века известный немецкий астроном Меллер составил подробную карту поверхности Луны.

    Интересна дальнейшая история репсольдовской обсерватории. В 1833 году городские власти выкупили ее у наследников. А в начале XX века в Бергедорфе для этой обсерватории было построено новое здание, которое охраняется сегодня как памятник архитектуры и до сих пор используется по назначению.

    Что касается мастерской Репсольда, то она продолжала оставаться во владении его сыновей – Георга и Адольфа, дважды меняла название и просуществовала до 1920 года. Адольф Репсольд пошёл по стопам своего отца и тоже стал брандмейстером Гамбурга. Именно он руководил тушением грандиозного пожара 1842 года. В память об Адольфе Репсольде позднее было построено небольшое судно для тушения пожаров на воде под названием «Oberspritzenmeister Repsold». И его и поныне можно увидеть на Эльбе.

    Однако вернемся к мастерской Репсольдов. В 1836 году в ней был изготовлен меридианный круг с пассажным иструментом для Николаевской обсерватории (Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге). С этого времени начались постоянные контакты с Россией. Репсольдовские астрономические приборы появились в обсерваториях Москвы, Казани, Юрьева, Харькова, Одессы, Баку. Потомки усердно продолжали семейное дело. И в мастерской был построен самый большой в мире рефрактор – телескоп, установленный в 1885 году в Николаевской обсерватории. За эту работу фирма «A.Repsold & Söhne» была награждена большой золотой медалью с надписью «Praemia digno». Научное и техническое сотрудничество Репсольдов с Россией успешно продолжалось. Известный российский астроном Оскар Баклунд занимался изучением кометы Энке. Ему потребовался аппарат для фотографирования звездного неба. Но такого прибора в Николаевской обсерватории не было. На помощь пришел племянник Альфреда Нобеля, учредителя нобелевских премий, Эммануил Людвигович Нобель. Он заказал необходимый прибор у братьев Репсольд, оплатил его стоимость в размере 1.300 германских марок и передал аппарат в дар Императорской Академии наук в С.-Петербурге. После этого внук основателя династии – математик Ганс Репсольд был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге.

    Заслуги Ганса Репсольда в области астрономии были отмечены правительственными наградами не только в Германии, но и в Швециии, и в России, где он получил орден Святого Станислава 2-й степени. Ганс Репсольд прослыл разносторонним человеком. Он был избран членом Кайзеровской Каролинской немецкой академии естествоиспытателей, интересовался архитектурой, музицировал и был известен своими литературными произведениями. Возможно, все это можно обьяснить тем, что по материнской линии он находился в родстве с самим Иоганном Вольфгангом Гёте – был праправнуком кузины поэта – Корнелии Гёте. 1 сентября 1919 года Ганс Репсольд умер от тяжелой болезни и был похоронен на гамбургском кладбище Ohlsdorf. Через месяц умер его брат Оскар. Мастерская прекратила существование. И вместе с ней завершилась более чем 100-летняя история замечательных гамбургских механиков.

    На кладбище Ohlsdorf сохранилась только одна могила – с памятником Оскару Репсольду. Более ранние захоронения, вероятно, были разрушены во время Второй мировой войны. Но намять о Репсольдах сохраняется в истории мировой астрономии. Более того, приборы, созданные их фирмой, продолжают работать и сегодня в современной России.

    В Гамбурге улица Repsoldstrasse, названная в 1843 году в честь И.Г.Репсольда, родоначальника династии гамбургских механиков-оптиков, находится недалеко от главного вокзала. И, на первый взгляд, она ничем не примечательна. Застроенная современными зданиями, она спускается вниз и упирается в насыпь железной дороги. Но если пройти немного влево, через железнодорожный мост, то можно оказаться как бы в старом довоенном Гамбурге – на площади Münzplatz. Эта площадь, окруженная кирпичными домами позапрошлого столетия, названа так потому, что когда-то там размещался городской монетный двор. А Repsoldstrasse продолжается чуть дальше и заканчивается старинным конторским зданием с позолоченной надписью: «REPSOLDHAUS».

    Текст: Виктор Мешкунов

  • Гамбург – Бергедорф

    Бергедорф – в краю лесов, полей и рек
    Идиллический замок на берегу реки Билле, фешенебельные виллы и кварталы новостроек, лесные массивы и песчаные дюны – это многоликий Бергедорф. Один из самых крупных гамбургских районов раскинулся на площади в 155 квадратных километров.

    Важным торговым пунктом поселение стало в период датского владычества (1202-1227) и вскоре – в 1275 году – получило статус города. Исторические документы свидетельствуют о том, что на месте сегодняшнего миниатюрного замка еще в 13 веке была крепость, модель которой можно увидеть в музее «Schloss Bergedorf». Он расположен на маленьком острове посреди речки Билле, окружён защитным рвом и прекрасным парком. Сегодня замок состоит из четырех флигелей, представляющих многообразие архитектуры 16-19 веков. Самое старое – восточное фахверковое крыло – построено в 1588 году, а северное – неоготическое – относится к 1899 году.

    В 1420 году крепость, служившую прибежищем разбойников и являвшуюся постоянной угрозой для торговых путей, завоевали ганзейские города Гамбург и Любек. И Бергедорф находился под управлением могучих соседей до 1867 года, пока Гамбург не выкупил у Любека его половину. «Двойное гражданство» городка предопределило особое положение бергедорфской почты, которая была полностью самостоятельной и в период 1861-1867 годов даже выпускала собственные почтовые марки.

    Всего в двух шагах от замка расположена построенная в 15 веке церковь св. Петра и Павла, , которая вместе с мельницей Kornwassermühle и самым старым гамбургским постоялым двором “Stadt Hamburg”(1550) образует «бергедорфский исторический треугольник». Его центром является площадь Kaiser-Wilhelm-Platz, украшенная столетним фонтаном и памятником кайзеру. Гордость жителей Бергедорфа – набережная, порт и запруда на реке Билле под названием «Серан»(Serrahn). Недавно на Серане, который именуют «бергедорфским Альстером», было снова открыто движение. И теперь из Гамбурга в Бергедорф можно добраться на речном трамвайчике, который c 28 апреля по 3 октября, в 10.15, отправляется от причала «Jungfernstieg» по маршруту «Vierlande-Fahrten». Пароходик проходит по рукавам Эльбы – Norderelbe и Dove Elbe, минует многочисленные шлюзы и через три часа отдает швартовы в самом центре Бергедорфа. Немалую стоимость поездки – 18 евро – частично компенсирует приветственный напиток, который при предъявлении проездного билета вам предложат в ресторане «Lavastein» прямо на пристани.

    Бергедорф нередко называют «городом в городе», поскольку в районе чрезвычайно развита независимая инфраструктура. Промышленные предприятия соседствуют с различными исследовательскими институтами гамбургского Университета (Institut für Weltforstwirtschaft, Institut für Holzbiologie und Holzschutz). Благодаря разветвленной сети магазинов за покупками далеко ходить не приходится, как и для того, чтобы заняться спортом. В Бергедорфе расположен второй по величине гамбургский стадион –«Billtalstadion» и имеется русскоязычная волейбольная команда. К местным достопримечательностям относится музейная железная дорога «Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn», по которой можно и прокатиться. Правда, рейсы антикварного поезда не регулярны и совершаются только несколько раз в году. Сохранился и самый старый в северной Германии деревянный железнодорожный вокзал, который был открыт в 1842 году.

    В заповедную пустошь «Boberger Niederung» летом народ выбирается просто поваляться или поиграть в мяч среди песчаных дюн, понаблюдать за аэропланами которые приземляются на аэродроме по соседству.

    Следует отметить, что ни один из гамбургских районов не обладает такими «зелеными легкими», как Бергедорф, 75% территории которого – поля и леса. Защитные дамбы и заболоченные ручьи определяют характерный ландшафт дельты Эльбы, а крестьянские дома и сады придают пейзажу воинстину идиллический характер.

    Загорать и купаться можно на прекрасных озёрах Hohendeicher See и Eichbaumsee. Последнее знаменито тем, что каждый год в августе здесь проводится музыкальный фестиваль под открытым небом «Wutzrock», вход на который – бесплатный. Однако в Бергедорфе у нас есть шанс полюбоваться не только «звёздами», но и звездами. Любители могут совершать «путешествия» по солнечной системе в обсерватории, которая была перенесена из Гамбурга в 1912 году.

    Она была создана на базе открытой в 1802 году частной обсерватории всемирно известного гамбургского астронома Иоганна Георга Репсольда. И сегодня насладиться картиной звездого неба можно из бергедорфского «парка» телескопов самых разных поколений. Однако они доступны для посетителей только в определенные дни (информация в Интернете www.hs.uni-hamburg.de). Обсерватория принимает участие в гамбургской «Длинной ночи музеев».

    В последнее время Бергедорф становится все более престижным местом жительства и магнитом для туристов. И в весенние солнечные дни прогулка в живописное гамбургское предместье, безусловно, не будет потерей времени.

    Знаменитые сыновья и дочь Бергедорфа: оперный певец и композитор Иоганн Адольф Гассе(1699-1783), который написал более ста опер, десять ораторий и множество других произведений. Педагог и историк Генрих Ратман, писательница Ида Бой-Эд, (1852 – 1928): “Männer der Zeit”, “Lampe der Psyche”, “Die Flucht”. Математик Элойс Тимпе (1882 – 1959) и телеведущий Йорг Пилава (1965).

    Бомбежки пощадили Бергедорф, однако и здесь мы находим следы войны.
    Измождённая фигура из последних сил опирается на связанные руки.

    Позади – заграждение из колючей проволоки – так выглядит памятник 652 советским военнопленным, погибшим в гамбургском концентрационном лагере «Neuengamme». Мемориал по проекту петербургского скульптора, блокадника и ветерана войны Григория Ястребенецкого был открыт на кладбище в Бергедорфе в 2002 году. И сегодня о могилах российских солдат заботятся Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями «Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge» и многие ветераны – иммигранты из бывшего Союза, – живущие в Гамбурге.

    Текст: Екатерина Филиппова

  • Гамбург – Вильгельмсбург

    Wilhelmsburg –  БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ЭЛЬБУ
    Статистика:
    На площади в 35,3 кв. км
    проживают 48,3 тыс. чел.
    Это – «молодой» район,
    22 процента жителей – моложе 18 лет.

    Этот самый крупный район Гамбурга раскинулся на левом берегу Эльбы. И хотя в путеводителях можно прочитать, что – это самый большой в Европе обитаемый речной остров, на самом деле Вильгельмсбург состоит из нескольких островов.  Герцог Георг Вильгельм Брауншвейг-Люнебургский купил в этих краях в 1672 году три острова. Построенные дамбы соединили острова и  защитили их от разливов реки. Объединяет их и единое имя, данное герцогом, – Вильгельмсбург.  Его-то и  получила в подарок дочь герцога София Доротея, став графиней Вильгельмсбургской. И хотя ее жизнь сложилась трагично, в историю она вошла как мать будущего короля Англии Георга II и бабушка императора Фридриха Великого.

    Центр старого Вильгельмсбурга расположился у древней церкви Kreuzkirche в Kirchdorf.
    На церковной галерее и сейчас висит  портрет герцога, бывавшего здесь на богослужениях. А вот герцогский замок  не сохранился, на его фундаменте стоит здание музея истории острова.

    Район Вильгельмбург включает в себя всё то, что обычно есть в большом городе: кварталы  старой застройки и многоэтажные жилые дома. Здесь – многочисленные промышленные и портовые сооружения, около 800 различных фирм, в т.ч. такие крупные, как «Шелл». А еще и зеленые луга, выпасы, старые деревенские дома. Есть редкостные природоохранные зоны. Например, Heukenlock два раза в день затапливает приливная волна, поэтому столь своеобразен его животный и растительный мир.

    Положение Вильгельмсбурга уникально, Эльба «обнимает» его со всех сторон. На юго-востоке острова расположен мыс-стрелка  Bunthauser Spitze: здесь Эльба раздваивается на южный и северный рукава, которые снова соединяются за северо-западной оконечностью острова. На стрелке  находится небольшой красивый маяк, это -любимое место пеших и велосипедных прогулок.

    Наводнения, разливы Эльбы всегда грозили жителям этих мест. В хрониках упоминания о них встречаются впервые в 1412 г., в день Св.Цецелии – 22 ноября.  Чуть более 40 лет назад  дамбы вновь  не выдержали натиска воды – в печальной памяти наводнении 1962 года Вильгельмсбург пострадал особенно сильно, в ледяной мартовской воде погибли более 300 человек.  После этого наводнения и решения властей о сносе ряда жилых кварталов для расширения порта многие коренные жители покинули Вильгельмсбург. План расширения порта не был реализован, а вот состав населения значительно изменился. Сейчас 34% жителей Вильгельмсбурга – иностранцы, вдвое больше, чем в среднем по городу.

    В ближайшее десятилетие Гамбург будет расти на юг, развивать районы на левом берегу Эльбы. В 2004 г. Торговая палата Гамбурга представила концепцию развития Вильгельсбурга «Sprung uber die Elbe». Программа «Прыжок через Эльбу» касается и промышленности, и сообщения с «материком», т.е. правым берегом Эльбы, и жилищного  строительства.

    Вильгельмсбург  становится  все более популярным как  жилой район. Один из известных экологических проектов связан со строительством энергосберегающих жилых домов (использование солнечных батарей, возобновляемых видов энергии). В подобном жилом комплексе  Bei der Windmuhle живет и  государственный советник  по защите окружающей среды д-р Х.Гунделах.

    Главные составляющие проекта «Прыжок через Эльбу» –  это развитие портовых комплексов,  терминала на Освальдкай, перенос терминала Uberseezentrum и др. Уже началась подготовка к крупным событиям, которые состоятся в Вильгельмсбурге в 2013 году. Во-первых, это – Международная выставка садоводства, для проведения которой будет разбит парк на площади в 60 га, обновлены существующие зеленые насаждения. Паром от Landungsbrucken  соединит Вильгельмсбург с центром Гамбурга. Во-вторых, в том же году пройдет Международная строительная выставка. Выставочные объекты будут демонстрироваться не в павильонах, а на открытых площадках практически по всему Вильгельмсбургу.

    Жители Вильгельмсбурга любят свой такой пестрый со всех точек зрения район. Местному патриотическому объединению вскоре исполнится 100 лет. Проявляют заботу о  детях: открыта столовая-«продленка» для малоимущих, на детском крестьянском дворе в Kirchdorf-Sud дети могут сами ухаживать за животными. О любви жителей к их району говорят и многочисленные праздники, которые здесь проводятся. Только что прошел второй Inselfest, и он должен стать традиционным. А есть еще Картофельный праздник, большой Овощной рынок, Праздник пожарной команды,  на которых подают любимый напиток «островитян» Deichbruch.

    Очень популярен  Праздник ветряной мельницы (Windmuhlenfest), который проходит у ветряной мельницы с поэтическим именем Johanna (Schonenfelder Str., 99а). На этом самом месте мельницы стояли начиная с XVI века. Johanna построена в 1875 году и до 1960 года прилежно молола зерно. Она тщательно отреставрирована и является одним из символом Вильгельмсбурга. Мельница и устроенное в ней кафе открыты в первое воскресенье каждого месяца.

    Если вы ищете себе новую квартиру, то стоит присмотреться к этому району. Удобное сообщение с центром города (всего 8 минут на S-Bahn), много зелени и воды.  Некоторые знатоки уверяют, что тихий пока Вильгельмсбург станет вскоре таким же модным местом, как Ottensen и Schanzenviertel. Уже сейчас многие художники снимают здесь помещения под галереи, здесь проживает  много молодых семей и студентов. У Вильгельмсбурга –  большое будущее, недаром его планируют включить в Hamburg-Mitte.

    Текст: Татьяна Борисова