Author: Maria Stroiakovskaya

Текст: Наталья Науменко

Фото: Интернет

Путешествовать быстро, с максимальным комфортом, за минимальную цену стремится любой человек. Некоторые придают большое значение достаточному уровню комфорта поездки, для других цена билета остается главным критерием в выборе средства передвижения. Транспортный рынок, где Deutsche Bahn до недавних пор была монополией, сильно изменился, когда появились автобусные перевозки.

 

Немецкая железная дорога все еще остается самым крупным поставщиком услуг в сфере транспорта,  обслуживая, по данным Süddeutsche Zeitung, около 130 миллионов пассажиров в год. Тем не менее, автобусы становятся все более популярными и перевозят, как пишет та же газета, 8,2 миллионов пассажиров в год. В 2013 году в Германии было 110 автобусных линий, а в 2014-м стало 252, т. е., их число возросло более чем вдвое. Оглядываясь назад, нельзя не отметить быстро  растущий тренд – в 2015 году ожидается еще большее увеличение числа пассажиров, путешествующих автобусом (источник –  Hamburger Abendblatt).

   В чем секрет?

Конечно, один из самых главных факторов успеха – цена. Поездка автобусом обойдется путешественнику минимум в два раза дешевле, чем поездом. И мы сейчас говорим о самых обычных поездах (не скорых ICE!), курсирующих из города в город.

Во-вторых, комфортные условия. Здесь все не так просто. Ведь для кого-то комфорт – это возможность пройтись, размять ноги или спокойно пообедать в вагоне-ресторане. Тогда длительная поездка на автобусе – не самый оптимальный вариант. Но кто-то скажет, что сэндвичи и кофе в автобусе вполне приемлемы, но важнее всего наличие Интернета и розетки для компьютера. Все фирмы предоставляют современные комфортабельные автобусы с розеткой у каждого кресла и Интернетом. Это есть и в поездах ICE, но там вам придется заплатить за билет не в два, а минимум в три раза больше. В региональных электричках  вы не найдете ни того, ни другого.

В-третьих, как ни странно, надежность. В прошлом месяце мы пережили несколько забастовок  – сначала авиакомпании Lufthansa, и буквально через пару дней – железнодорожников. Причем  на железной дороге «страйк» прошел в два этапа. Люди начали искать другие способы добраться до цели, ведь опоздать на самолет, вылетающий, например, из Берлина, гамбуржцы не хотели.

Ну и в-четвертых, соотношение скорости и цены. ICE, конечно, быстрее, ведь поезд движется по проложенным только для него рельсам, а автобус вынужден стоять в пробках  «общего» для всех автобана. Мы проверили разницу во времени, выбрав для этого самый любимый маршрут всех путешествующих  гамбуржцев –  в Берлин. 1 час и 50 минут идет ICE, полная цена билета 78 евро. 3 часа едет автобус компании Meinfernbus, но плата – 8 евро. С Deutsche Bahn вы выигрываете час времени, переплачивая 70 евро. Передвигаясь только на региональных поездах, потратите примерно 4 часа, совершив, возможно, не одну пересадку и заплатив 44 евро.

   Какую фирму выбрать?

Что и говорить, поездки  автобусом оправдывают себя во многих случаях. Либерализация рынка для автобусных предприятий в 2013 году способствовала быстрому  развитию этого сегмента рынка, а также росту конкуренции среди автобусных фирм.

Мы сравнили для вас, дорогие читатели, цены нескольких автобусных фирм. Для этого мы  выбрали три самые популярные компании, предлагающие маршруты из Гамбурга и в Гамбург – Meinfernbus, Flixbus и berlinlinienbus.

Самая крупная из всех – фирма Meinfernbus. Ее владельцы Panya Putsathit и Torben Greve раньше работали в Deutsche Bahn. Они хорошо знают ее недостатки и понимают, чем привлечь путешественника.  У этой берлинской компании 16 различных маршрутов из  Гамбурга, в и через него. Билет, например, в Бремен стоит 7 евро (по акции – 5), в Ганновер – 8 евро, автобусы  ходят 10 раз в день. Заказ билетов по Интернету: https://meinfernbus.de.

Самый дешевый из всех – Flixbus. Его билеты на 1-2 евро дешевле. Но предложение Flixbus не столь богатое, как у Meinfernbus – к примеру, автобус  в Киль (5 евро) идет всего 2-3 раза в день в зависимости от дня недели (Meinfernbus – 11 раз в день, цена билета 6 евро). Заказать билеты можно по Интернету: https://www.flixbus.de.

berlinlinienbus принадлежит Deutsche Bahn. Хотя у него меньше рейсов, чем  у Meinfernbus, он предоставляет самые лучшие условия пассажирам с детьми. Дети до 15 лет в сопровождении хотя бы одного родителя едут бесплатно (при покупке обычного билета), с 9 лет дети могут путешествовать самостоятельно (только в пределах Германии), их безопасность обеспечит персонал автобуса. К тому же билеты berlinlinienbus вы можете купить и на Гамбургском автовокзале, в бюро berlinlinienbus, за наличные деньги, не прибегая к оплате  по Интернету. Билет, к примеру, до Берлина стоит у berlinlinienbus от 9 евро, автобус идет 4 раза в день. Заказ билетов: https://www.berlinlinienbus.de.

   Что еще могут предложить нам автобусные компании?

Поездки в другие города и страны за небольшие деньги – для молодежи самое то! Всего за несколько часов можно добраться до Дрездена или Амстердама без пересадок. С berlinlinienbus  вы за 7 часов доедете до Дрездена  за 22 евро (цена по акции). Поездка с Flixbus в Амстердам обойдется  примерно в 22 евро  и займет 6-7 часов. В Вену вы доберетесь с Meinfernbus за 14 часов (ночью) за 41 евро, в Прагу – за 10 часов (ночью) за 31 евро.

   Путешествуйте на здоровье и с удовольствием!

 

 

Текст: Дмитрий Эстрах

Фото:  Юрий Бутерус

Имя на карте

В конце ноября в Гамбурге отмечен очередной всплеск интереса к исторической личности по имени Клаус Штёртебекер. Легендарного пирата вспоминали на Süderstraße, где находится импозантный офисный комплекс Störtebeker-Haus.

 

Уже в самом этом названии есть некий вызов, поскольку человек, построивший здание и давший ему не совсем обычное имя, по роду занятий – прямой потомок ганзейских купцов, которых вышеупомянутый разбойник нещадно грабил. За что, собственно, и головы лишился. Но управляющего группой компаний Emporium Hamburg Ахима Бекера (Achim Becker) эти неувязочки нисколько не смущают: он большой почитатель Штёртебекера. Похоже, что седой финансист-миллионер в глубине души – по-прежнему все тот же вихрастый мальчишка, для которого грозный предводитель пиратов был важной частью пронизанного романтикой детства.

Бекер игнорирует кровь и насилие того времени, он видит у Штёртебекера только его характер бойца и навыки «успешного менеджера». Он сравнивает современного бизнесмена с плывущим по житейскому океану мореходом, которому нужно преодолевать постоянно возникающие бури и невзгоды. И цитирует своего кумира: «Успех плавания определяется духом команды. Поэтому на всех парусах – вперед, к новым свершениям!».

Похоже, Ахим Бекер обожает все, что связано с кораблями: даже в его кабинете на самом видном месте висит картина с изображением пиратского парусника XIV века. Да и внутренний вид всего здания напоминает интерьер современного круизного лайнера. Строительство этого комплекса, который теперь служит штаб-квартирой его компании, Бекер в одном из интервью назвал воплощением своей давней мечты. Störtebeker-Haus построен ровно десять лет назад, в конце 2004 года. Внешне здание впечатляет монументальностью и строгой красотой, внутри – элегантные лестницы и роскошные лифты, лепные потолки и шикарные люстры, белые колонны и мраморные полы. Во всем этом великолепии чувствуется щедрая рука человека, словно бы нашедшего клад предводителя пиратов.

Года два назад по заказу Ахима Бекера рядом со штаб-квартирой Emporium Hamburg начали строить 18-метровую гранитную «колонну Штёртебекера», которую должен был увенчать бронзовый ганзейский парусник – когг. И вот неделю назад, 28 ноября, многочисленные гости собрались на торжественное открытие колонны, которая обрела свое монументальное навершие. Исполнилась еще одна мечта романтика Бекера, на которую он, кстати, потратил более 100 000 евро. На вопрос, зачем он расходует собственные средства для украшения улицы, принадлежащей городу, Ахим ответил просто: «Кто-то за такие деньги покупает себе автомобиль или яхту, а мне это неинтересно». Миллионеру, добившемуся успеха собственным трудом, больше радости доставляет возможность проехаться усаженной деревьями аллеей к колонне, увенчанной бронзовым парусником. Или полюбоваться на нее из окна своего кабинета.

Единственно, о чем Бекеру стоило бы пожалеть,  – что Störtebeker-Haus и колонна с парусником стоят не на берегу Южного канала, а на рабочей улице обычной промзоны, куда туристам добраться непросто. И если уж быть перфекционистом, то в идеале мечтам Ахима было бы самое место в HafenCity, где стоит известный памятник его кумиру.

Тот, кто бывал здесь, наверняка обратил внимание на бронзовую статую человека с обнаженным торсом и связанными руками. На постаменте рядом с именем лаконичная характеристика: «Gottes Freund, der Welt Feind» («Богу друг, всему свету враг»). Что символизирует этот памятник – почтение к знаменитому пирату или предостережение людям, ведущим неправедный образ жизни? Или простую констатацию факта, что морской разбойник навсегда вошел в историю Гамбурга? Какой бы ответ мы ни предпочли, нужно признать, что это редкий случай, когда город увековечивает своего врага, когда-то приговоренного к смертной казни за неблаговидные поступки.

Клаус Штёртебекер был популярен в народе еще при жизни. О нем слагали песни, баллады, легенды. Предполагается, что он родился в городе Ральсвик на острове Рюген. Теперь здесь проводятся посвященные ему ежегодные фестивали. Спектакли пользуются большим успехом: с 1993 года летний театр посетили пять миллионов зрителей. Кем же был этот человек, вызывающий такой интерес у наших современников?

В конце XIV века торговые суда, бороздившие Северное и Балтийское моря, часто становились жертвами морского разбоя. Желанной добычей пиратов были когги богатых ганзейских купцов, а наиболее опасными грабителями считались так называемые «виталийские братья». Свою добычу они поровну делили между всеми членами команды независимо от звания, за что их и прозвали в народе «Gleichteiler» («делящими поровну»).

Перед выходом в море они исповедовались священнику и каялись в своих грехах. После этого, примирившись с Богом, отправлялись в очередной поход. Такой образ жизни, как считали виталийцы, соответствовал их девизу: «Друзья Господу Богу и враги всему свету». Первая его часть означала, что их действия не противоречат христианскому учению, а значит, вполне справедливы.

Грабителями они себя не считали: вторую часть девиза следовало понимать так, что «братья» сражаются с неправедным миром, лишь перераспределяя нечестно нажитые им  богатства. В песне, которую они распевали, были слова: «Купец посеял, мы пожнем».

Предводителем «виталийских братьев» как раз и был Клаус Штёртебекер. Купцы трепетали при одном его имени, а бедняки считали своим защитником. Народ говорил так: «Он был славный малый – брал у богатых, давал бедным». Впрочем, достоверных сведений об этом нет, как и о ранних годах самого пирата.

По одной из легенд, некий простолюдин дерзнул попробовать крепкое аристократическое пиво, нарушив обычай того времени. Преступление было настолько из ряда вон выходящим, что в летописи зафиксирован даже год, когда оно было совершено – 1391-й. Известно также имя нарушителя: батрак по имени Клаус из усадьбы на острове Рюген. Тогда за подобное нарушение полагалась смертная казнь. Было решено так: для начала пусть любитель чужого пива на потеху аристократам залпом выпьет огромную чашу, до краев наполненную тем запретным напитком, которого он пожелал вкусить.

Но Клаус превратил сосуд в оружие, обрушив его на головы тех, кто вздумал над ним поиздеваться. После чего благополучно скрылся. Вот с тех пор и стали его называть «Штёртебекер», что можно вольно перевести как «опрокидыватель чаши». А потом на море объявился грозный корсар, десять лет внушавший ужас командам и владельцам торговых судов.

В начале XV века могущественный Ганзейский союз решил положить конец морскому разбою. В 1401 году Сенат Гамбурга снарядил флот боевых кораблей, который должен был покончить с «виталийскими братьями». В результате ожесточенной схватки у острова Гельголанд превосходящим силам ганзейцев удалось захватить Штёртебекера и десятки его сторонников. Суд над пиратами длился почти полгода, а публичная казнь осужденных состоялась 20 октября 1401 года примерно на том месте, где стоит сейчас памятник Штёртебекеру.

Легенда повествует о последней просьбе пирата: казнить его первым и сохранить жизнь тем из его сообщников, мимо которых он сумеет пробежать после отсечения головы. Клаус якобы пробежал мимо одиннадцати соратников, но палач подставил ему ногу, и обезглавленное тело наконец упало на землю. Однако бургомистр не сдержал слова и приказал казнить всех пиратов, которых было 72. Как появилась на свет эта легенда, мы никогда не узнаем, но готовность Штёртебекера столь необычным способом спасти хотя бы нескольких своих товарищей обессмертила его имя.

В заключение хотелось бы вернуться к вопросу, вынесенному в заголовок: кто он – обычный преступник или национальный герой? Благородный Робин Гуд или просто булгаковский Шариков, желающий «взять все и поделить». Не слишком ли мы поэтизируем грабителей? Как не вспомнить Павла Когана, чья «Бригантина» воспитала целое поколение романтиков: «Вьется по ветру «веселый Роджер», люди Флинта песенку поют».

Редакция журнала «У нас в Гамбурге» предлагает читателям высказать свое мнение о Клаусе Штёртебекере на нашем сайте (www.buih.de). Лучшие комментарии будут опубликованы в последующих выпусках бумажной версии издания.

Текст: Юрий Одессер

Фото:  Wikipedia

Волна беженцев с Ближнего Востока захлестывает Германию и всю Европу. Судя по всему, это только начало. В Гамбург в этом году прибудет из-за рубежа более пяти тысяч соискателей убежища (см. врезку).

Relief von Johannes Boese: Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg  begrüßt ankommende Hugenotten (1885)

Для нашего города проблема беженцев – не нова. Посмотрим, как она решалась здесь раньше, и, возможно, найдем в минувших событиях аналогии с современностью.

Старый Гамбург глазами иностранцев

Наш гостеприимный город всегда был притягательным местом для беженцев и для приезжих из-за границы вообще. Причины этого объяснили сами иностранцы. Например, один голландский автор в 1769 году писал, что в Гамбурге можно найти счастливое сочетание свободы и безопасности для граждан, а также для их собственности. Эти условия обеспечиваются народом, правительством и законами лучше, чем где бы то ни было. Здесь можно встретить приезжих из самых разных стран мира. Каждый иностранец может получить гражданство и тогда занимать различные посты в городской администрации – конечно, при условии, что он лютеранин.

Приезжие чувствовали гостеприимство горожан, их готовность помочь. Вместе с тем, многие иностранцы замечали, что осознание жителями гражданской свободы и республиканского равенства становилось причиной того, что гамбуржцы к любым авторитетам относились без особого почтения. Это проявлялось у простых людей и даже у иных образованных в чрезмерной прямоте, доходящей порой до грубости.

Английский автор в 1804 году не без удовольствия отмечал, что ядреные женщины –  торговки местных базаров – обладают особым талантом шутить и ругаться покруче мужчин. Они выглядят воплощением духа свободы, как их товарки на парижском рынке (а мы добавим – и на одесском). Однако эта грубость простых гамбуржцев – на самом деле  оборотная сторона их добросердечности. Они вроде бы стесняются этого качества и предпочитают казаться самодовольными. Правда, образованные ганзейцы полагали, что грубость иных горожан есть порождение их глупости и высокомерия.

Конечно,  у нас предпочитали принимать богатых людей – о них, по крайней мере, не приходилось заботиться. Более того, они сами платили городу налоги пропорционально своим доходам. Но бежали от опасности люди любого достатка и социального положения, и  Гамбург всем давал приют. В 1775 году городской Совет выпустил специальные правила, предписывающие горожанам, как вести себя с иностранцами. Этот документ красноречиво говорит о нравах тех времен.

На первом месте стоит просьба не справлять естественную нужду возле лавок иностранцев. Далее: не выражать открыто недовольство, вызванное «глупыми предрассудками», не таращиться на иностранцев, не преследовать их толпами на улицах, не обзывать дурными прозвищами. Напротив – их надо встречать доброжелательно, вежливо отвечать на вопросы, по возможности помогать. Нарушителям этого предписания грозили суровые штрафы, а совершивших против иностранцев преднамеренные преступления ожидали суд и неотвратимое наказание вплоть до тюрьмы.

Мы уже писали о беженцах из Нидерландов – голландцах и евреях-сефардах. Теперь расскажем, как складывалась у нас жизнь беженцев из Франции.

Гугеноты

Гамбург принимал две волны французских беженцев: сначала это были гугеноты, а позже аристократы, спасавшиеся от революции 1789 года. Четверть миллиона гугенотов (протестантов, близких к кальвинистам) покинули Францию после Варфоломеевской ночи в 1572 году и последующих гонений. Примерно 1200  из них прибыло в Гамбург и Альтону (в 1600 году в нашем городе было около 30 тысяч жителей). Разрешение на поселение давалось, в основном, опытным ремесленникам и торговцам – в надежде получить экономическую выгоду. Поначалу ожидания не оправдались, так как лютеранские священники всячески ограничивали деятельность гугенотов – «неправильных» протестантов. Только со временем, когда эти ограничения ослабли, а часть гугенотов перешла в лютеранство, прибывшие смогли действовать свободно.

В результате гугеноты внесли существенный вклад в развитие города. С их помощью Гамбург стал импортировать сахар-сырец и кофе из французских колоний на островах Центральной Америки. Эти поставки наряду с ввозом сахара из голландских колоний, а также нещадная эксплуатация работников-сахароваров (скромная зарплата при 17-часовом рабочем дне) сделали Гамбург одним из главных производителей сахара в Европе. Сахароварение стало для города ведущей отраслью – как в средние века производство пива.

Беженцы из Франции основали страховые общества и судовладельческие компании, построили верфи. Они организовали поставки тканей и наладили их обработку. В начале XVIII века гугеноты начали продавать Franzbrot (французский хлеб), который, по одной из версий, стал «прародителем» известных нам булочек Franzbrötchen. Иностранцы весьма разнообразили немецкий рацион, введя в него цветную капусту, спаржу, салат, зеленый горошек, шпинат и артишоки.

В Гамбурге до сих пор проживают потомки гугенотов. Наиболее известны три семейства: Годфрой (Godeffroy), Видаль (Vidal) и Буе (Boué). Годфрои основали свой торговый дом, судовладельческую компанию HAPAG, создали Hirschpark, члены этой семьи были сенаторами, артистами. В Бланкенезе одна из улиц носит их имя. Торговое семейство Видаль владело пароходством, а в 1928 году его потомки наладили у нас производство знаменитого трехколесного грузовичка «Tempo» и микроавтобусов. Купцы из семейства Буе вели заморскую торговлю, основали верфь. В общем, гугеноты показали прекрасный пример интеграции в нашем городе небольшой группы иностранцев.

Аристократы

Французская революция, которую поначалу гамбургское общество всячески приветствовало, перешла в стадию революционного террора, и  к нам стали прибывать толпы беженцев. Местное население встречало их с распростертыми объятиями – и не из-за денег, хотя приезжали, в основном, небедные аристократы. Все были уверены, что высокая культура французов, их природный веселый нрав и умение себя вести пойдут на пользу нашему обществу. Какие другие учителя могли лучше привить ганзейцам изысканные манеры, французский вкус? Были надежды получить преимущества даже в экономике. Приехавших вводили в общество, старались подыскать им какое-нибудь дело. Многие гамбуржцы для удобства общения учили французский язык.

Однако уже вскоре они разочаровались в приезжих. Некоторые иммигранты действительно взялись за работу, даже не гнушаясь непривычными профессиями: один генерал стал переводчиком, маркиз – продавцом дамской обуви, епископ – совладельцем мельницы. Но в своем большинстве аристократы оказались людьми с психологией капризных детей, совершенно неспособными к работе.

Воспитанные в безделье, они владели только искусством интриг и многими пороками. Во всяком случае, так о них писали гамбургские газеты. Компанию им составляли фанатичные католические священники, столь нелюбимые в Гамбурге. В салонах и клубах стали обсуждать не великие достижения французской культуры, а аморальные похождения приезжих, особенно с «дамами из низов». Потом еще долго считалось, что падением нравов молодежи город обязан исключительно французам.

Чаша терпения «аборигенов» переполнилась, когда часть приезжих занялась спекуляцией недвижимостью, что привело к росту квартплаты в два-три раза. Ситуация усугублялась наплывом новых беженцев из районов военных действий, а также внезапно разразившимся в нашем городе сильнейшим торговым кризисом. В 1799 англичане устроили французам морскую блокаду, в зону которой попал и Гамбург. Позже Наполеон ответил англичанам континентальной блокадой, разорившей союзный Франции север Германии (не правда ли, напоминает современную ситуацию с санкциями?).

Недовольство гамбуржцев достигло такого накала, что в 1805 году городской Совет издал распоряжение не принимать бедные, особенно многодетные семьи, а проникших в город – незамедлительно депортировать. Более того, выдворить  всех, кто не имеет достаточно средств для пропитания. Горькая ирония судьбы: через несколько лет французская оккупационная администрация использовала последнее предписание для изгнания из города беднейшей части его коренных жителей. Однако с перипетиями оккупации Гамбурга – трагическими, героическими, комическими – мы ознакомимся позже.

В 2014 году в Германию прибыло свыше 200 тысяч беженцев. Из них более 5 тысяч, в том числе 500 детей без родителей, принял Гамбург. Самое большое количество беженцев – из Сирии, а из стран бывшего СССР – менее 4%. Сейчас у нас в городе живет около 21 600 беженцев.

 

Текст: Галина Дрейдинк

Фото:  Ю. Бутерус

Лицо города

Рождественские праздники – светлая пора. В долгие темные декабрьские вечера мы тянемся к свету, к радости, переполненные ожиданием чего-то доброго, теплого, душевного. Украшенные мишурой и гирляндами торговые пассажи радуют суетливым оживлением, и все же в предрождественские дни самое время обратиться к истокам этого праздника. Поэтому наш сегодняшний рассказ – об одной из гамбургских церквей – St. Katharinen Kirche.

 

Войдя под ее своды, удивляешься, как светла, торжественна и в то же время проста и уютна эта церковь – одна из самых старых в нашем городе. Нас радушно встречает Вадим Дукарт, который уже 12 лет работает здесь «кюстером», то есть, смотрителем церковных помещений, и знает об этом храме все. С его помощью и, кстати, по его инициативе состоялось наше знакомство с этим уникальным памятником средневековой архитектуры с удивительной судьбой.

Евангелическая церковь святой Екатерины – одна из пяти главных в нашем городе. Она стоит недалеко от порта, напротив складского комплекса Speicherstadt. Первое здание церкви упоминается в исторических документах еще в 1256 году. Впоследствии, примерно в 1450 году, было закончено строительство нового здания, которое, несмотря на многократные перестройки и обновления, и сейчас поражает своим величием и элегантностью.

Церковь стоит на песчаном острове Grimm. Грунтовые воды в этом месте расположены на глубине примерно 3,5 метра. Чтобы такая монументальная кирпичная конструкция была устойчивой, в основание фундамента заложили 1100 стволов лиственницы, древесина которой практически не подвержена гниению. Стволы в прямом смысле слова «плавают» в грунтовых водах. Поверх них уложены гранитные валуны, засыпанные песком и гравием. Вадим отмечает: «Наша церковь как будто плывет, как корабль. Иногда изменение уровня воды в Эльбе можно почувствовать уже по тому, как открываются двери. Вообще это очень символично, ведь наша церковь была построена для моряков и кораблестроителей».

До начала строительства комплекса складских помещений Speicherstadt церковь святой Екатерины была религиозным центром для жителей островов Grimm, Cremon, Brook, Wandrahm и Kehrwieder. Назвали ее в честь святой Екатерины Александрийской, жившей в третьем-четвертом веках нашей эры. Она была не только хороша собой, но еще умна и бесстрашна.

Римский император Максимин пожелал взять ее в жены, но взамен она должна была отказаться от христианской веры. 18-летняя Екатерина настояла на открытой дискуссии о религии с лучшими философами Александрии, в результате которой все 50 ученых мужей приняли крещение, а император приказал распять Екатерину на колесе и четвертовать. Согласно легенде, удар молнии разбил колесо, не причинив смелой красавице никакого вреда. Но в итоге она все же приняла мученическую смерть через отсечение головы. Поэтому в многочисленных изображениях этой святой часто присутствуют колесо и корона. Вадим показал нам две статуи Екатерины в самом храме (обе сделаны в XV веке). Кроме того, есть ее скульптурное изображение XVII века на южной стороне колокольни.

Архитектурное обличье храма за восемь веков, конечно же, изменилось. В результате сильного наводнения 14 февраля 1648 года разрушилась колокольня, да и здание самой церкви потеряло устойчивость. Однако с помощью специальных анкерных болтов – крепежных приспособлений в форме якоря – удалось укрепить стены и сохранить целость здания. По рассказам Вадима Дукарта,  некоторые из этих болтов XVII века, найденные во время реконструкции 2007-2012 годов, оказались настолько прочными, что до сих пор в состоянии удерживать многовековые стены. Необходимо упомянуть, что в основании колокольни находится самая древняя кирпичная кладка во всем Гамбурге, ставшая в XIII веке несущей конструкцией для 116-метровой башни.

В 1657 году она была отстроена заново,  верхнюю часть оформил в стиле барокко известный архитектор того времени Петер Мангард.

Отделанную медью ярусную башню венчает остроконечный «шлем», на котором гордо сияет корона святой Екатерины. Согласно преданию, эта корона была отлита из золота, когда-то принадлежавшего легендарному пирату Клаусу Штёртебекеру, казненному, кстати, неподалеку от церкви, на острове Grasbrook. После нескольких реконструкций в XVII и XVIII веках фасад обрел яркие черты барокко, что гармонирует по стилистике с легкостью и элегантностью колокольни.

Роскошное внутреннее убранство храма  – мраморный резной алтарь, великолепные картины и скульптуры, богато украшенные надгробья  – было прямым следствием экономического расцвета Гамбурга в те годы. Значительные повреждения внутренних помещений церкви относятся к так называемому «французскому времени». Зимой 1813 года, после поражения под Лейпцигом, многочисленные войска Наполеона заполонили город. Три церкви – St. Katharinen, St. Petri и St. Jacobi – были превращены в конюшни. Спустя год, после отвода наполеоновских войск, храм оказался почти полностью разграблен. Могилы разрушены, алтарь поврежден, церковная утварь растащена или пришла в негодность. Церковь была полна нечистот. Но  восстановление и реконструкция были еще не самыми тяжелыми испытаниями для церковной общины святой Екатерины.

Гораздо больней для церкви оказалась потеря почти 20 тысяч прихожан. Рассказывая о прошлом, Вадим Дукарт отметил, что в 1880 году в связи с началом строительства складского комплекса Speicherstadt всех жителей района переселили в другие концы города, и церковь осталась практически без прихожан. Конечно, церковная жизнь не умерла, и богослужения продолжались, но общину тех времен назвать многочисленной было уже нельзя.

Но самой большой трагедией в судьбе St. Katharinen стали бомбежки 1943 года. Одна из зажигательных бомб попала прямо в колокольню. Башня была полностью разрушена, в пожаре сгорели все шедевры сакрального искусства, украшавшие внутренние помещения храма, роскошный средневековый орган. Чудо, что главный остов церкви устоял, что многовековые стены выдержали взрывы бомб.  И хотя разрушения были колоссальные, церковный совет принял решение сделать все, чтобы возродить храм.

Ради этого продали близлежащие земельные участки, много веков принадлежавшие церковной общине. Восстановительные работы под руководством архитекторов Бернхарда Хоппа и Рудольфа Эгера длились до 1956 года. Здание церкви, внутренние своды и купол башни восстановили в первоначальном виде, заново сделали алтарь. К сожалению, реконструкцию органа из-за нехватки средств  провели не лучшим образом.

Сегодня в убранстве церкви святой Екатерины соседствуют раритеты былых времен и современные произведения сакрального искусства. Чудом сохранились две надгробные плиты XVII века с эпитафиями,  свидетельствующими, что здесь, в стенах церкви, были многочисленные захоронения прихожан. По счастливой случайности две алтарные картины «Распятие Христа» и «Снятие тела Христа», относящиеся к позднему Средневековью, были еще в 1899 году переданы для выставочных целей музею Hamburger Kunsthalle и тем самым спасены от пожара. Теперь они занимают достойное место в убранстве церкви.

 

Входя в храм, невозможно не обратить внимания на орган. На нем неоднократно играл И.-С. Бах и называл его самым лучшим на севере Германии. У этого инструмента удивительная история,  которую мы расскажем подробнее в следующем номере нашего журнала, но услышать его звучание можно уже сейчас, посетив церковь в предрождественскую пору.

О событиях последних лет, о глобальной реконструкции 2007-2012 годов, которая прошла при его непосредственном участии, Вадим Дукарт пообещал рассказать при следующей встрече. В январском выпуске мы продолжим экскурсию в сегодняшний день церкви святой Екатерины. Мы прощаемся с церковью святой Екатерины. Вдруг солнечный луч пробился через витражное окно, и белоснежные стены церкви заиграли разными цветами. «Это окно Славы (Gloriafenster), – пояснил Вадим, – у нас еще есть Крещенское окно (Tauffenster) и Рождественское окно. Эти витражи сделаны в 1957 году и стали не только нарядным убранством, но и символом возрождения церкви».