Bei uns in Hamburg

Tag: Ганзейский союз

  • Ганзейские Города – Великий Новгород

    Средневековые города, входившие в Ганзейский союз, активно торговали с богатой мехами и воском Русью. На берегах реки Волхов располагался крупнейший на востоке Европы центр международного товарообмена.

    Формально Великий Новгород не входил в Ганзу, однако его связи с членами союза были столь активны и масштабны, что без города на Волхове было бы трудно представить себе международную торговлю того времени. Здесь  располагалась одна из крупнейших контор (филиалов) торгового союза, так что Великий Новгород по праву носит звание ганзейского. Это было официально подтверждено в 1993 году, когда он первым из российских городов стал членом «Новой Ганзы» – Ганзейского союза нового времени.

    До того, как Петр I прорубил окно в Европу, построив Санкт-Петербург, Новгород был главной «форточкой», через которую русские купцы общались со своими иноземными коллегами. С появлением на европейской карте новой столицы России экономическое значение Новгорода резко уменьшилось, хотя прежде оно было первостепенным. Волховский «бизнес-центр» находился на оживленном перекрестке путей «из варяг в греки» (из Скандинавии в Византию) и азиатско-балтийской торговой оси.

    Первые контакты горожан с купцами Западной Европы относятся к X веку. О торговле между новгородцами и норвежцами упоминается даже в скандинавских сагах. На острове Готланд, где в XII веке находился крупнейший центр торговли на Балтике, русские купцы чувствовали себя как дома. Предлагал Новгород, в основном, пушнину. Известно, что в середине XV века один только немецкий купец Виттенборг за три года продал 65 тысяч шкурок (как правило, белки и соболя), купленных им на берегах Волхова.

    Большим спросом пользовался также русский воск для производства свечей, которых для освещения залов и церквей требовалось огромное количество. Своего воска в Западной Европе не хватало, поэтому новгородские бортники могли не только обеспечивать им свой регион, но и продавать его за рубеж. Перевозили воск кругами (наподобие сырных) весом около 160 кг каждый. Покупали иноземцы и кожаную обувь, которой славился в то время Новгород.

    Основными статьями импорта было продовольствие (соль, пряности, сельдь, в неурожайные годы – хлеб), цветные металлы и предметы роскоши, в том числе дорогое сукно. Ткани для повседневных нужд поставляли местные ткачи, но для нарядной одежды новгородцы предпочитали заморские. Оборот сукна был огромным: в 1410 году немецкие купцы привезли в Новгород около 80 000 метров, и все это было продано в тот же год. Благодаря контактам с Ганзой торговля являлась одним из важнейших направлений городской экономики.

    Сегодня, когда Великий Новгород готовится к своему 1150-летию, здесь вновь вспоминают о прошлом. Каждый год в одном из городов «Новой Ганзы» проходят  так называемые Ганзейские дни. Буквально две недели назад они завершились на берегах Волхова. Ранее этот масштабный исторический праздник на российской земле не проводился. В программу новгородских Ганзейских дней входили экономический форум, парад исторических кораблей, стилизованная средневековая ярмарка, карнавал и фестиваль уличных театров. В рамках праздника в городе был открыт первый в России Ганзейский мемориальный комплекс.

    Он представляет собой круг из черного гранита диаметром около 8 метров, символизирующий стол переговоров. По его окружности расположены гербы 16 стран, города которых входят в «Новую Ганзу». Из центра круга бьет небольшой фонтан, а вокруг высажены яблони, специально привезенные из Германии. Завершает композицию бронзовый знак, установленный в конце 12-метровой каменной дорожки, ведущей от фонтана к реке Волхов. На этом знаке изображены  характерные для Средневековья торговые суда – новгородская ладья и ганзейский когг.

    Говорят, что новый мемориальный комплекс уже завоевал симпатии горожан и туристов, и благодаря ему в Новгороде появилась новая традиция. «Столешница» фонтана усеяна монетами, которые бросают «на счастье» российские ганзейцы и гости города на Волхове.

    Текст: Андрей Нелидов

  • Ганзейские города – Айнбек

    Пивная столица Ганзы
    В 1368 году город Айнбек, что нынче в Нижней Саксонии, стал членом знаменитого торгового союза. Причем не сам туда напросился – это его уговорили вступить. А все потому, что с середины XIII века Айнбек славился на всю Европу своим хмельным напитком.

    По сравнению с Мюнхеном, именующим себя пивной столицей Германии, заявка франкского Бамберга чуть поскромней. Он претендует лишь на звание «Негласной пивной столицы». Как сообщают местные путеводители, «нигде в мире нет столь высокой концентрации пивоварен, как в окрестностях Бамберга, где их от Кобурга до Форххайма 180, поэтому регион и называется «Пивной Франкией». Позволю себе заметить, что в Айнбеке еще в 1616 году пивоварен было аж 742! Так что максимум, на что может рассчитывать Бамберг в состязании с ним, это титул «пивного райцентра».

    Конечно, из всех проводимых в Германии пивных фестивалей мюнхенский «Октоберфест» – действительно самый масштабный. В прошлом году он принял 5,7 млн гостей, которые, в свою очередь, «приняли» 6,5 млн литров пива. Ну и что, что в Баварии его варят с Х века? Да кто ж его знал – то баварское пиво? Только монахи в тамошних монастырях. А вот пиво из Айнбека с 1351 года не только расходилось по всей Европе, но было знакомо даже в далекой Индии!

    Что же до его вкусовых качеств, то сам вождь Реформации Мартин Лютер в перерыве между заседаниями Вормсского рейхстага, испив кружечку айнбекского пива, изрек фразу, суть которой звучит приблизительно так: «Кто «Einbecker Bier» не пил, тот зря жизнь свою прожил». Сей исторический факт занесен в хроники и датирован 17 апреля 1521 года.

    Но задолго до Лютера пиво из Айнбека распробовали ганзейские купцы. И тут же смекнули, что напиток этот может стать, говоря сегодняшним языком, важной статьей экспорта. В 1368 году город был принят в Ганзейский союз. «И узнали пиво из Айнбека от Антверпена до Риги и от Стокгольма до Мюнхена», – гласят хроники тех лет.

    Впрочем, айнбекское пиво стало известно далеко за пределами германских земель не только благодаря Ганзе: в средневековье многие пути вели не только в Рим, но и в испанский город Сантьяго-де-Компостела – к могиле апостола Иакова. И путь к ней у европейских пилигримов лежал как раз через Айнбек, где они делали остановку с трапезой. А какая ж трапеза да без напитка пенного? Вот и разнеслась по святым местам слава «Einbecker Bier».

    Один из самых востребованных в Баварии сортов пива – это «Einpöck». Но при ближайшем рассмотрении (дегустации) выясняется, что это ничто иное, как «Einbecker Bier», секрет которого кичливые баварцы в XVII веке фактически умыкнули из Айнбека. Однако и сегодня они излагают сей отнюдь не красящий их факт следующим образом: «В 1612 году мы уговорили (нет чтобы честно признаться: перекупили!) айнбекского мастера Элиаса Пиклера перебраться в Баварию, где он стал варить пиво «Айнпёк».

    Те же события по версии жителей Айнбека выглядят так: «Баварцы сманили к себе Пиклера, продавшегося им вместе с секретом нашего «Einbecker Bier», название которого они на своем диалекте даже чисто выговорить не могут и произносят как «Айнпёк».

    Так что если разобраться по совести, то подлинный «Einbecker Bier» варят исключительно в Айнбеке. Этот город возник в XI веке, и с начала XIV века здесь воцарился золотой век того самого напитка, что позже нахваливал основоположник лютеранства. Кстати, у нас в Гамбурге находилось торговое представительство Айнбека, расположенное в здании, которое так и называлось – «Айнбекский дом».

    Счастливый период в истории города длился до 1540 года, когда он практически весь был уничтожен пожаром. Но самое непонятное случилось спустя еще девять лет: в едва отстроившемся Айнбеке от поджога так и не установленными лицами (уж не баварцами ли?) сгорело 580 только-только возведенных домов. (Забегая вперед скажу, что в истории города был и третий крупный пожар: в 2005 году он полностью уничтожил одно из исторических зданий и повредил еще пять).

    Значительные разрушения причинила городу и Тридцатилетняя война (1618–1648). Конечно, от всех этих бедствий страдали не только жилые постройки, но и главное достояние Айнбека – пивоварни. Но самоотверженные жители всякий раз восстанавливали свой город. Благодаря их трудолюбию он и сегодня восхищает туристов целыми кварталами изумительной красоты двух-, трех- и даже четырехэтажных фахверковых домов XVI–XVII веков.

    Исторический центр города признан памятником архитектуры национального значения. Здесь у каждого дома своя история, так или иначе связанная с главным персонажем здешних мест – пивом. Истории эти рассказывают во время экскурсий, а кроме того, каждому экскурсанту, готовому высидеть часовую лекцию о происхождении и эволюции айнбекского пива, выдается именной диплом, в котором удостоверяется, что…

    Нет, не буду говорить, что именно удостоверяется! Приезжайте в Айнбек и все узнаете сами (сообщение удобнейшее – от железнодорожного вокзала в Геттингене 20 минут поездом). А вот о лекции скажу: она вовсе не сухая академическая – за это время слушателям трижды наливают фирменный «Einbecker Bier».

    Сейчас в небольшом уютном Айнбеке живут всего лишь около 27 тысяч человек.

    Только однажды был в истории города период, когда его население резко увеличилось – почти в два раза. Это было сразу после Второй мировой войны, когда сюда переселялись этнические немцы, изгнанные из Силезии.

    В городе немало предприятий и культурных объектов, среди которых привлекает внимание открытый в 2006 году велосипедный музей. Его экспонаты, в том числе и исторические, можно не только осмотреть, но и опробовать на дорожках внутреннего двора. Вы спросите: с чего бы это в пивном городе такой «непрофильный» музей? Дело в том, что именно с велосипедной фабрики Августа Штукенброка в 1888 году начиналось одно из первых в Германии предприятий посылочной торговли ASTE (August Stukenbrok Einbeck). До наших дней оно не дожило, пав жертвой мирового кризиса в 1932 году. Впрочем, это уже совсем другая история, никак не связанная с Ганзой.

    Текст: Сергей Люшин
    Фото: Pressearchiv

  • По соседству с Гамбургом – Букстехуде

    СКАЗКИ ИЗ ГОРОДА БУКСТЕХУДЕ
    Город Buxtehude расположен на краю садовых плантаций Altes Land, на берегу реки Эсте, притока Эльбы. Это поселение известно с Х века, в его названии соединены буковые деревья (Buchen=Buxte) и причал судов (-hude). В XIV веке Букстехуде был членом Ганзейского союза, это было время роста и расцвета города. Здесь сохранилось много средневековых зданий, башня городских укреплений. Строители из Голландии оставили свой след, и некоторые районы (например, набережные Ostfleth, Westfleth) необыкновенно похожи на голландские города.

    Порой оказывается, что сказки живут не где-то за тридевять земель, а рядом с нами. Всего в 30 км от Гамбурга находится старинный городок Букстехуде (Buxtehude). Известность ему как городу сказки принес Вильгельм Шрёдер. Еще в детстве услышал он народную сказку о том, как еж и заяц соревновались в беге. Став взрослым, Шрёдер записал эту незамысловатую историю на нижненемецком языке и перенес место действия на поле около города Букстехуде.

    Вспомним сказочку: заносчивый заяц издевается над короткими ножками ежа. Тот, рассердившись, предлагает зайцу встретиться на поле и выяснить, кто же быстрее бегает. Конечно же, заяц уверен в своей победе, но хитрый еж обманывает его: на другом конце поля зайца уже ждет ежиха, как две капли воды похожая на супруга-ежа. «А я уже здесь!» – слышит запыхавшийся заяц и мечется с одного края поля на другой, от ежа к ежихе. В общем, загнали его ежи до смерти, наказав за гордыню.

    Позже сказку, записанную Шрёдером, включили в свой сборник немецких сказок знаменитые братья Гримм. С тех пор она стала очень популярной в Германии. Под зайцем понимали богатого заносчивого господина, которому, однако, не след смеяться над простым человеком. Находчивый еж учил бюргера житейской сметке: без спешки, но хитростью и смекалкой можно достичь очень многого. А еще тому, что жену себе надо брать из своего сословия, чтоб во всем была похожа на мужа и послушна ему.

    До сих пор бег наперегонки зайца и ежа – любимая тема в Букстехуде. Фигуры героев сказки встречают вас на въезде в город, они же украшают фонтан на Bahnhofstraße. Вы найдете их во многих местах на стенах городских домов, сувенирные и цветочные магазины – тоже настоящее царство ежей и зайцев, изготовленных из самых разных материалов.

    А вот еще одна интересная история из Букстехуде. Это -единственный город Германии, где «собаки лают хвостами» – «Hunde bellen mit dem Schwanz». Эта забавная история началась в XIII веке, когда архиепископ Гизельберт пригласил голландских мастеров строить каналы и городские укрепления в Букстехуде. В то время на немецких церквях звонили, ударяя изо всех сил молотом по колоколу. Голландцы, которые были самой передовой в техническом отношении нацией в то время, показали, что намного проще звонить, раскачивая язык колокола за привязанную к нему веревку. Произошло смешение голландского и немецкого языков: «Hunte» (голл.) – «колокол» приняли за «Hund» (собака), «bellen» по-голландски означает «звонить», а по-немецки – «лаять», затертая руками звонарей веревка действительно похожа на собачий хвост (Schwanz). Вот так плохое знание жителями Букстехуде голландского языка и привело к тому, что отныне собаки здесь «лают хвостами»…

    Этой замечательной историей жители города очень гордятся. Удивительной собаке даже установлен памятник (Bahnhofstraße, около Stadtsparkasse).

    Букстехуде – городок тихий, зеленый и располагающий к спокойным прогулкам. Правда, жители юга Германии не верят в существование города Букстехуде и, посылая кого-нибудь в сердцах «nach Buxtehude, wo der Pfeffer waechst», имеют в виду примерно «туда, куда Макар телят не гонял». Но подобные шуточки не мешают жителям Букстехуде горячо любить свой старинный город.

    Текст: Татьяна Борисова
    Фото: wikipedia

  • По соседству с Гамбургом – Штаде

    САМЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
    По мнению некоторых историков, самым старым городом на севере Германии можно считать город Штаде (Stade).

    Он расположился на берегу впадающей в Эльбу реки Швинге (Schwinge), в тридцати с небольшим километрах от Гамбурга. Даже само название города звучит символично – Штаде – Stadt – город.

    Первые жители появились в здешних краях за тысячу лет до Рождества Христова. В 9 веке нашей эры здесь уже был поселок с гаванью. В 994 г. поселение было разграблено и сожжено викингами, но именно с этого печального события и началась непосредственная история города, ведь тогда он был впервые – под именем Stethu – упомянут в летописях.

    Город был отстроен заново (что случалось в его судьбе потом не раз), защищен валом и рвом, обзавелся собственным портом. Из-за выгодного положения на торговых путях Штаде всегда привлекал к себе внимание и переходил из одних рук в другие. Уже в 1209 году он получил права города. Купцы из Штаде были членами Ганзейского союза, торговали с Данией и Голландией. Порт Штаде – один из самых старых портов Европы, он тщательно восстановлен и поражает своим гармоничным законченным видом. Духом старины веет даже от названий его набережных Wasser-Ost и Wasser-West.

    К несчастью, уже в 15 веке порт оказался слишком мал, а Швинге – слишком мелководной для больших судов. Штаде был потеснен в торговле более сильным соседом – Гамбургом. Видимо, Штаде суждено было остаться небольшим городом.

    Экономическую ситуацию в городе в 16 в. оживили торговые связи с Англией. В 1587 г. английские торговцы сукном открыли свое представительство в Штаде. Торговля шерстяными тканями приносила городу большие доходы, но связь с Англией стоила ему членства в Ганзейском союзе, из которого Штаде был исключен в 1601 г. Но, несмотря на это, он продолжал считать себя ганзейским городом.
    После окончания Тридцатилетней войны для Штаде началось так называемое «шведское время» – он перешел во владения шведской короны. В городе были размещены шведский гарнизон и резиденция наместника. Шведы владели городом 70 лет (1645-1712), и это время стало для него периодом очередного расцвета, которому не смог помешать даже жестокий пожар 1659 г., уничтоживший две трети города. После пожара дома были восстановлены в прежней планировке, построены мощные защитные сооружения (девять бастионов и четыре равелина, ров углублен до трех метров). Для расквартированного в городе гарнизона был сооружен провиантский склад. Шведы возвели много зданий и оказали большое влияние на жизнь города, что создало Штаде на века славу шведского города. И теперь большинство зданий в центре города – фахверковые постройки того времени. В память о «шведском времени» проводится городской праздник «Шведская неделя». Штаде является городом-побратимом шведского Карлсхамна.

    В 1715 г. Штаде отошел к Ганноверскому княжеству. На гербе города изображен ключ Св.Петра – символ епископов Бременских, одних из первых владельцев города. В этом виде герб уже с 13 века встречается на монетах. Позже его украсили два сказочных грифа.

    За замечательную реставрацию старинных зданий городу были присуждены многочисленные призы. Прогулка по городу, сохранившему свою старую планировку и застройку, – это настоящее наслаждение для туриста. Узкие улочки, нарядные дома в стиле фахверк, изображения львов и единорогов на золоченых вывесках – всё это вы найдете в Штаде. Старые городские укрепления превращены в парковую зону. Любителей старины порадуют городские музеи. Их в городе восемь, и в каждом -очень интересные коллекции, а вход стоит всего 1 евро (видимо, чисто символически). Самый большой музей расположен в бывшем шведском складе Swedenspeicher. Здесь представлена история города и его окрестностей с древних времен.

    Старая ратуша, украшенная резным порталом в стиле барокко, расположилась под боком у церкви St.Cosmae.

    Ее шпиль, напоминающий воинский шлем, царит над черепичными крышами. Знаменита эта церковь органом работы Арпа Шнитгера. Не менее интересна построенная в 14 веке церковь St.Wilhadi.
    Жемчужина древней части Штаде – старинный порт, его набережные и Рыбный рынок (Fischmarkt). На Wasser-West стоит дом бывшего бургомистра Хинтце с нарядным фасадом и резной дверью (Bürgermeister-Hintze-Haus). Чудесная скульптура торговки рыбой напоминает о роли рыбного рынка в жизни города.

    На другой стороне вы увидите деревянный портовый кран, служивший для разгрузки судов (Salzkran). Много лет в Штаде занимались солеварением и торговлей солью, отсюда и название крана. Добыча соли была прекращена только в 2003 г. Кран соорудили в 1661 г., через два века его снесли, а еще через век восстановили. Правда, теперь он играет чисто декоративную роль, так как механизма у него нет.

    Но современный Штаде – это вовсе не зачарованный спящий городок. В городе расположено более трех с половиной тысяч предприятий, которые предоставляют рабочие места 23 тысячам человек. Это и такие крупные предприятия, как химический завод DOW Deutschland, алюминиевый завод Aluminium Oxid Stade, цеха заводов Аэробус-Верк Штаде.

    Большой порт на Эльбе в районе Штаде-Бютцефлет, построенный в 60-х годах, принимает крупнотоннажные суда с грузами для алюминиевого и химического предприятий. Есть в городе и третий порт, рассчитанный на частные яхты и в летние месяцы заполненный до отказа.
    Линия S-Bahn связала Штаде с Гамбургом, и город вошел в тарифную сеть HVV. Так что совершить интересную поездку в бывший ганзейский город и шведскую крепость Штаде вам не составит труда.

  • Ганзейские города – Люнебург

    Белое золото спящей красавицы

    Мы продолжаем рассказ о городах Ганзы. Сегодня на очереди – наш сосед Люнебург, уже много веков стоящий посреди уникального для Германии степного ландшафта.

    Многие считают, что ганзейский город – это всенепременно порт на морском берегу. Но, во-первых, далеко не всегда порт: многие официальные члены Ганзы – города вполне сухопутные. Во-вторых, даже если и порт, то не всегда на берегу моря. Взять, к примеру, ту же «королеву Ганзы», как величали в средние века славный град Любек: от него до балтийского побережья по реке Траве – километров под двадцать. Или Бремен, от которого до Северного моря вниз по течению Везера свыше полусотни километров. А наш город от устья Эльбы вообще отделяют добрых 110 км.

    Но и он среди собратьев по Ганзейскому союзу далеко не рекордсмен по своей отдаленности от морского побережья. Например, еще дальше, километрах в пятидесяти за Гамбургом, стоит среди поросших можжевельником холмов и вересковых полей Люнебургской пустоши город с древним названием Леуфана. Под этим именем еще в 150 году описал его знаменитый греческий географ Птолемей Клавдий.

    География с коммерцией
    13 августа 956 года король Отто I даровал здешнему монастырю св. Михаила право сбора таможенной пошлины. А уже в 1158 году многие люнебургские купцы стали полноправными членами Торгового союза – предтечи Ганзы. В Ганзейский союз город приняли на первом же съезде (Hansetag) в 1356 году, чему имелись две веские причины: его географическое положение и коммерческое значение. Люнебург стоит в низовьях реки Ильменау, в 30 километрах от ее слияния с Эльбой, по которой до Северного моря ходу от силы часов шесть. Это география.

    Что же касается коммерции, то Люнебург исстари славился на всю Европу богатейшими залежами «белого золота», как тогда величали каменную соль. А поскольку нуждались в ней все, а пуще всех – норвежские рыбаки, солившие сельдь, основной продукт питания христиан Европы во время постов, то свое практически монопольное положение в этой сфере Люнебург использовал, говоря современным языком, на всю катушку. Достаточно сказать, что местную соль грузили на торговые суда не где-нибудь, а в Любеке – в «столице» Ганзы.

    В 1392 году город добился привилегии стать субъектом так называемого складского права. Оно обязывало всех проезжавших через Люнебург купцов временно перегрузить свои товары на местные склады (за плату, разумеется) и часть их продать. В противном случае – уплатить довольно большую пошлину. Причем это явно протекционистское складское право запрещало купцам миновать город, не заехав в него. А чтобы у них даже и мысли не возникло прошмыгнуть мимо, не уплатив, хитроумные люнебуржцы перегородили все остальные пути в окрестностях города целой системой рвов и насыпей, получивших название Lüneburger Landwehr. Остатки этих сооружений можно видеть и сегодня.

    Кроме выгодного географического положения и коммерческого значения Люнебурга, его процветанию поспособствовало еще одно обстоятельство. Дело в том, что у него изначально был город-конкурент – более древний Бардовик, располагавшийся в считанных километрах севернее. Точнее будет назвать его городом-сюзереном, у которого люнебуржцы находились буквально в вассальной зависимости. В начале XII века это был крупный центр торговли германцев со славянами. Здесь одних только церквей насчитывалось целых семь, тогда как в Люнебурге был всего один монастырь.

    И настолько жители Бардовика преисполнились гордости и самомнения, что когда герцог Саксонский и Баварский Генрих Лев возжелал прибрать их город к рукам, они воспротивились этому. Тогда Генрих, не мудрствуя лукаво, в 1189 году взял да и разрушил Бардовик. Более покладистые люнебуржцы, чужими руками избавившись от конкурента, согласились пойти под корону Льва. И не прогадали – как уже было сказано выше, город занял одно из важнейших мест в Ганзейском союзе. А Бардовик сегодня – это всего лишь один из пригородов Люнебурга.

    Бедность предков – во благо потомкам
    Но к XV веку Ганза стала терять свою силу. В немалой степени этому способствовало и снижение объемов вылова сельди в Балтийском море. Ганзейские города понемногу беднели и приходили в упадок. Не миновала эта участь и Люнебург: с середины XVI века из процветающего купеческого города он стал превращаться в глухую провинцию. «Резиденцией скуки» называл его Гете, чьи родители жили здесь с 1822 по 1826 год.

    Но была у великого немецкого поэта еще одна метафора для Люнебурга: «Город спящей красавицы». Объясняется она просто: с закатом Ганзейского союза лишь редким горожанам было по карману перестраивать старые дома, не говоря уж о том, чтобы строить новые. Вследствие этого исторический облик Люнебурга сохранился в первозданном виде вплоть до наших дней.

    Правда, над городом, избежавшим бомбежек Второй мировой, угроза разрушения нависла в начале 1960-х. Из-за острейшего дефицита жилья решался вопрос о сносе Старого города и возведении на его месте современных кварталов. Но жители отстояли свой древний Люнебург! Благодаря этому мы и сегодня можем любоваться целыми улицами кирпичных зданий в готическом стиле, сохранивших «аромат» Средневековья.

    Словно магнит притягивают Люнебург и его окрестности туристов со всех концов страны и из-за рубежа. Десятки экскурсионных маршрутов знакомят их с достопримечательностями этого редкого по своей красоте края: пешеходные – по городу и его музеям, в том числе и не знающему себе равных в мире Музею соли;

    лодочные – по реке Ильменау; автобусные и велосипедные – по реликтовой Люнебургской пустоши, уникальному явлению природы.

    В августе и сентябре здесь пышно цветет вереск, и тогда бескрайние (по меркам Германии, конечно) степные просторы превращаются в чарующий розово-фиолетовый ковер. На это чудо стоит взглянуть! Тем более что от нашего Главного железнодорожного вокзала до Люнебурга всего-то полчаса езды.

    Текст: Сергей Люшин