Bei uns in Hamburg

Category: Досуг

  • BeachClubs- Гамбургские тропики

    Тростниковые навесы, удобные шезлонги, песочек, пальмы в кадках, музыка, коктейли и закуски… Нет, мы не на карибском побережье, а на одном из городских «пляжных островков».
    Если вам не повезло с летним отпуском и не удалось выбраться на золотые пляжи южных морей, то гамбургские «тропические оазисы»  – BeachClubs – могут их отчасти заменить. Задуманные для того, чтобы люди могли расслабиться в обеденный перерыв или после работы, пляжные клубы привлекают не только  страстных «загоральщиков». Иные приходят, чтобы других посмотреть и себя показать. Молодые мамаши при этом попивают прохладительные напитки, нисколько не беспокоясь за своих чад, благо песка здесь достаточно.
    Легкая еда (как правило, итальянская, быстрого приготовления – спагетти, пицца и салаты) – относительно недорогая, а коктейльное меню – обширнейшее. За бутылками самим бегать не надо – так же, как и сдавать пустые: их собирают мускулистые юноши в шортах.

    Самые «крутые» бич-клубы находятся, конечно же, на берегу Эльбы – неподалеку от Речного вокзала и станции метро Landungsbrücken, откуда открывается отличный вид на проходящие корабли. И ветер порой доносит сюда солоноватое дыхание Северного моря.
    Заглянем на территорию одного из клубов. Деревянный настил сменяется морским песком. Играет негромкая музыка. Некоторые предпочитают расположиться с ноутбуком в теньке – на топчане, а парочки – на уютных диванчиках. Вечерами здесь включается подсветка, и к делу приступают диджеи.
    Два пляжных клуба – Hamburg del Mar и Hamburg City Beach Club – из-за строительных работ на набережной недавно были вынуждены переехать и, ко всеобщему сожалению, значительно потеряли в площади. Теперь они делят между собой крышу парковки рядом со старым туннелем под Эльбой (Alter Elbtunnel).
    Hamburg del Mar славится мелким белым песком и вместительными «ракушками» для принятия солнечных ванн. А руководство старейшего городского пляжа Hamburg City Beach Club по праву гордится, что было пионером в организации этого оригинального вида отдыха. Однако бич-клуб под названием Strand Pauli, тоже у Речного вокзала, прямо напротив знаменитого 10-го сухого дока судоверфи Blohm+Voss – гораздо более уютный и просторный.
    Здесь есть вечерняя развлекательная программа. По вторникам в 19.30 на танцевальную площадку приглашают любителей танго, по средам и воскресеньям с 19 часов проходят концерты местных и заезжих музыкантов. А тех, кто в воскресный день захочет позавтракать, любуясь Эльбой, ждут здесь в 10 утра.
    Бич-клубы открыты не только в центре города, но и на его окраинах. Veritas Beach на набережной в порту района Харбург (Veritaskai 1) примечателен уже тем, что с двух сторон окружен водой и здесь можно увидеть, как работают шлюзы. Кроме того, клуб известен своими площадками для пляжного волейбола, где проводятся даже солидные турниры.
    В пригороде Гамбурга Веделе (Wedel), на берегу речной бухты, тоже есть пляжный оазис El Beach (Hakendamm 2). Сюда специально привезли 130 тонн мельчайшего чистого песка с Балтийского моря. Атмосфера здесь вполне демократичная – можно загорать и на собственном одеяле или пляжном полотенце. Вечером по четвергам тут исполняют живую музыку, а по пятницам и субботам работают диджеи. Рядом, в тенистой роще, есть детская площадка и места для гриля.
    Не остались без собственной «южной жемчужины» и жители Бергедорфа. Этой  весной прошло торжественное открытие нового клуба Schleusenperle на канале Am Schleusengraben – это около съезда Bergedorf с автодороги А25. Здесь насыпали 400 тонн песка слоем в 30 см, и на берегу канала возник самый настоящий пляж. Для приемов и праздников предназначена белоснежная шатровая палатка – ресторан со шведским столом.
    Бергедорфский «отпускной рай» работает до последнего посетителя. Но вообще-то в бич-клубах можно отдыхать, как правило, с полудня до полуночи, хотя некоторые открываются уже в 10, когда загорать полезней, а по будням закрываются в 23 часа.
    Поскольку вход бесплатный, посетителей просят не приносить с собой напитки, так что собственные бутылки с водой надо сразу оставить в специальной корзине. Напомним, что бич-клуб можно арендовать и целиком – для проведения встреч, «карибских ночей» и других праздников на свежем воздухе. Дополнительная информация – в Интернете (www.hamburg.de/beachclubs).

  • По Гамбургу на пароме

    В порту Гамбурга всем желающим предлагается большое количество экскурсий на катерах. Если же вы не горите желанием слушать многословные объяснения и шутки на немецком капитанов этих катеров, если к тому же с вами – не знающие языка гости, то лучше самому выступить в роли экскурсовода и отправиться в другое путешествие – интересное и самостоятельное.

    Доехав на метро до Landungsbruecken, пройдите на причал 3. От него отходит паром 62 в направлении Finkenwerder. Расписание у него – как у городского автобуса, интервал -15 минут. Паромы на Эльбе, принадлежащие фирме НADAG, входят в систему городского транспорта, цена за проезд в один конец 2, 40 евро. На группу выгоднее взять групповой билет. Более интересного путешествия за 11 евро на 5 человек предложить не сможет никто. Удобно расположившись на верхней открытой палубе, вы сможете сами провести экскурсию для ваших гостей. Первая остановка – у Fischauktionshalle будет, наверняка, оживлена вашим рассказом о том, как здорово бывает утром на Fischmarkt. Вторая остановка – Dockland – появилась только в 2006 году рядом с архитектурной новинкой Гамбурга из мастерской архитектора Теерани – офисным зданием «Dockland», где расположились бюро судоходной компании и филиал лондонской юридической фирмы. Здесь можно выйти (ах, извините, сойти) с судна и подняться на верх этой своеобразной стеклянной пирамиды – вид открывается замечательный. А через 15 минут за вами уже придет следующий паром. Поездка продолжается: музей старых судов в Oevelgoenne, огромный валун Alter Schwede на песчаном берегу. А небольшая качка от проходящих мимо огромных контейнеровозов только украшает это путешествие.

    Конечная остановка линии 62 – уже на другом берегу Эльбы, в Altes Land, Finkenwerder. Сходя на берег, вы наверняка позавидуете многочисленным велосипедистам, которые приехали вместе с вами: они теперь продолжат свою прогулку на велосипедах среди фруктовых садов или по дамбам вдоль Эльбы. Не расстраивайтесь, вы это наверстаете в следующий раз. В небольшом киоске рядом с причалом можно перекусить, а если с вами дети, то зайдите на детскую площадку (несколько шагов от причала вперед по улице). Получасовой перерыв даст возможность отдохнуть и вам, и маленьким путешественникам.

    Возвращаясь в Гамбург на пароме 62, вы можете сойти не на Landungsbruecken, а проехать до конечной остановки – Sandtorhoеft и посмотреть на стремительно растущие здания Hafen-City и памятник архитектуры Speicherstadt.

    Есть и другой вариант. Каждые полчаса от причала Finkenwerder отходит другой паром – 64. Маршрут у него очень короткий: 7 минут – и вы уже на родном гамбургском берегу, на причале Teufelsbruеck. Отсюда настроенные на «культурную волну» могут дойти до Jenischpark, погулять по парку, посетить музей во дворце. А любящие спортивную ходьбу – добраться по берегу Эльбы до причала в Oevelgoenne. Это – один из самых популярных среди гамбуржцев пешеходных маршрутов, в выходные дни здесь и летом, и зимой так же людно, как в торговые дни на Moenckebergstrasse. А можно продолжить путешествие пешком вниз по течению Эльбы, в сторону Blankenese (Elbuferweg). Эта прогулка – для закаленных, она займет больше часа. По дороге можно подняться в чудесный Hirschpark, а уже в Бланкенезе отдохнуть в кафе на берегу и отправиться знакомиться с этой самой дорогой рыбацкой деревушкой в мире. Как вздохнул раз мой давний знакомый: «И чего это мой дед не купил здесь когда-то рыбацкую хижину, был бы я теперь миллионером…»

    Возвращаться в город теперь уже лучше на S-Bahn (остановка «Blankenese»). Путешествие закончено, путешественники, как говорится, довольные и усталые…

    Текст: Татьяна Борисова
    Фото: Юрий Бутерус/ www.fotojura.de

  • Гамбургский планетарий – самый современный в Европе!

    Полёт на Венеру
    …три, два, один… старт! – мы отправляемся в космический полет к далёким звёздам и планетам.

    «В глубины Вселенной» – «In die Tiefen des Universums» – это захватывающее дух путешествие переносит нас в доисторическое прошлое – на 13 миллиардов лет назад – когда ещё не существовало ни времени, ни пространства и только «Дух Божий носился над водою». Нет, о Творце мироздания в городском планетарии, оплоте знания и науки, конечно, не рассказывают. В сопровождении учёного-стюарда, откинувшись в глубокие удобные кресла, мы заново переживаем рождение Вселенной и становимся свидетелями весьма наглядно представленного Большого взрыва, теория которого в немецком языке обозначается простым понятием – «der Urknall».

    Суперсовременный проектор «Universarium 9» всемирно-известной немецкой фирмы «Карл Цейс» – лидера в производстве оптических приборов, на 21-метровом куполе при помощи стекловолоконной технологии зажигает более 9000 звезд. Именно столько отверстий имеется в корпусе прибора, который управляется тридцатью компьютерными процессорами и воспроизводит трёхмерные изображения галактик и светил.

    Навстречу мчащимся кометам, сквозь метеоритный дождь, мимо чёрных дыр и остывающих звёзд в причудливых разноцветных газовых облаках из гелия и водорода – из космической дали мы возвращаемся в пространство нашего Млечного пути, в нашу Солнечную систему, к нашей голубой планете, в наш ганзейский город. Приземление происходит прямо на набережной внутреннего Альстера, откуда мы наблюдаем ночное гамбургское небо.

    Другое переживание экстракласса – акустически-визуальное представление – «Тёмная сторона Луны – Dark side of the Moon» – свободный полёт в открытом космосе вместе с самой популярной группой всех времён и народов – «Pink Floyd». Завораживающие панорамы фантастического трёхмерного мира – это не кинофильм, а перформанс в сопровождении грандиозного лазерного шоу.

    На свежеотреставрированном куполе детям и всем желающим показывают мультики в максимально возможном формате – 360 градусов. А для любознательных проводится специальная лекция-полёт «Sonne, Mond und Sterne» – путешествие вокруг Солнца и к Луне, в ходе которого мы наблюдаем космический распорядок солнечного дня и лунного календаря.

    На соответствующих сезону экскурсиях можно открыть для себя «Планеты и звёзды осеннего неба», чтобы, выйдя на свежий воздух, снова узнать их на ночном небосклоне. Со смотровой площадки, расположенной на 40-метровой высоте по всему периметру здания, открывается прекрасный вид на город, а прямо под крышей расположен выставочный зал.

    Основанный в 1930 году планетарий находится в городском парке, в здании бывшей водонапорной башни 60-метровой высоты и является одним из самых старых в стране, а по техническому оснащению уступает, пожалуй, только ньюйоркскому. Однако в настоящее время его будущее так же неясно, как туманность Андромеды. По задумке гамбургского сената, в 2011 году планетарий должен был бы переехать в фешенебельный строящийся район Hafen City и стать украшением будущего Научного центра – «Science Center». Однако этому воспротивились местные власти района Hamburg-Nord и его жители, которые совсем не хотят расставаться со своей достопримечательностью. Были собраны 15 000 подписей, а летом 2006 года специальная комиссия провела финансовую экспертизу возможного переезда. Оказалось, что перенос звёздного театра в новый портовый район обойдётся в 14,5 миллионов евро, в то время как дальнейшая модернизация и без того хорошо посещаемого планетария будут стоить всего 5,2 млн. К тому же, в 2003 году уже проводилась серьёзная реконструкция, которая обошлась налогоплательщикам в 10 млн. евро. Поэтому похоже, что сенат останется « с носом». Вдобавок к результатам экспертизы противники переезда выложили на стол компромиссное предложение – поделиться частью уникальной аппаратуры и предоставить ее будущему портовому Научному центру.

    «Planetarium Hamburg» находится по адресу: Hindenburgstrasse 1b (Stadtpark).

    Текст: Екатерина Филиппова
    Фото: wikipedia

  • Прогулки по окрестностям Гамбурга

    Люнебургская пустошь -вересковый рай
    В долине между невысокими красными от цветущего вереска холмами вьется песчаная тропинка. Одинокая береза и скамейка. Вдалеке видна темная граница леса. Такой сказочный пейзаж открывается с самой высокой горы северной Германии – Вильзедерберг (169 метров над уровнем моря), которая расположена всего в 50 километрах от Гамбурга – в Люнебургской пустоши.

    – Выше горы Вильзедерберг до самого Урала нету, – с гордостью рассказывают жители ближайшего поселка Undeloh, откуда дорожка к горе ведет через лес и вересковые заросли. Здесь не ходит автобус и слышно только гудение пчел, а пятикилометровый путь нужно проделать пешком или в повозке, запряженной парой лошадей.

    Поездка стоит всего 5 евро с человека, а за 30 можно арендовать настоящую бричку с парой гнедых и кучером, который, если повезёт, окажется не только классным гидом, но и заядлым шутником, который расскажет, как отличать мужские растения можжевельника от женских – по фигуре.

    Пустошь – это песчаная холмистая равнина, поросшие вереском холмы, участки леса и болота. Одна долина сменяет другую, овечьи стада перемещаются примерно с той же скоростью, как и плывущие над головою облака. Возникает чувство, что к всевышнему или в сказку попал. Но, довольно романтики!

    По научному определению пустошь является биогеоценозом, то есть постоянно изменяющимся комплексом различных природных компонентов, связанных между собой. «Участники» этого совместного существования – растения, животные и микроорганизмы, атмосфера, солнечная энергия, почва и вода. Резкие изменения, вызванные внутренними противоречиями компонентов, природными катаклизмами, или вмешательством человека, ведут к метаболизму – превращению одного биогеоценоза в другой. Так на месте леса возникает пустошь, которая когда-нибудь снова зарастёт. Сначала на пустом пространстве появляется кустарник – вереск или черничник, а потом вырастает лес. Изучением таких экосистем занимается специальная наука – биогеоценология, основоположником которой в 40-ые годы стал советский ученый профессор Виктор Николаевич Сукачёв. Люнебургская пустошь – это вовсе не природный, а искусственно созданный ландшафт. И без вмешательства человека эта постоянно изменяющаяся экосистема вернулась бы к первоначальному состоянию – снова заросла лесом. В 19 веке с появлением минеральных удобрений огромные пространства пустоши превратились в поля, а на месте уничтоженных буковых лесов, дубовых и березовых рощ был посажен быстрорастущий, обещавший высокий доход хвойный лес. То же самое здесь наблюдали во время Второй мировой войны, когда на уход за пустошью не хватало средств. Тогда снова вырос лес, но уже не естественный – лиственный, как 2000 лет назад, а хвойный. Лиственные леса в окрестностях Люнебурга были уничтожены в конце 18 века – лес был необходим для печей солеварен крупнейшего в средневековой Европе Люнебургского месторождения. Так и сошел лес – на дрова, ведь для производства 25 тысяч тонн соли в варницах ежегодно сжигали 70 тысяч кубометров леса. Об этом можно узнать в люнебургском Музее соли. Но уничтожение леса – не единственная причина возникновения пустоши. По одной из научных теорий главную роль в её появлении сыграли овцы, которые паслись на бедных подзолистых почвах, поросших вереском, ещё до начала разработки соляных копей в 10-м веке.

    Чтобы пустошь снова не заросла и верещатник обновлялся, там должны пастить овцы! Для этого выведена особая порода – вересковые овцы – Heideschnukel.

    Неприхотливые животные объедают высохшие верхние ветви вереска и выдергивают молодые деревца. Вересковые овцы необыкновенно милы своими острыми мордочками и черными головами, закрученными рожками и длинным мехом, который делает их чем-то похожими на афганских борзых. Люнебургский овечий сыр считается деликатесом, а из шерсти и изготовляются ковры. Сейчас цены на овечий мех упали, и целую шкурку можно приобрести всего за 40 евро.

    Люнебург славится своими фруктами и овощами. Картофель, черешню и яблоки выставляют на продажу на обочинах. Здесь же развешаны овечьи шкуры. Добротные фахверковые дома и широченные амбары наводят путешественника на мысль, что он оказался в богатом крае.О вересковом меде жители Люнебургской пустоши тоже не еще забыли. Пчеловодство – важный компонент в экосистеме Люнебургской пустоши, ведь тысячелетиями мед был единственным источником сахара. Цветущий вереск – это прекрасное лакомство для пчел. А воск еще в бронзовом веке использовали для отливки колец, кинжалов и браслетов. Так в Люнебургской пустоши взаимодействуют растения, овцы, пчелы и человек.

    Заповедник “Люнебургская пустошь” – “Lüneburger Heide” существует с 1922 года и расположен на площади 230 квадратных километров. Однако, типичный для пустоши вересковый ландшафт с вкраплениями можжевельника сегодня составляет только четверть охраняемой территории.

    Половина пустоши снова заросла лесом, а остаток используется в сельском хозяйстве. Пустошь непременно исчезла бы совсем, потому что уже в начале 19 века овцеводство перестало быть рентабельным, и в поиске нового источника доходов крестьяне занялись посадкой леса. Своим существованием заповедник обязан пастору Вильгельму Боде, который в 1906 году на пожертования приобрел первый небольшой участок в самом сердце пустоши, в районе горы Вильзедерберг.

    Романтический ландшафт пустоши как магнит притягивает туристов, особенно в сентябре, когда цветёт вереск. На лошадиных упряжках, верхом, пешком или на велосипедах, с экскурсоводом или без гости отправляются в путешествие по “романтическому пути”. Каждые пять минут повозка, доставляет туристов из Ундело к подножию горы – в деревеньку Вильзеде, где находится Музей пустоши.

    – Нашествие туристов превращает заповедник в туристский парк, – волнуются защитники природы и некоторые местные жители. Для последних, значительно обедневших в начале 20 столетия, после сокращения добычи соли, туризм стал новым источником доходов. Комнаты сдаются почти в каждом крестьянском доме. Ну, а любителей водных процедур приглашают соляные курорты. Поэтому потребление воды и автодвижение слишком велики и составляют причину постоянного беспокойства местных «зелёных». К тому же, несмотря на то, что в середине 90-х годов танковое подразделение английских союзников официально покинуло военную базу в деревеньке Мустере, учения по-прежнему тревожат сон люнебуржцев. И танки по-прежнему заменяют вересковых овец на прополке пустоши. Беспокойство вызывает и постоянное сокращение поголовья этой породы овец, которых сегодня насчитывается около двух тысяч. Ведь там, где не пасутся овцы, прорастают сначала березки и сосны, а в конечном счете победителем в борьбе за солнечный свет оказывается бук, который создает больше всего тени. Возвращение исконных буковых лесов тоже создает постоянную угрозу исчезновения пустоши. Поэтому заповедник, по сути, – это защита природы от нее самой. Жалко только, что на его территории запрещено собирать грибы. Ах, какие там белые!

    В Люнебургскую пустошь можно добраться по автобану А7 или на поезде. Так называемая северная пустошь – «Nordheide» начинается уже за поселком Sprötze, за городом Buchholz.

    Текст: Катя Филиппова
    Фото: wikipedia