Bei uns in Hamburg

Author: Maria Stroiakovskaya

  • Пенсии в Гамбурге

    Старикам везде у нас…
    Все больше людей, достигших пожилого возраста, вынуждено обращаться за помощью к государству или подрабатывать. Заработанной пенсии не хватает на жизнь. В первом полугодии 2007 года число нуждающихся гамбуржцев, которым исполнилось 65 лет, достигло 15 586. Это на 740 больше, чем в предыдущем году, и на 1890 – чем в 2005. Правом на так называемую «основную помощь» – Grundsicherung – обладают те пожилые люди, которые получают менее 347 евро в месяц. Эта сумма официально считается необходимой для поддержания жизни.

    – Не вызывает сомнений, что причина наступающей бедности – низкие заработки. Все больше людей работает неполный день, и поэтому уменьшаются отчисления в пенсионный фонд. И тревожная тенденция растет, – так прокомментировал печальную статистику Гюнтер Рабе, представитель гамбургской рабочей группы пенсионеров Немецкого объединения профсоюзов.

    Демографическая ситуация также оставляет желать лучшего. Рождается все меньше детей, а продолжительность жизни растет. По прогнозам, к 2020 году число 80-летних возрастет в ганзейском городе с 82 до 106 тысяч. А размеры пенсий будут сокращаться. Если в 2000 году средняя пенсия
    достигала по стране 915 евро в месяц, то в прошлом году она составила только 817. В Гамбурге средний доход пенсионера в настоящее время – 738 евро.

    – Необходимо учитывать, что одни живут в собственных апартаментах, а другим из пенсионных денег приходится платить за cъемную квартиру, – подчеркнул в интервью газете «Hamburger Abendblatt» Михаэль Эссер, сотрудник северного отделения Немецкой пенсионной страховой компании «Deutsche Rentenversicherung». Он призвал сограждан самим заботиться о своем будущем и обращаться в частные пенсионные страховые фонды. Поскольку очевидно, что в будущем пенсии, заработанной у государства, на жизнь хватать не будет.

    Уже сегодня многие пенсионеры вынуждены подрабатывать. Особенно пострадали женщины, которые работали неполный день или были домохозяйками. По оценкам экспертов, сегодня в Германии около 28%
    пожилых дам не заработали суммы, достаточной для самообеспечения.

    Тему будущего пенсионеров охотно развивает оппозиция. По мнению социал-демократов, необходимо принять конкретные меры по предотвращению бедности в старости. Пришло время подумать не только
    о предоставлении льготных билетов на общественный транспорт, но и об обеспечении жильем, за которое пенсионеры будут в состоянии платить.

    Текст: Екатерина Филиппова

  • По соседству с Гамбургом – Люнебург

    Люнебург – средневековый сон
    Люнебург – этот уютный город черепичных крыш прекрасен в любое время суток и вполне достоин того, чтобы провести в нем целый день.

    Гостей приветствуют торговая площадь Am Sande, храм святого Иоанна и старинные фасады двускатных кирпичных домов, строительство которых началось в конце 13 века. Сегодня в них, как и прежде, размещаются торговая палата, булочные, шикарные и дешевые магазины, и, конечно же, пивные. Самая знаменитая из них – «das Kronen-Brauhaus zu Lüneburg» – известна с 1485 года. А пивной кабачок под названием «Pons» напоминает о временах основания города, возникшего из трех поселений: Mons – на горе, Fons – у соляного ключа и Pons – у моста через речку Ильменау. На ее набережной, одном из самых живописных мест, сегодня о прежней активной торговле напоминают здание склада селедки и грузоподъемный кран, первое упоминание о котором относится к 1346 году (нынешняя конструкция является воплощением технической мысли 18 века).

    Люнебург прозвали городом «белого золота» – соли. Из-за нее раньше велись войны, на соли можно было нажить капитал. И город, через который проходил соляной путь, становился богатым. Соль служила незаменимым консервантом для овощей, мяса, рыбы и масла. Чтобы законсервировать 10 бочек
    масла, требовалась одна бочка соли. В средние века для производства 25 тысяч тонн соли в люнебургских варницах ежегодно сжигали 70 тысяч кубометров леса. Обо всем этом рассказывают в Музее соли – «Deutsches Salzmuseum», расположенном неподалеку от центра города, на Sülfmeisterstraße 1, на месте бывшей разработки. Правда, «коронный» экспонат – глыба каменной соли весом в 6 тонн, которую так удачно подсвечивают в темноте, – происходит из другого нижнесаксонского месторождения. А в Люнебурге соль добывали из водных источников, где ее
    концентрация составляет 26%. Город практически стоит на огромных соляных залежах, которые омываются грунтовыми водами. В некоторых местах соляные ключи почти выходят на поверность. И с середины 10 века до 1980 года, когда последняя солеварня была закрыта, из них выкачивали соленую воду. Пытливый ум восторгается совершенством и простотой конструкций насосов, качавших воду, соль из которой потом выпаривали в дровяных солеварнях. Типичный вид Люнебурга 13 века – город во
    влажном мареве пара, который поднимался из печей 216 солеварен.

    Долгое время люнебургское месторождение являлось единственным в Балтийском регионе. Для транспортировки товара по Соляному пути между Лауэнбургом и Любеком в 1398 году был построен канал «Stecknitzkanal», впервые в истории снабженный шлюзами. По нему суда добирались до моря, а затем дальше – в Норвегию, Швецию и Россию. Для внутреннего рынка люнебуржцы засаливали балтийскую селедку, которую народ охотно употреблял в постные дни.

    Правда, времена соляного богатства давно миновали. В конце 17 века люнебургская соль перестала быть конкурентоспособной и ее вытеснила французская – морская. Говорят, что люнебургское месторождение обязано своим открытием свинье, которая валялась в болотной тине, и ее кожа оказалась покрыта соляной коркой. Это не укрылось от внимания удачливого охотника. По следам он добрался до излюбленного кабанами пруда, образованного «соленым» источником, где вскоре и
    возникла первая солеварня. А лопаточную кость исторического порося можно увидеть на экскурсии по ратуше, состоящей из нескольких зданий. Ее барочный фасад украшают скульптурные изображения миролюбия, умеренности, согласия и других добродетелей, необходимых, по мнению отцов города, каждому горожанину. Кроме орудий пыток и копий праздничных кубков – оригиналы были проданы в
    трудную годину – посетителям показывают зал заседаний, оформленный в 1564 году настенной живописью Даниэля Фризе и уникальной резьбой по дереву Альберта фон Зоеста, представляющей сцены пыток и Страшного суда.

    В здании суда гражданского, которому исполнилось 650 лет, внимание привлекает известняковый пол, напоминающий о властителе Генрихе Льве, последнем из династии Вельфов. Ему на смену пришел жестокий герцог Магнус Торкватус, которого люнебуржцы, славящиеся своим свободолюбием, в 1371 году прогнали из города и разрушили крепость Kalkberg, чем до сих пор гордятся. Так была завоевана свобода, которую городу удавалось удерживать до 1637 года, когда он попал в зависимость от
    герцогства Braunschweig-Lüneburg.

    Портреты люнебургских властителей и членов их семей выставлены в праздничном зале ратуши «Fürstensaal», где и сегодня устраиваются собрания и концерты. А один из красивейших в северной Германии рынков – Рождественский – в декабрьские дни открыт на ратушной площади, центр которой украшает фонтан с аллегорическим изображением Луны. Одно время считалось, что название города происходит от имени космического спутника Земли. На самом деле оно восходит к лангобардскому слову «убежище» и связно с крепостью, построенной на вершине известняковой горы Калькберг в середине 10 века герцогом Германом Билунгом. Истории правителей посвящен «Museum für das Fürstentum Lüneburg», значительная часть экспозиции которого отводена Генриху Льву. В результате походов против славян с 1160 года он захватил почти все земли бодричей и стал владельцем огромной территории к востоку от Эльбы. Оттесняя славян, он переселял на захваченные земли немецких колонистов.

    В результате конфликта с императором Фридрихом Барбароссой Генрих Лев лишился большей части владений и бежал в Англию.

    В другом музее – «Naturmuseum Lüneburg» – можно узнать об уникальном ландшафте Люнебургской пустоши, которая возникла в результате уничтожения окрестных лесов, исчезнувших в печах солеварен. Что касается пивоварен, то им посвящена экспозиция музея «Brauereimuseum», где среди прочих экспонатов выставлены пивные кружки восьмисотлетней давности.

    В наше время очередному подъему Люнебурга способствовало открытие Университета. Он возник на основе педагогического института, существовавшего с 1946 года. В марте 2007 в связи с вводом европейской модели преподавания он был назван «Leuphana Universität», по имени одного из древних поселений в устье Эльбы, упоминаемого античным географом Птолемеем.

    Сегодня в Люнебурге проживает 72 000 жителей, которые гордятся тем, что в 1700— 1703 гг. в певческой школе при церкви св. Михаила учился Иоганн Себастьян Бах. А Генрих Гейне провел в Люнебурге около двух лет, «окрестил» его «резиценцией скуки» и написал несколько стихотворений, среди которых – «Loreley». В доме поэта, который находится прямо напротив ратуши и называется «Heine Haus», теперь располагаются Литературное общество и Союз художников.

    Систематическая реставрация города началась в 70-е годы. Многие здания в районе «оседания», ставшего причиной закрытия соляных разработок, были снесены. Однако сохранилось немало узких улочек, по которым так приятно прогуляться и отведать местных деликатесов – верескового меда, творога и овечьего сыра в одном из маленьких магазинчиков традиционных продуктов. А местные музыкальные клубы славятся далеко за пределами Люнебурга, который, по желанию его верных традициям жителей, с 5 октября 2007 года обрел свой прежний титул ганзейского города

    Текст: Екатерина Филиппова
    Фото: wikipedia

  • Sind wir reif… (?)

    Sind wir reif… (?)

    titelt eine bundesweite Tageszeitung und bezieht sich auf einen überfälligen und doch so naheliegenden Schritt. Neben der Symbiose aus Print- und Onlinemedium und der Auseinandersetzung mit deren Wechselwirkung geht es hierbei auch um ein Stück Luxus. Den Luxus etwas Gedrucktes aus Papier in der Hand zu halten und die Wertschätzung redaktioneller Arbeit.

    Eine andere Art von Luxus genießen unsere Leser. Die Rede ist von leicht zugänglicher und fassbarer Information in präferierter und gewohnter Form, einem Impulsgeber für Seelenverwandte und gleichzeitig der Begeisterungskraft für all die, deren bloße Teilnahme erst mit uns ermöglicht wird.

    Unter dieser Überschrift sind wir nun seit mehr als 10 Jahren erfolgreicher Bestandteil dieser Idee mit hoher Affinität  und bringen monatlich die Zeitschrift „Bei uns in Hamburg“ heraus  – 48 Seiten in russischer Sprache – kostenlos und leicht erreichbar und damit seit einem Jahrzehnt aus der Mediennutzung der 120.000 russischsprachigen Hamburger nicht mehr wegzudenken.

    Die Gründe hierzu sind so vielfältig wie das multikulturelle Gesicht Hamburgs. Zahlreiche Menschen freuen sich jeden Monat aufs Neue über eine aktuelle Ausgabe von „Bei uns in Hamburg“. Für diejenigen, deren Alltagsleben problemlos im deutschsprachigen Umfeld stattfindet, ist es eine Art persönlicher Luxus, für andere ein Schatz den man bewahren möchte; die eigene sprachliche Identität, die im neu Geschöpften ihren notwenigen Platz verteidigt und verdient.

    Für wieder andere ist es ein Bindeglied, die Brücke, die den engagierten und interessierten Hamburgern mit russischen Sprachwurzeln das Teilhaben und Miterleben der gesellschaftlichen Ereignisse unserer Gegenwart erleichtert und gleichzeitig die kulturelle Geschichte und die spannende Historie der Metropole, in der wir leben, nahebringt. Unsere Leser schätzen Hamburg und möchten das Leben in der Hansestadt genießen. Sie finden mit uns eine Perspektive, die den Facettenreichtum ihrer Wahrnehmung spiegelt und erweitert. Unsere Autoren lieben es wiederrum, den Leser an die Hand zu nehmen und ihn durch Hamburg zu führen, Events und Veranstaltungen vorzustellen, Museen und Ausstellungen bekannt zu machen und bekannte russische Gastauftritte willkommen zu heißen.

    Pragmatische Fragen des Alltages, wie Rechtsberatung und Anlaufstellen für Verbraucher sind ebenso Themen wie besondere politische Ereignisse, die unser Zusammenleben beeinflussen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten, die das verzahnte und verwobene Wirtschaftsleben in Hamburg spiegeln und bei deren Erläuterung und Weiterentwicklung wir behilflich sind. Laut Handelskammer Hamburg florieren ca. 300 „russische“ Firmen in Hamburg deren Erfolgsgeschichten wir in einigen Fällen initiiert und begleitet haben.

    Nicht außer Acht zu lassen sind die zahlreichen Werdegänge, Verdienste und Geschichten einiger russischstämmigen Hamburger, die wir durch Reportagen und Interviews nahebringen. So z.B. die Schülerin Katja, die einen renommierten Autorenwettbewerb gewann und über ihre Schulerfahrung berichtet oder der kürzlich zugezogene Schwergewichtsboxer, der seine ersten Monate in Deutschland und vor allem Hamburg schildert und den Lesern ein Gefühl der Vertrautheit vermittelt.

    „Bei uns in Hamburg“ informiert, integriert und verkündet mit Gewissheit: – „Wir sind reif!“.

    Reif für eine russischsprachige Zeitschrift, die den Lesern das Leben in dieser spannenden Großstadt näherbringt und sie auf eine Art und Weise zur Partizipation einlädt, die als Bindeglied zwischen den Kulturen fungiert und sich ganz einfach und schlicht umschreiben lässt als „pures Leben“ – kulturell, wirtschaftlich- und hanseatisch.

    Unsere Publikation finanziert sich zu 100% durch Werbeeinnahmen hat eine Auflage von über 10.000 Exemplaren und die große Aufmerksamkeit und Hingabe unserer Leser, die sogar ältere Ausgaben des Magazins aufbewahren und sammeln, bietet unseren zahlreichen deutschen Werbepartnern ein großes Potenzial neue Käuferschichten anzusprechen.

    „Nach 10 Jahren, da hast du es geschafft!“, kursiert als Weisheit unter vielen der Hamburger, für die Deutschland eine neue Heimat darstellt. „Dann bist du reif“, wird oft hinzugefügt – dem  pflichten wir bei und möchten diesen Reifeprozess mit unseren Erfahrungen begleiten und unterstützen. Mit unserem zehnjährigen Jubiläum laden wir Sie herzlich ein unsere Zeitschrift im Web zu entdecken, zu begleiten und mitzugestalten!

    Text: Nikita Taran

  • Топонимика Гамбурга – улица Роберта Коха

    Победитель холеры
    В районе Эппендорф есть улица Robert-Koch-Strasse и переулок Robert-Koch-Stieg. В биографии выдающегося немецкого бактериолога было два периода, связанных с нашим городом.

    Рассказ о Роберте Кохе уместнее всего начать во внутреннем дворе гамбургской Ратуши, где внимание туристов привлекает детище скульптора Йозефа фон Крамера – фонтан Hegieia-Brunnen. Увенчанный бронзовой фигурой греческой богини Гигеи (которой мы обязаны происхождением слова «гигиена»), он был установлен в конце XIX века в знак благодарности врачам, победившим эпидемию холеры. Она разразилась в Гамбурге в 1892 году и унесла с собой тысячи жизней. Борьбу с ней возглавил Роберт Кох, принявший на себя общее руководство самоотверженной работой медиков.

    Ученый родился 11 декабря 1843 года в небольшом городке Клаусталь (сейчас это Клаусталь-Целлерфельд в Нижней Саксонии). Отец его, горный инженер Герман Кох, работал в управлении местных шахт. Мать, Юлиана Матильда Генриетта Кох, урожденная Бивенд, была дочерью высокопоставленного чиновника Генриха Андреаса Бивенда, главного инспектора Ганноверского королевства.

    Именно он увидел в любознательном внуке задатки исследователя и обратил на них внимание своего сына Эдуарда Бивенда – доктора философии, художника-медальера, известного тогда в Германии фотографа-дагерротиписта, проживавшего в Гамбурге на улице Schmiedestraße. Эдуард сделал своему племяннику два удивительных по тем временам подарка, которые во многом определили судьбу мальчика, – микроскоп и фотоаппарат. С их помощью Роберт Кох сделал свои важнейшие открытия, они сопровождали ученого во всех его многочисленных научных экспедициях.

    Роберт с блеском окончил гимназию в Клаустале и поступил в университет Геттингена, где изучал медицину. В 1866 году он некоторое время работал в одной из больниц Гамбурга. Затем в качестве врача участвовал во франко-прусской войне 1870 года, где приобрел большой опыт в лечении инфекционных болезней, в том числе холеры и брюшного тифа. С тех пор борьба с подобными заболеваниями стала главным направлением его научной и практической деятельности. Он открыл бациллу сибирской язвы, но своего величайшего триумфа ученый достиг 24 марта 1882 года, когда ему впервые удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез (впоследствии ее стали называть «палочкой Коха»).

    В то время в Германии стали появляться признаки холеры, и власти командировали ученого в Египет и Индию с целью изучения причин этой болезни. Именно тогда, в 1884 году, Кох открыл возбудителя холеры. В следующем году он стал профессором Берлинского университета, в 1891-м – директором Института гигиены в Берлине. К тому времени он уже был признанным авторитетом в области диагностики холеры.

    В 1892 году в Гамбурге разразилась очередная эпидемия. 24 августа Роберт Кох прибыл в город, который поразил его грязными жилищами, настоящими рассадниками инфекции. Приговор ученого был суров: «Господа, я забываю, что нахожусь в Европе».

    Кох пришел к выводу, что источником инфекции является вода из Эльбы. Он предложил населению простые способы борьбы с холерой – например, кипятить воду, предназначенную для приготовления пищи и мытья посуды. Администрация Гамбурга приняла меры для обеспечения жителей кипяченой водой: ее бесплатно развозили по городу в бочках. Все это привело к тому, что эпидемия холеры постепенно сошла на нет.

    В то время жители Гамбурга еще не были знакомы с элементарными гигиеническими навыками и заплатили за это дорогую цену. На городском кладбище Olsdorf есть памятный знак, на котором выбиты слова: «Холера унесла в 1892 году более 8500 жертв. Большая часть их похоронена здесь». Знак был установлен через сто лет после тех событий – в сентябре 1992 года.

    В 1905 году Роберт Кох поднялся на высшую ступеньку научного пьедестала почета, став лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за «исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза». Он был всегда внимательным к своим коллегам, но случались, конечно, и научные расхождения, и споры – в частности, с Луи Пастером и Ильей Мечниковым.

    Наука занимала в жизни ученого главное место, но он был еще и заядлым шахматистом, а также большим поклонником творчества Гете. Портрет Роберта Коха будет неполным, если не добавить несколько штрихов из его личной жизни. В 1867 году молодой ученый женился на Эмме Адольфине Фрац, у них родилась дочь. Этот брак продолжался более четверти века, но полного счастья супругам не принес. Оказалось, что общих интересов у них никогда не было.

    В 1893 году Берлин был потрясен сенсацией: маститый профессор Кох развелся со своей супругой и женится на молодой актрисе Хедвиге Фрайбург. Наконец-то Роберт вытянул счастливый билет – молодая жена стала жить только интересами ученого, сопровождая его во всех научных экспедициях. В 1910 году Кох с женой поехали отдыхать в Баден-Баден, где 27 мая сердце выдающегося микробиолога остановилось.

    Он был членом многих академий и обществ, в том числе иностранным членом-корреспондентом Императорской Академии наук Санкт-Петербурга и почетным членом Общества опытных наук при Императорском Харьковском университете. Сегодня имя Роберта Коха носят многие научные учреждения, в том числе и Федеральный институт инфекционных заболеваний в Берлине. Он отслеживает возникновение новых инфекций (таких, к примеру, как птичий и свиной грипп) и официально информирует о них общественность.

    Текст: Виктор Мешкунов

  • Ганзейские города – Люнебург

    Белое золото спящей красавицы

    Мы продолжаем рассказ о городах Ганзы. Сегодня на очереди – наш сосед Люнебург, уже много веков стоящий посреди уникального для Германии степного ландшафта.

    Многие считают, что ганзейский город – это всенепременно порт на морском берегу. Но, во-первых, далеко не всегда порт: многие официальные члены Ганзы – города вполне сухопутные. Во-вторых, даже если и порт, то не всегда на берегу моря. Взять, к примеру, ту же «королеву Ганзы», как величали в средние века славный град Любек: от него до балтийского побережья по реке Траве – километров под двадцать. Или Бремен, от которого до Северного моря вниз по течению Везера свыше полусотни километров. А наш город от устья Эльбы вообще отделяют добрых 110 км.

    Но и он среди собратьев по Ганзейскому союзу далеко не рекордсмен по своей отдаленности от морского побережья. Например, еще дальше, километрах в пятидесяти за Гамбургом, стоит среди поросших можжевельником холмов и вересковых полей Люнебургской пустоши город с древним названием Леуфана. Под этим именем еще в 150 году описал его знаменитый греческий географ Птолемей Клавдий.

    География с коммерцией
    13 августа 956 года король Отто I даровал здешнему монастырю св. Михаила право сбора таможенной пошлины. А уже в 1158 году многие люнебургские купцы стали полноправными членами Торгового союза – предтечи Ганзы. В Ганзейский союз город приняли на первом же съезде (Hansetag) в 1356 году, чему имелись две веские причины: его географическое положение и коммерческое значение. Люнебург стоит в низовьях реки Ильменау, в 30 километрах от ее слияния с Эльбой, по которой до Северного моря ходу от силы часов шесть. Это география.

    Что же касается коммерции, то Люнебург исстари славился на всю Европу богатейшими залежами «белого золота», как тогда величали каменную соль. А поскольку нуждались в ней все, а пуще всех – норвежские рыбаки, солившие сельдь, основной продукт питания христиан Европы во время постов, то свое практически монопольное положение в этой сфере Люнебург использовал, говоря современным языком, на всю катушку. Достаточно сказать, что местную соль грузили на торговые суда не где-нибудь, а в Любеке – в «столице» Ганзы.

    В 1392 году город добился привилегии стать субъектом так называемого складского права. Оно обязывало всех проезжавших через Люнебург купцов временно перегрузить свои товары на местные склады (за плату, разумеется) и часть их продать. В противном случае – уплатить довольно большую пошлину. Причем это явно протекционистское складское право запрещало купцам миновать город, не заехав в него. А чтобы у них даже и мысли не возникло прошмыгнуть мимо, не уплатив, хитроумные люнебуржцы перегородили все остальные пути в окрестностях города целой системой рвов и насыпей, получивших название Lüneburger Landwehr. Остатки этих сооружений можно видеть и сегодня.

    Кроме выгодного географического положения и коммерческого значения Люнебурга, его процветанию поспособствовало еще одно обстоятельство. Дело в том, что у него изначально был город-конкурент – более древний Бардовик, располагавшийся в считанных километрах севернее. Точнее будет назвать его городом-сюзереном, у которого люнебуржцы находились буквально в вассальной зависимости. В начале XII века это был крупный центр торговли германцев со славянами. Здесь одних только церквей насчитывалось целых семь, тогда как в Люнебурге был всего один монастырь.

    И настолько жители Бардовика преисполнились гордости и самомнения, что когда герцог Саксонский и Баварский Генрих Лев возжелал прибрать их город к рукам, они воспротивились этому. Тогда Генрих, не мудрствуя лукаво, в 1189 году взял да и разрушил Бардовик. Более покладистые люнебуржцы, чужими руками избавившись от конкурента, согласились пойти под корону Льва. И не прогадали – как уже было сказано выше, город занял одно из важнейших мест в Ганзейском союзе. А Бардовик сегодня – это всего лишь один из пригородов Люнебурга.

    Бедность предков – во благо потомкам
    Но к XV веку Ганза стала терять свою силу. В немалой степени этому способствовало и снижение объемов вылова сельди в Балтийском море. Ганзейские города понемногу беднели и приходили в упадок. Не миновала эта участь и Люнебург: с середины XVI века из процветающего купеческого города он стал превращаться в глухую провинцию. «Резиденцией скуки» называл его Гете, чьи родители жили здесь с 1822 по 1826 год.

    Но была у великого немецкого поэта еще одна метафора для Люнебурга: «Город спящей красавицы». Объясняется она просто: с закатом Ганзейского союза лишь редким горожанам было по карману перестраивать старые дома, не говоря уж о том, чтобы строить новые. Вследствие этого исторический облик Люнебурга сохранился в первозданном виде вплоть до наших дней.

    Правда, над городом, избежавшим бомбежек Второй мировой, угроза разрушения нависла в начале 1960-х. Из-за острейшего дефицита жилья решался вопрос о сносе Старого города и возведении на его месте современных кварталов. Но жители отстояли свой древний Люнебург! Благодаря этому мы и сегодня можем любоваться целыми улицами кирпичных зданий в готическом стиле, сохранивших «аромат» Средневековья.

    Словно магнит притягивают Люнебург и его окрестности туристов со всех концов страны и из-за рубежа. Десятки экскурсионных маршрутов знакомят их с достопримечательностями этого редкого по своей красоте края: пешеходные – по городу и его музеям, в том числе и не знающему себе равных в мире Музею соли;

    лодочные – по реке Ильменау; автобусные и велосипедные – по реликтовой Люнебургской пустоши, уникальному явлению природы.

    В августе и сентябре здесь пышно цветет вереск, и тогда бескрайние (по меркам Германии, конечно) степные просторы превращаются в чарующий розово-фиолетовый ковер. На это чудо стоит взглянуть! Тем более что от нашего Главного железнодорожного вокзала до Люнебурга всего-то полчаса езды.

    Текст: Сергей Люшин